Возведение стен внутренних


Блоки для внутренних перегородок: виды и как выбрать

Дата: 21 ноября 2018

Просмотров: 1244

Коментариев: 0

Планируя постройку дома, перепланировку старой квартиры или благоустройство жилья в новостройке, хозяева сталкиваются с задачей разбивки помещения на функциональные зоны. Для обеспечения комфортных условий важно четко определиться с личными планами и правильно выбрать материал для сооружения несущих стен зданий и внутренних перегородок. Часто для разбивки внутреннего пространства применяют блоки для перегородок, изготовленные из легкого и прочного кладочного строительного материала – пенобетона, а также пазогребневые блоки и гипсокартон.

Перегородочные и стеновые блоки для внутренних перегородок из пенистого бетона

Среди используемых видов строительства наиболее распространено блочное. Строительные блоки из вспененного бетона изготавливаются путем заливки в специальные формы.

Пеноблоки обладают большим комплексом преимуществ по сравнению с другими материалами:

  • повышенной прочностью. Свойства материала позволяют выполнять постройку зданий, высота которых достигает 10 метров. Также используются блоки из пенобетона для сооружения стен в высотных строениях, несущая часть которых выполнена методом монолитного бетонирования. Пенобетон устойчив к воздействию сжимающих нагрузок и способен сохранять целостность под давлением до 5 Мпа;

Под этим словосочетанием подразумевают специальный материал, который необходим для строительства перегородок

  • высокими теплоизоляционными характеристиками. Теплоизоляционные свойства пеноблоков, применяемых для кладки стены, более чем в 3 раза выше по сравнению с уровнем теплоизоляции, обеспечиваемым кирпичными стенами. Для пеноблочного здания не требуется большая толщина стен, так как пористый материал, обладающий уменьшенной плотностью, надежно сохраняет тепло внутри помещения и позволяет сэкономить на отоплении;
  • устойчивостью к воздействию пониженных температур и открытого огня. При многократном циклическом замораживании с последующим отстаиванием пенобетон сохраняет ячеистую структуру и не растрескивается. Блоки также используют в помещениях с повышенной пожароопасностью, благодаря способности не разрушаться на протяжении до 6 часов под воздействием температуры и открытого огня.

Планируя использовать пеноблоки для сооружения стен и внутренних перегородок, необходимо знать также об остальных достоинствах:

  • легкости использования. Благодаря небольшому весу изделий, составляющему 10-12 кг, достигается высокая скорость строительства. Увеличенные размеры блоков позволяют ускоренными темпами сооружать пеноблочные плиты, перегородки и стены зданий;
  • экологической безопасности и биологической стойкости. Блоки для внутренних перегородок не оказывают отрицательного воздействия на здоровье людей и характеризуются повышенной устойчивостью к гниению;
  • легкости механической обработки. Используя стандартный набор инструментов, пеноблокам несложно придать требуемую форму, а также разрезать материал или выполнить в нем отверстие. Корректировка размеров податливых пеноблоков не требует специальной подготовки;
  • расширенной области использования пеноблоков. В зависимости от удельного веса, выпускаются теплоизоляционные, конструкционные, а также конструкционно-теплоизоляционные пеноблоки с плотностью от 500 до 1200 кг/м³.

Они делают внутренние работы намного проще

Отличительные характеристики пенобетона:

  • способность беспрепятственно пропускать пар из помещения. Ячеистая структура материала позволяет обеспечивать в помещении комфортную влажность;
  • продолжительный период использования. Блоки из вспененного бетона не растрескиваются и сохраняют свойства на протяжении десятилетий;
  • повышенные шумоизоляционные свойства. Ячеистая структура пенобетона задерживает проникновение в помещение внешних звуков;
  • приемлемый уровень цен. Применение недорогих пеноблоков уменьшает суммарный объем затрат.

Нужно обратить внимание и на слабые стороны, которые также имеются у материала:

  • повышенную гигроскопичность. Отделка пеноблоков с внешней и внутренней стороны защищает стройматериал от впитывания влаги;
  • необходимость использования специальной клеевой смеси. Она заменяет раствор для кладки и позволяет избежать мостиков холода;
  • непрезентабельный внешний вид. Пеноблоки, которые используют для стен и перегородок, нуждаются в обязательной декоративной отделке.

Для строительства стен и возведения внутренних перегородок, целесообразно также использовать блоки из полистиролбетона, теплоизоляционные характеристики которых не уступают пеноблокам.

Применяем гипсокартон для возведения межкомнатных перегородок

Некоторые застройщики считают, что лучше для возведения перегородок использовать листы гипсокартона.

Главные достоинства применения материала:

  • сокращение продолжительности строительных мероприятий. Материал легко режется на заготовки требуемых размеров и крепится к предварительно установленному каркасу. Кроме того легкие листы несложно транспортировать;

Перегородки из гипсокартона принципиально отличаются технологией строительства

  • рациональное использование свободного пространства в помещении. Толщина гипсокартонных конструкций, собранных на металлическом каркасе не превышает 50 мм;
  • повышенный уровень шумоизоляции. Несмотря на небольшую толщину, гипсокартонные листы отличаются высокими звукоизоляционными характеристиками;
  • повышенная функциональность и практичность. Внутри полостей стен можно разместить электрические сети, водопроводные трубы и вентиляционные каналы.

Наряду с достоинствами у гипсокартона имеются и слабые стороны:

  • недостаточно высокий запас прочности. Материал восприимчив к деформациям, изгибающим нагрузкам и требует аккуратного обращения;
  • повышенная восприимчивость к влаге. Использовать плиты из гипсокартона следует только в помещениях с нормальной влажностью;
  • небольшая толщина, затрудняющая фиксацию предметов интерьера. Для гипсокартона используется специальный крепеж.

Различные материалы используются для декоративной отделки вплоть до краски, обоев и штукатурки. Применение гипсокартона для сооружения внутренних перегородок – бюджетное решение.

Отдавая предпочтение гипсокартонным листам, обратите внимание на прочностные свойства, специфику крепления, уровень шумоизоляции и стоимость.

Используем пазогребневые блоки для перегородок

Блоки пазогребневой конструкции также широко используются для сооружения перегородок внутри помещения. Конструктивно пазогребневая плита представляет монолитный блок в форме параллелепипеда. На торцевых поверхностях пазогребневой плиты выполнены выступы и пазы соответствующих размеров.

Огромную популярность завоевали блоки для внутренних работ, сделанные из гипса

Применяются различные виды изделий:

  • стандартные, предназначенные для использования в сухих помещениях с уровнем влажности до 60%;
  • влагостойкие, предназначенные для эксплуатации в ванных комнатах и санузлах, где концентрация влаги составляет более 60%.

Пазогребневые блоки также отличаются конструктивными особенностями:

  • полнотелые изделия обладают повышенной прочностью и позволяют надежно зафиксировать мебель и навесное оборудование;
  • пустотелые плиты практически не уступают цельным по запасу прочности, отличаются небольшим весом и снижают нагрузку на фундамент.

Пазогребневые блоки позволяют сооружать перегородки различной конструкции:

  • одинарные, обладающие уменьшенной толщиной и небольшой массой;
  • коробчатые, позволяющие разместить внутри инженерные коммуникации.

Блоки обладают рядом преимуществ:

  • уменьшенной теплопроводностью. Материал обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и позволяет сэкономить на отоплении;
  • простотой и скоростью монтажа. Благодаря специальным выступам и пазам, изделия стандартных размеров быстро монтируются;
  • легкостью отделки. После установки блоков поверхность не нуждается в оштукатуривании. Ее следует прогрунтовать, после чего можно клеить обои или плитку.

В помещениях, где постоянно высокая влажность, например, в ванной, используют полый пазогребень

Среди остальных достоинств следует отметить:

  • экологическую чистоту;
  • пожаробезопасность;
  • паропроницаемость;
  • легкость обработки;
  • доступную цену.

Недостатки блоков:

  • невозможность применения для капитальных стен и несущих перегородок;
  • нарушение целостности пазогребневых блоков при усадке здания.

Правильная укладка первого ряда гарантирует устойчивость перегородок из блоков пазогребневого типа.

Возведение стен в квартире или доме – важные моменты

Планируя постройку стен и возведение перегородок, обратите внимание на следующие моменты:

  • горизонтальность поверхности пола и отсутствие дефектов. Пол следует очистить от остатков строительного мусора, тщательно заделать неровности и щели. Установка первого ряда блоков производится только на заранее спланированную поверхность;
  • предварительный расчет потребности в материале. До начала работ важно рассчитать количество блоков, потребность в клеевой смеси с учетом размеров стен и объема кладки. Используя калькулятор, размещенный на профессиональных сайтах, несложно быстро выполнить расчеты;
  • выполнение разметки, соответствующей требованиям проекта. Следует разметить на полу контур будущей стены или перегородки. Укладка и фиксация стального профиля на полу позволит четко определить место выполнения кладки и облегчит дальнейшие строительные операции;
  • места расположения будущих проемов. Межкомнатные проемы формируются в процессе укладки блоков и укрепляются с помощью стальной арматуры, укладываемой в предварительно выполненный паз. Возникают ситуации, когда меняется место проема. Для таких проемов стоит использовать пилу сабельного типа.

Блоки из пенобетона кладутся на клей или цементный раствор

До начала работ тщательно изучите технологию укладки блоков и приобретите материалы в требуемом количестве.

Чем укреплять стены из пенобетонных блоков

Существуют различные методы укрепления пеноблочных стен:

  • внутренний. Реализуется путем укладки арматурных прутков с интервалом через четыре уровня пенобетонной кладки;
  • внешний. Производится методом декоративной отделки поверхности или путем нанесения защитного штукатурного слоя.

Варианты внешнего укрепления стен:

  • с помощью штукатурного состава. Это простой, но недостаточно надежный способ, так как штукатурка в результате усадки может отслоиться;
  • с использованием гипсокартона. Отделка пеноблочных стен гипсокартонными листами повысит прочность конструкции;
  • с применением древесины. Использование деревянной вагонки или древесностружечных плит позволяет декорировать перегородки и стены.

Обратите внимание, что на гипсокартонную поверхность легко приклеить обои или установить керамическую плитку.

Квартира-студия – варианты перегородок

Не всегда площадь квартиры позволяет использовать строительные блоки для перегородок.

Для разделения пространства на зоны в квартире-студии используют различные виды перегородок:

Большой популярностью стали пользоваться квартиры, имеющие свободную планировку

  • стационарные;
  • раздвижные.

Сооружение перегородок раздвижного типа, функционирующих аналогично дверям шкафа-купе, позволяет рационально использовать пространство и реализовать оригинальные дизайнерские решения.

Для изготовления раздвижных перегородок применяются следующие материалы:

  • стекло;
  • зеркала;
  • пластик.

Главные преимущества пластиковых и стеклянных перегородок:

  • расширенная цветовая гамма;
  • универсальность;
  • компактность;
  • рациональное использование пространства.

Весомое достоинство – ощущение увеличенного объема при использовании зеркальных перегородок. К недостаткам следует отнести дороговизну материала, а также возможность выполнения работ только силами профессиональных строителей.

Подводим итоги

Для разделения пространства внутри дома и квартиры на зоны используют блоки для перегородок, а также применяют оригинальные решения на основе стекла и пластика. Важно четко определить комплекс задач, решаемых путем установки перегородок. Целесообразно доверить выполнение работ профессионалам, которые качественно выполнят работу и не допустят ошибок.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

pobetony.ru

Строительство и отделка внутренних стен

Строительство дома дело очень серьезное. Заниматься им должны только профессионалы, которые имеют значительный опыт в области частного строительства.

От качества строительства зависит не только внешний вид вашего дома, но и ваша безопасность. Последний фактор очень важен и пренебрегать им ни в коем случае нельзя.

В нашей статье пойдет речь о таком этапе строительства дома, который можно выполнить и самостоятельно, но только при условии наличия первоначальных навыков строительства.

Речь пойдет о внутренних стенах частного дома – перегородках.

Что такое перегородки?

Перегородки – это внутренние стены дома, они разделяют все пространство на отдельные участки. Обращаем ваше внимание, что внутренними стенами называют и несущие стены дома. Данные стены имеют более серьезное назначение, они несут груз крыши и перекрытий, поэтому для их возведения нужен профессионал.

В нашей статье мы поговорим о легких перегородках.

Устанавливаются перегородки в любое время, после полного окончания строительства дома.

Перегородки должны быть …

Легкими, прочными, без пустот, без щелей, иметь хорошие теплоизоляционные и пароизоляционные характеристики.

Перегородки могут быть возведены из абсолютно разных материалов – дерева, бетона, плит разного происхождения, гипсокартона, кирпича, OSB и др. материалов. Рассмотрим те варианты перегородок, которые легки в монтаже и могут быть установлены своими руками.

Перегородки кирпичные

Перегородки из кирпича – это те же стены из кирпича, только тоньше. В большинстве случаев возводят их в полкирпича, в этом случае толщина стены получается 12 см без слоя штукатурки. Иногда в перегородке должен быть установлен вентиляционный канал, в этом случае толщина стены увеличивается до 38 см.

Кирпичная перегородка имеет прекрасные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Как правило, устанавливают ее в ванных комнатах, санузлах.

Вес у кирпичной перегородки значительный, один квадратный метр стены весит 288 кг. Поэтому профессионалы советуют ставить перегородку на специальный фундамент. Кладка кирпичной перегородки идентична кладке любой другой стены дома.

Проводится кладка на цементный раствор, фотография ниже:

Для проведения кладки используется кирпич марки М100, только не ниже. Кирпичную кладку необходимо армировать, для этого можно использовать проволоку (пруты) или сетку. Армировку укладывают в швы кладки через каждые 4 или 5 рядов кладки.

В стенах, которые будут примыкать к перегородкам, делают специальные пазы, для того, чтобы при кладке стены (перегородки) завести ее в эти пазы, для увеличения устойчивости. Данные пазы должны иметь глубину примерно 5-7 см.

После того, как кладка кирпичной перегородки закончена, ее штукатурят. Для этого используют обычный раствор на основе песка, извести и цемента. Можно после штукатурки для увеличения звукоизоляционных и теплоизоляционных характеристик стены облицевать плитами пенопласта. Но это актуально только для тех внутренних стен, которые примыкают к мало отапливаемым или вообще не отапливаемым комнатам.

Каркасные перегородки

Самый простой вариант сооружения перегородок – это каркасный вариант. Такую перегородку можно без труда установить самостоятельно, никаких особых навыков монтажа при этом не нужно.

Каркасные перегородки сооружаются из разных материалов. Что они собой представляют? Каркас, который в свою очередь состоит из стоек с сечением в 50-60 *90-100 мм, обвязок (верхних и нижних), обшивки (она может быть выполнена из досок или листов ДСП), слоя сухой штукатурки, листов ДВП. В качестве внутреннего заполнения используются такие звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы, как минеральные плиты, плиты из пенопласта.

Принцип монтажа каркасной перегородки состоит в следующем:

  • Заготовьте бруски для стоек и направляющих с нужным сечением, которое указано выше.
  • Подготовленные брусья распилите по нужным размерам, равным величине вашей комнаты. Обращаем ваше внимание, что размер стойки должен быть равный высоте комнаты минус толщина бруса верхней направляющей.
  • Для вашего удобства нанесите на пол и потолок горизонтальную линию, она поможет строго горизонтально установить стойки перегородки.
  • Затем на пол положите брус вдоль нанесенной вами горизонтальной линии, если необходимо оставить зазор для двери – оставьте, и прибейте брус к полу. Затем на брусе разметьте будущее расположение стоек, они должны быть размещены с интервалом в 600 мм.
  • Возьмите вертикальную стойку (брус), нанесите на него вырез для плинтуса. Верхний брус установите по нанесенным до этого горизонтальным линиям на потолке, подоприте его первой стойкой (которая должна быть установлена плотно к стене). Стойки прикрепите к стене с помощью пробок и шурупов. Перед тем, как крепить стойку к стене, обязательно проверьте ее вертикальность с помощью строительного уровня.
  • Далее закрепите все остальные стойки, если в перегородке будет дверь, оставьте место для нее.
  • Затем на половине перегородки устанавливаются горизонтальные распорки. По схеме, показанной рисунке ниже, закрепить распорки необходимо гвоздями через стойки.
  • Если в вашей стене будет дверь, то подготовьте брус необходимой величины для верхней коробки будущей двери. Установите его между стойками и закрепите гвоздями.
  • Каркас из деревянного бруса готов. Затем его покрывают или гипсокартонном, или доской, или листом ДСП.
  • При необходимости стены можно заполнить таким материалом, как минеральная вата, для повышения теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик. Закладка утеплителя показана на фотографии.

Внутренние перегородки из гипсокартона

Тоже относятся к разновидностям щитовых перегородок, но принцип их установки еще проще. Для того, чтобы установить легкую перегородку из гипсокартона, вам понадобятся листы гипсокартона, профиля металлические, саморезы.

Обращаем ваше внимание на то, что необходимо будет приобрести металлические профиля, направляющие и стойки. Направляющие профили маркируются UW, профили для стоек CW. Ширина у них тоже различна, бывает 5, 7 и 10 см. Для обычной легкой перегородки понадобятся профили шириной в 5 см. Если же в перегородку в дальнейшем будет вставлена дверь, то лучше использовать профиль шириной 10 см.

Итак, монтаж перегородки из гипсокартона состоит в следующем:

  • Нанесите на пол и потолок направляющие, по которым и будет установлена перегородка.
  • Затем необходимо закрепить направляющие. Направляющие легко режутся специальными ножницами для металла. Крепятся направляющие на потолок и пол по линиям перегородки, ранее нанесенным карандашом или мелом. Направляющие крепятся саморезами, как показано на фото:
  • Затем в направляющие вставляются стойки через каждые 40 см. Как видно из рисунка 6, первая стойка крепится к стене, затем стойки крепят к направляющим, к верхней и нижней.
  • Затем приступайте к установке гипсокартона. Его крепят с двух сторон саморезами к профилю. Обязательное правило: в тех местах, где стыкуются два листа гипсокартона, должен проходить профиль.
  • В перегородку, между двумя листами гипсокартона, может быть уложена минеральная вата для повышения теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик.

Отделка внутренних стен

Самыми популярными вариантами отделки внутренних стен считается штукатурка и отделка обоями. Рассмотрим каждый вариант поподробнее.

Штукатурка. Главный плюс штукатурки – ее прочность и долговечность. Штукатурку внутри дома или квартиры выполняют на основе раствора извести, извести с гипсом, извести и цемента и просто на цементном растворе.

Различают штукатурку по методу нанесения раствора на стену. Она наносится набрызгом веником, специальным инструментом (бучардами), набрасыванием через сетку, нанесением зубилом.

Фактурная краска или штукатурка наносится так:

  • Перед тем, как приступить к созданию штукатурки, смешайте раствор с выбранным вами колером.
  • Затем с помощью кельмы наносим штукатурку на стену. Слой штукатурки должен получиться тонким, не более 4 мм. Начинать наносить штукатурку необходимо с верхнего угла стены. Обратите внимание на стыки, ровняйте их сразу, чтобы масса не успела засохнуть. Нанесение штукатурки показано на фотографии.
  • Затем приступаем к нанесению фактурного рисунка. Для этого можно использовать смоченный в воде валик или простую губку. Ими просто пройдите по свежей штукатурке. Результат штукатурки с использованием валика показан на рисунке ниже.
  • Затем дайте штукатурке просохнуть, где-то 12 часов.
  • Потом очистите поверхность штукатурки от частей, которые не прочно держаться. Для этого воспользуйтесь шпателем.

Отделка обоями. Самый простой и самый привычный для нас метод отделки внутренних стен.

Обои бывают разными: моющимися, виниловыми, бумажными, флизилиновыми. В наших предыдущих статьях Наш домик уже рассматривал стеклообои, жидкие обои, а так же более подробные статьи о том, как поклеить жидкие обои и о том как клеить обычные обои. Выбор обоев зависит только от ваших предпочтений.

Помните, что покупать обои необходимо сразу с клеем, который подходит для выбранного вами материала.

Для того, чтобы поклеить обои ровно, начертите на стене горизонтальную линию, она и станет вашим стартом. Клей для некоторых обоев наносить только на стену, а для других -и на стену, и на само полотно. Когда одна полоска обоев наклеена, разровняйте ее валиком, особое внимание уделяя стыкам одной полосы с другой. Если на стене есть выключатели или розетки, с помощью строительного ножа сделайте разрез на обоях для этих приборов.

Возведение внутренних стен дело, безусловно, ответственное. Мы надеемся, что наши советы помогут вам в этой работе, и она принесет вам только удовольствие.

Источник: Строительный портал Наш домик

Обсудить на форуме >>

ВКонтакте
FaceBook
Наш домик

nashdomik.net

Возведение внутренних стен в доме

Внутренние стены дают возможность организовать правильно и гармонично пространство, отделить детскую от гостиной, кухню от спальни и т.д. Поэтому тот, кто решил самостоятельно построить деревянный дом, должен знать правила и нюансы возведения этих конструкций.

Общая информация

Первый момент, с которым необходимо ознакомиться – это виды стеновых перегородок. Они бывают капитальными и не капитальными. В качестве основной опоры, а также с целью разграничить и расформировать внутреннее пространство возводят капитальные стены. Не капитальные строят для организации зон в помещении, опорную роль они не выполняют.

Основное отличие между этими двумя видами состоит в том, что для второй категории потребуется меньший расход строительного материала (хвойной древесины).

Несущие (капитальные) стеновые перегородки

Если вы планируете построить дом, длина которого более шести метров, или планируете делать угол с остатком, то без сооружения опорных стеновых перегородок не обойтись. Особо важную роль капитальные стены играют при возведении чердачного перекрытия.

Данная стена в рубленом доме имеет название «пятой». С ее помощью в помещении создается уютный уголок. Важную функцию она выполняет в междуэтажном перекрытии – на нее опираются балки.

Для сооружения капитальных перегородок подходит как брус, так и бревно.

Совет специалиста

Для строительства внутренних стен можно использовать материал без профилирования, ведь негативному воздействию снега и дождя он не поддается.

Технология сборки капитальных стен не имеет отличий от возведения стен сруба, главное в этом процессе – изучить технику врубки. Начинать нужно с врубки первого бревна или бруса внутренней перегородки в окладной венец.

Основой для этой стены, как и для всех остальных, должен служить столбчатый или ленточный фундамент, и позаботиться об этом необходимо заранее.

В зависимости от углов сруба выбирают тип врубки. Если углы выполнены с остатком, то «пятую» стену тоже нужно делать данным способом. И наоборот – для срубов без остатка внутренняя стена должна быть выполнена аналогичным образом.

В строительстве бревенчатых срубов некоторые специалисты применяют врубку в курдюк и даже «сковороднем».

Важный момент

Чтобы усилить сцепку, при сборе внутренней стены применяют вставной или коренной шип.

В дальнейшем технология сборки стены рубленого дома не отличается от возведения внешних стен. На окладной венец устанавливают джут, устанавливают второй венец, а потом и третий. После этого насквозь, чтобы предотвратить выпячивание, забивают нагели.

Опора первого венца на основу дает возможность реализовать в дальнейшем идеи относительно размещения межкомнатных дверей. Несущие стены выдерживают значительные нагрузки, в их надежности можно не сомневаться.

Не капитальные стены

Процесс строительства большого дома из дерева не возможен без возведения капитальных стен. Но в некоторых ситуациях большие помещения, которые появились в результате разделения, необходимо поделить на небольшие комнаты. Например, при желании в доме можно сделать маленькую кладовую, организовать с помощью перегородки отдельную комнату для детей или рабочий кабинет.

Не капитальные стены устанавливать необходимо после того, как сформирован пол. После завершения сборки сруба перегородки устанавливаются на половые лаги.

Возведение перегородок

Для начала, нужно сделать каркас: из досок, толщина которых около 5 сантиметров, с помощью перпендикулярного крепления делают решетку. Ее высота должна быть немного меньше расстояния от пола до потолка. При измерении учитывайте фактор усадки сруба.

Решетку нужно становить на половые лаги, которые внизу нужно соединить с досками. Аналогичную процедуру проводят с потолочными лагами, после чего приступают к обшивке.

Для обшивки можно использовать вагонку, ДВП. Решетку с обеих сторон обшивают выбранным материалом, а внутрь помещают утеплитель.

Перегородка готова!

Внутрь данной конструкции можно поместить провода или другие элементы, которые могут ухудшать внешний вид помещения.

sibles-stroi.com

Внутренние стены жилого дома (межкомнатные перегородки) из газобетона. Часть 2. Гидроизоляция и возведение стен.

В первой части статьи мы рассказали, как сделали основу для межкомнатных перегородок из газобетона. Теперь нам предстоит возвести на ней стены…

После того как залитый в опалубку бетон высох мы сняли саму опалубку. До этого момента бетон ежедневно проливали водой, чтобы он набрал свою прочность и не потрескался.

Затем мы промазали основание для стен праймером и наплавили гидроизоляцию при помощи бензиновой горелки (паяльной лампы). Мы использовали наплавляемую рулонную гидроизоляцию (раскатной гидроизол), с которой опыт работы у нас уже был на заключительном этапе по изготовлению фундамента.

На следующий день мы перешли уже к кладке газобетонных блоков. Начали мы с самой длинной стены, чтобы по окончанию работы у нас осталось побольше доборных блоков для последующих стен.

Для того чтобы сделать стены максимально ровными вместо натяжного шнурка мы использовали деревянную конструкцию в виде перевернутой буквы «П», которая крепилась к соседним стенам и полу. Ровность конструкции мы, как обычно, проверяли при помощи пузырькового уровня. Таким образом, мы планировали класть газобетонные блоки впритык к нашей деревянной букве «П», тем самым не отклоняясь от нужного маршрута.

Еще дополнительно мы прошлись шлифовальной машиной по смежным стенам, куда вплотную будут установлены блоки.

Подготовительные работы подошли к концу. Переходим к возведению внутренних стен дома.

Кладка газобетонных блоков. Монтаж стен.

  • Штробим газобетонные блоки, которые планируем использовать для первого ряда стен. Лично мы для изготовления штроб в газобетоне используем циркулярную пилу, хотя многие работают штроборезом. В дальнейшем в штробы будет уложена арматура.
  • Проделываем 2 отверстия в смежных стенах, куда в последующем войдет арматура.
  • Очищаем поверхность для кладки блоков из газобетона.
  • Наносим на основание для стен песчано-цементный раствор.
  • Устанавливаем блоки. Каждый блок проверяем пузырьковым уровнем. При необходимости подбиваем киянкой.
  • Закладываем арматуру и заливаем её раствором, ровняем поверхность.

Межкомнатные перегородки своими руками

  • Возводим стену из газобетона по аналогичной схеме. Блоки кладем уже на клей для газобетона. Кладку ведем по маршруту при помощи шнурка. Шнурок привязывается к саморезам в нашей самодельной деревянной конструкции. С каждым новым рядом саморезы переносим все выше и выше. Плюс ко всему армирование мы производили каждый 4-й ряд.
  • Ровность стены проверяем постоянно. Если есть какие-то изъяны, то лично мы затираем их сразу, при укладке каждого блока.

Особое внимание мы уделили дверному проёму. С одной стороны стена у нас была достаточно узкая, поэтому для дополнительной надежности мы периодически добавляли тонкие металлические уголки, соединяющие блок со стеной. По 2 уголка на блок.

Межкомнатные перегородки. Дверной проём.

Еще один момент. Лично мы строим дом из газобетона Ytong. Хочется отметить, что размеры блока не идеально совпадают с указанными, поэтому над стенами еще придется поработать. Это не критично и бывает не часто, но все же такие несоответствия встречаются.

А теперь предлагаем вашему вниманию видео про межкомнатные перегородки из газобетона, которые мы сделали своими руками. Если что-то из статьи не понятно, то на видео с нашего ютуб-канала «Всё своими руками» Вы обязательно найдете ответы.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

vsesvoimirukami.ru

Монтаж стен - 130 фото правильных методов установки и обшивки стен своими руками

В индивидуальном жилье – загородный дом, дачная постройка – важны не только стены, но и перегородки. Вместе они составляют прочный каркас здания. Сегодня в многоэтажном строительстве встречается продажа квартир с так называемой черновой отделкой.

Застройщик дешевле продает их желающим самим достраивать, соорудив все коммуникации, окна, двери. Но без внутренних перегородок.

Содержимое обзора:

Дело для мастеровитых

Их затем не сложно установить под монолитным потолком на всю площадь. Зато владелец жилья ставит их по своему усмотрению. Он сам чертит для себя или нанятого мастера схему перегородок и внутренних дверей.

Например, отделять кухню перегородкой от остальной площади или объединить с соседним помещением, как сегодня модно делать даже в «хрущёвках»? Хозяин сам решает, как дальше поступать: провести монтаж стен ПВХ, из гипсокартона (ГКЛ), пено- газобетона или кирпича.

А в домах со стандартными перегородками время от времени приходится обновлять на них не только побелку или шпалеры, но и то, что под ними.

Качество известковой или цементной штукатурки перегородок при строительстве оставляло желать лучшего. Не всегда прочной была и сама кладка полустенка: трещины вызывали разрывы обоев.


Задача для ремонта

Привести в порядок действующие и создать новые перегородки поможет несложная технология монтажа. Их две:

  • убрать старое покрытие из кирпича или мергеля и отделать заново;
  • создать перегородки по всем правилам по черновой отделке новой квартиры.

Выполняют это по маячкам и с современным отделочным и крепежным материалом, о которых речь пойдет ниже.

Осторожно надо принимать такое решение: перепланировка жилья. Когда перегородки убираются вообще или переносятся на другое место.

Нельзя спонтанно действовать как в частном доме, так и в муниципальном и даже ставшем частным. Ведь перегородки в них, кроме тех, что под монолитным перекрытием, являются несущими.

В этом монтаж гипсокартона на стены имеет особенность, которой игнорировать нельзя.

Обшиваем гипсокартоном

Коротко о нескольких вариантах монтажа ГКЛ к стенам:

На покрытый цинком металл (профили) по частичному искривлению основы. Позволяет восстановить идеальную поверхность. Профили собираются в каркас со стойками и перемычками, и они крепятся на фиксирующие метизы. На каркасы же монтируются плиты ГКЛ.

Каркас из деревянных брусков. Собирается так же, но крепится прямо к стене. Бруски должны быть идеально сухими (влажность не выше 15 процентов), иначе они «поведут» гипсокартон.

Между вертикалями рамы должно быть около 60 см. А между ГКЛ и основой остается пространство. Дело в том, что стандартная высота профиля – 4 см. В пустоты можно закрыть теле-и интернет разводки и электрошнур, последний желательно в гофрированной оплетке из металла.

А также стоит уложить теплосберегающий материал – базальтовую плиту, пенопласт, пенополистирол. Последнего не «любят» мыши и различные грибки. Или устроить звукоизоляцию: гипсокартон гремит как барабан, если по нему ударит даже малолетний ребенок.

ГВК крепим на клее

Если стена хорошо выровнена, гипсокартон крепится на клеевой основе. Листы гипсокартона стандартные, имеют размер 1,2 х 2,5 или 3 метра, толщина также отличается — 12,5 миллиметра для стен и потолка, а шесть и девять — для других случаев. От листа до пола необходим просвет в несколько  миллиметров для запенивания на случай усадки стен.

Клеем надо промазывать и стыки. Можно покрывать их скотчем. Если впервые работаете с ГВК, то советуем даже вдвоем с помощником на потолок крепить девятимиллиметровый ГВК, особенно если его просто приклеивать там.

Для этого используются саморезы TN25 (3,5х25 мм) желательно белого цвета. В маркетах их и именуют «для гипсокартона». Для деревянного каркаса – с наиболее плоской шляпкой.

Стены держат тепло в доме

Кирпичная кладка частного одноэтажного дома под силу мужчине, тем более, если он посмотрит наше видео. А сейчас короткий инструктаж. Прежде о стоимости. Цена монтажа стен складывается из трех их размеров, за минусом проёмов для окон и дверей, количества кирпича, цемента, песка.

Как высчитать количество кирпича? Толщина стены — не менее чем «в 2 кирпича» (40 см), «два с половиной» (52 см). На 10-метровую стену ляжет в один ряд 125 штук (в два кирпича), умножьте минимум на 30 рядов, и на две стороны по длине, плюс две другие стороны, минус проемы. Учтите то количество, что положите на углы по выбранной конфигурации – заподлицо или с выступами на две стороны.

Монтаж кирпичных стен начинается так. На ровный фундамент кладется изоляционный материал, а на него – сразу не на всю площадь, а из одного угла, постепенно выкладывается слой цементного раствора.

Толщина связующего материала между кирпичами — 1-15 сантиметра. Такая же и на каждом новом слое. Через каждые четыре ряда кладки по длине устанавливаете ряд перевязки – тычками наружу и внутрь. И так до верха.

Все перегородки (в «полкирпича») дома должны начинаться со стен с перевязкой. Это будут и ребра жёсткости всего здания.

Оставляете проемы для окон, дверей, над ними ставьте ж/б перемычки толщиной не менее 10 см. И можете сразу вставлять рамы или лутки, укрепляя их кирпичами из пошаговки. Учитывая все это, высчитайте стоимость монтажа стен.

Фото монтажа стен

Также рекомендуем просмотреть:

chastnyjdom.ru

Из чего возводят стены в новостройках. Как правильно выбрать где жить

В предыдущей статье мы вкратце ознакомились с существующими строительными технологиями возведения несущих конструкций многоэтажных зданий. Надеюсь эта статья также поможет вам лучше разбираться в конструктивных особенностях зданий, для того, чтобы сделать правильный выбор в пользу того или иного объекта.

Сегодня будем говорить о наружных и внутренних стенах, ведь эти конструкции так же играют немаловажную роль комфортного проживания в доме. К тому же, купив однажды квартиру с неудовлетворительными наружными стенами, вам придется ими довольствоваться все время, а вот внутриквартирные перегородки есть возможность заменить во время проведения ремонта. О том, как правильно выбрать, где жить и из чего возводят стены в новостройках, пойдет речь ниже.

Наружные стены

Для наружных стен нас будет больше интересовать теплотехнические свойства материала, способность материала накапливать влагу, а также пропускание материалом воздуха. Звукоизоляция во многих случаях отходит на второй план, поскольку стены толстые, а звук в значительной степени будет проникать через оконные проемы. Прочность материала нас также будет интересовать в меньшей степени, поскольку эти стены не будут являться нагруженными. Также хотел бы обозначить то, что в современном строительстве стараются максимально теплоизоляционные функции возложить на наружный утеплитель. Таким образом, теплоизоляционные свойства порой уходят на второй план.

Керамический красный кирпич

Это классический, дышащий и экологически безопасный, проверенный временем материал. Он не накапливает воду. Используется довольно редко из-за своей высокой массы, достаточно высокой дороговизны, а также трудоемкости процесса кладки и зависимости качества постройки от качества кладки — т.е. человеческого фактора. Кирпич бывает разного качества. Думаю, не стоит долго останавливаться на этом материале. Многие хорошо себе представляют свойства этого материала. Отмечу только то, что сравнивать новые кирпичные дома со старыми будет все равно некорректно, т.к. используются другие технологии, другие толщины стен и т.п.

Керамоблок

Это более современный вариант керамического кирпича, выполненного из той же красной глины, что и красный кирпич, но имеющий значительно больше полостей и значительно больший размер. Конфигурация керамоблока выполнена таким образом, чтобы использовать меньшее количество раствора, а следовательно, чтобы в доме было меньшее количество мостиков холода. Также за счет этого достигается высокая дышимость стен. За счет полостей этот материал имеет более высокую теплоизоляцию по сравнению с обычным кирпичем, но также и меньшую прочность. При строительстве не несущих наружных стен это не так важно, но следует помнить, что высокую нагрузку такая стена держать не будет, поэтому на нее лучше не вешать тяжелых полок. За счет большего размера кладка возводится быстрее, а также меньше влияет человеческий фактор. Хотя, последнее написано с оговоркой на то, что выдерживается технология кладки именно керамоблоков. К достоинствам этого материала можно также отнести то, что он не накапливает влагу и не боится ее.

Силикатный кирпич

В качестве заполняющего материала стен используется редко. Этот материал, который сильнее накапливает влагу, имеет высокую массу, а более высокая прочность по сравнению с керамическим кирпичем при строительстве не несущих стен не играет существенной роли. Дышимость такого материала значительно хуже чем у керамического кирпича и керамоблока.

Керамзитобетон, перитобетон

И другие аналогичные материалы обычно используется в виде блоков. Это материал, который может иметь различную плотность, а следовательно и различную прочность и теплопроводность. В высотном строительстве чаще используют более легкие разновидности этого материала. Обычно плотность керамзитобетона чуть выше чем у керамоблока, прочность обычно тоже. Этот материал имеет низкую дышимость.

Пенобетон

Это легкий материал, имеющий закрытые поры. Благодаря пористой структуре материал имеет прекрасные теплоизолирующие свойства. Материал не впитывает влагу, но и абсолютно не дышит. Он к тому же недорогой, поэтому очень часто применяется в высотном строительстве при возведении как наружных, так и внутренних стен.

Газобетон отличается от пенобетона в основном открытой ячеистой структурой, благодаря чему он более восприимчив к влаге. Из-за этого для наружных стен он применяется редко.

Внутренние стены

Внутренние стены делятся на межквартирные и межкомнатные перегородки. Их делают разной толщины, а иногда и из разных материалов в одном доме. Но поскольку требования к ним предъявляются схожие, то не стану их разделять. Отмечу сразу, что в данном случае нас не будет интересовать теплоизоляция материала, но какое количество энергии может аккумулировать в себе материал, а также нас будут прочность и звукоизолирующие свойства материала. Также нас будет интересовать вес материала, поскольку речь идет о высотном строительстве и нагрузке на фундамент.

Бетон

Этот тип материала встречается в том или ином количестве в любом монолитно-каркасном или сборно-монолитно каркасном доме. Это в первую очередь несущие стены здания. Этот материал имеет высокую прочность, высокую плотность, он хорошо аккумулирует в себя энергию (тепло зимой или прохладу летом). Чем более массивные стены из бетона, тем лучше они поглощают звук. Стена из полнотелого бетона (без пустот внутри) является неплохим звукоизолятором за счет своей массивности. Чем более массивной будет стена, тем больше потребуется энергии для того, чтобы ее сотрясти. Особенно это будет проявляться при низкочастотном сигнале. В этом случае никакие ваты или другие легкие звукопоглощающие материалы этот спектр звуковых частот практически не гасят. Пустотелая бетонная стена гораздо хуже обеспечивает звукоизоляцию, поскольку она мало того, что легче, так еще и имеет пустоты, в которых могут возникать резонансы.

Керамический красный кирпич

Это достаточно тяжелый материал, который уступает по плотности бетону, но превосходит большинство материалов, используемых в строительстве многоэтажных домов в качестве внутренних перегородок. За счет массивности он неплохо накапливает энергию, а также имеет достаточно неплохую звукоизоляцию. Но при этом не надо забывать, что имеет значение не только тип материала, но и его толщина. Прочность красного кирпича находится на достаточно высоком уровне. К недостаткам этого материала можно отнести довольно высокую стоимость (не только материала, но и работ) и большой вес, а следовательно нагрузку на фундамент. Также качество стен будет в значительной степени зависеть от качества кладки.

Керамоблок

Этот материал совсем не идеально подходит для внутренних перегородок, однако его почему-то достаточно часто используют в качестве внутренних перегородок. Причем иногда преподносят это как достоинство, поскольку этот материал не самый дешевый. Это легкий и не очень прочный материал, имеющий толщину ощутимо больше, чем красный кирпич, что “съедает” больше жилой площади. За счет пустот внутри и малого веса блоков звукоизоляция керамоблока очень низкая. Большого количества энергии этот материал аккумулировать не может из-за низкой массивности.

Керамзитобетон, перитобетон и т.п.

Плотность этого материала выше чем у керамоблока. Прочность и звукоизоляция тоже. Способность аккумулировать энергию ниже, чем у красного кирпича, но надо понимать, что в высотном строительстве нужны компромисы между массивностью и эксплуатационными характеристиками. Из всего имеющегося разнообразия материалов, на мой взгляд, этот не самый худший.

Пеноблок

Это легкий материал, имеющий невысокую способность накапливать энергию, а также невысокую способность отдавать энергию (хороший теплоизолятор). Звукоизоляция, обеспечиваемая этим материалом оставляет желать лучшего. Хуже негоиз того, что используется для межквартирных перегородок — только керамоблок. Материал широко распространен из-за невысокой стоимости, а также легкости (позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент).

Газоблок

Все то же, что и для пеноблока. К этому добавляется еще чуть более низкая прочность. За счет открытой пористости из керамоблока имеют возможность выходить газы, которые были использованы в производстве этого материала. Из-за чего он не относится к числу наиболее экологически безопасных.

Гипсокартон и гипсолит

Иногда встречаются также стены из гипсолита, из гипсокартона и других подобных материалов. Это в основном касается межкомнатных стен, но иногда и межквартирных. Для межквартирных гипсолит и гипсокартон не являются лучшим решением. Более подробно остановлюсь на гипсокартоне, как на достаточно популярном материале.

Для межкомнатных перегородок гипсокартон подходит вполне, при условии, что используются качественные материалы: качественные направляющие и качественные плиты. Очень многие с пренебрежение относятся к этому материалу. Возможно, людей смущает созвучие «картон» в названии этого материала. На самом деле, если использовать качественные компоненты и делать не слишком большой шаг(расстояние) направляющих, то такой материал будет иметь достаточно высокую прочность, а за счет заполнения пустот минеральной ватой, обеспечит вполне приемлемую звукоизоляцию. Существуют влагостойкие виды гипсокартона для санузлов. Если плиты брать не самые тонкие (они есть 9 и 12 мм), плюс не самые дешевые (они тоже есть разного качества), да еще и нашить плиты в 2 слоя, то получится вполне прочная стенка, на которую можно будет смело вешать полки.

Относительно материалов, из которых строится здание, есть очень много материалов. В данной статье все изложено достаточно поверхностно — лишь в тех объемах, которые необходимы для анализа рекламных предложений. Также обратите внимание на то, что не всегда более высокая цена гарантирует более высокое качество. Очень многое зависит от целесообразности применения материала. Надеюсь, данная статья поможет вам разобраться в том разнообразии, которое предлагает нам рынок и выбрать для себя оптимальный вариант, соответствующий вашим запросам и финансовым возможностям.

Сергей Кирпиченков

www.bestate.com.ua

Кладка перегородок-пошаговая инструкция по возведению перегородки

Возведение внутреннего разграничивающего элемента из кирпича до сих пор пользуется популярностью. Хотя кладка перегородок из этого материала более продолжительная, чем монтаж гипсокартонных, фанерных либо дощатых переборок, кирпичные стенки значительно прочнее и обеспечивают лучшую изоляцию тепла и звука. Основное практическое достоинство подобной переборки в том, что она довольно прочная, и способна выдержать без дополнительного опорного усиления навесные полочки, шкафчики и другие подобные элементы.

Как сделать кирпичную перегородку в квартире: кладка кирпича

Технология создания перегородки из кирпича зависит от ее массы – переборку должна выдержать плита перекрытия.

Какие варианты кладки возможны:

  • На ребро. Подобный метод применяется, если перекрытия не рассчитаны на большую массу. Такая переборка не «съедает» квадратные метры. Но для стенки большой высоты этот вариант не подходит, она просто развалится.
  • В один кирпич. Достаточно прочная конструкция, обладающая большой массой. Используется довольно редко. Для подобной стенки дополнительно укрепляют несущую плиту.
  • В полтора кирпича. Подобный конструктивный элемент имеет значительную массу и возводится лишь в индустриальных зданиях.
  • В полкирпича. Такой вариант превосходно выдерживают несущие перекрытия. Также переборки сооружают и для утепления стен, чаще всего в домах из бетонных панелей. Возводят фальш-стенку с зазором, который заполняют утеплителем.


Также нужно правильно подходить к выбору подходящего кирпича для возведения перегородок. Производится два типа клинкера – силикатный и керамический. Первый получается при смешивании в необходимых соотношениях песка, извести и особых присадок с дальнейшей обработкой в автоклавном аппарате. Второй почти на сто процентов состоит из глины, обжигаемой в печных устройствах.

Стандартный, самый удобный для укладки кирпич имеет габариты 25х12х6,5 см.

Клинкер в зависимости от сферы использования бывает: строительный, облицовочный и печной. Первый применяют для строительства как основных, так и межкомнатных стенок. Второй вариант нужен для проведения внешних работ по облицовке. Огнеупорный шамот применяют для создания печей и каминов.

Теплозащитные и шумоизоляционные качества постройки зависят от наличия полостей в кирпичных блоках. Поскольку для межкомнатной переборки теплоизоляционные свойства не так значимы, подбирая материал для сооружения фальш-стен, лучше предпочесть клинкер без пустот с превосходными показателями шумоизоляции.

При использовании для кладки б/у кирпича всегда можно произвести отделку облицовочным клинкером или специальной плиткой.

Сооружение перегородочного элемента из кирпича проводят в следующем порядке:

  1. Осуществляют разметку стен и пола с учетом ширины переборки вместе со штукатурным слоем. На стенках с помощью уровня отчерчивают вертикальные линии. Это облегчит последующие работы по возведению переборки.
  2. Под стартовый ряд непременно укладывают слой гидроизолирующего материала, затем на него наносят раствор. Для контроля ровности кладки между промежуточными стенами натягивают веревку. Поскольку переборку покрывают штукатурным составом, то швы можно особо не выравнивать, а вот вертикальную ровность необходимо постоянно отслеживать. Надежность стены зависит от точности ее возведения по вертикальному уровню.
  3. Раствор наносят на предшествующий ряд толщиной примерно 20 мм и с расстоянием от краев приблизительно на 30 мм. Клинкер укладывают на раствор и придавливают, при этом двигая вперед. Уложенный кирпич торцевой гранью снимает часть раствора, наполняя вертикальный шов. Применяя подобный метод, получают не полностью заполненные швы, что прекрасно подходит для дальнейшего оштукатуривания.
  4. В несущей стенке прорезают штробу по вертикали глубиной до 50 мм, в которую кладут крайние блоки переборки. Это поможет надежно связать конструкцию с основной стеной.
  5. Межкомнатная перегородка не относится к несущим конструкциям, поэтому от последнего ряда до потолка нужно оставить компенсационный зазор около 20 мм. Шов закладывают войлоком и обмазывают штукатурной смесью. Обычно последний ряд заполняют колотым клинкером, ввиду того что целый кирпич не вмещается.

За один день возведение переборки производят на высоту не больше 1,5 метров. Масса перегородки из кирпича значительная, а раствор еще полностью не застыл, и выполнение больших объемов за раз может стать причиной деформации стены.

Возведение кирпичных перегородок: как выложить перемычку из кирпича

Кирпичные перегородки, если они не возведены в форме уступа, всегда снабжают дверным либо арочным проемом. Для его оформления непременно нужна перемычка. Она не дает обвалиться верхним кирпичным рядам и служит дополнительной связкой, повышающей прочность переборки.

Перемычные элементы могут быть выполнены из металла или железобетона, но можно изготовить их из самого кирпича.

Кладка этого элемента в перегородке из кирпича проводится таким методом, что он способен выдержать давящую массу верхней части переборки.

По технологии монтажа перемычки бывают рядовые, клинчатые и арочные. Чем они отличаются:

  • Рядовые. Применяют при ширине проемов не больше 2 м. Кладку делают по высоте в 6–9 рядов, соблюдая все технологические особенности перевязки. Для создания такой перемычки нужна опалубка. Необходимо также армирование прутком, укладываемым на ее дно, и заливаемым бетоном. После набора составом требуемой прочности продолжают возводить кирпичную стену.
  • Клинчатые. Устройство подобных перемычек требует наличия V-образных швов. Для сооружения тоже нужна опалубка. Ширина нижней части клина – 0,5 см, верхней — до 2,5 см. Укладывают кирпичные блоки с двух сторон по направлению к центру перемычного элемента.
  • Арочные. Кирпичные блоки укладывают аналогично клинчатой технологии. Расположение верхних швов идет под прямым углом к арке и наружной стороне переборки. Все остальные по форме напоминают клин: они сужаются книзу.

Для кирпичной кладки клинчатых и арочных перемычных элементов в перегородках применяют раствор марки М-10 и выше, для рядовых — не меньше М-25. Пустошовное выполнение кладки считается недопустимым. Швы непременно заполняют раствором. Для перемычек подходят только кирпичные блоки марки прочности от М-75 и выше. Их требуется тщательно проверить на наличие трещин и иных дефектов.

Монтаж кирпичной перегородки: устройство перемычки из железобетона

Устройство в перегородке перемычки из кирпича с конструктивной точки зрения сложный процесс. Неопытный человек навряд ли сможет собрать ее самостоятельно с первого раза. По прочности на изгиб такая конструкция не может быть конкурентом железобетонной перемычке. Их обычно и применяют при возведении кирпичных стенок самостоятельно в домах и квартирах.

Можно приобрести готовый элемент. Но если его нет, реально отлить перемычку из бетона в опалубке с заранее уложенными четырьмя прутками арматуры, которая должна быть сечением не менее 10 мм. Пруты соединяют с помощью металлической проволоки в каркас. Нужно контролировать, чтобы толщина перемычки соответствовала высоте рядов.

Как установить маяки перед оштукатуриванием кирпичной перегородки

Подобные маяки требуются, чтобы перегородка получилась идеально ровной. Их выпускают толщиной 0,6 и 1 см. Если стенку штукатурят тонким слоем, либо если маяк по окончанию работы удаляется, применяют элемент толщиной 0,6 см. Подобный вариант используется при подготовке перегородки под окраску либо под оклеивание обоями.

Если деталь не убрать, ее антикоррозийные свойства со временем теряются, и проступающая сквозь декоративное покрытие ржавчина становится поводом для нового ремонта.

Если стенку предполагается покрыть керамической плиткой либо пластиковыми панелями, применяются элементы сантиметровой толщины. Их можно оставить в штукатурке. Они обладают большей устойчивостью к деформации, очень легки в монтаже.

Но важно не только подобрать нужные маяки, необходимо установить их правильно. Как это сделать самостоятельно:

  1. На рейке малярным скотчем закрепляем уровень. Это нужно для того, чтобы глазок инструмента располагался на удобной высоте, и не приходилось постоянно нагибаться или вставать на подставку.
  2. Подготавливаем перегородку к монтажу направляющих элементов. Щеткой с жесткой щетиной либо веником удаляем песчаную крошку и пыль с поверхности, сбиваем остатки раствора и смачиваем водой.
  3. Проверяем вертикальность переборки рейкой с закрепленным на ней уровнем. Таким образом можно выявить, где именно понадобится нанести под маяк большее количество штукатурной смеси.
  4. В точках установки делаем вертикальные отметки. По ним шпателем накидываем лепешки штукатурного раствора величиной с пригоршню и диаметром около 30 см. Первыми нужно установить маячные элементы на расстоянии 15 см от углов. Штукатурные лепешки должны плотно пристать к поверхности перегородки.
  5. Прикладываем к штукатурке маяк и придавливаем поочередно на каждой лепешке.
  6. Приставляем к маячному элементу рейку и мягко давим на нее, одновременно отслеживая показатели уровня.
  7. При обнаружении перекоса нажимаем сильнее для верного монтажа маяка. По достижению вертикальности рейку убираем и поправляем штукатурную смесь с обеих сторон от маячного элемента шпателем для надежного удержания после схватывания. Удаляем лишний раствор.

При проверке точности монтажа учитывайте то, что между рейкой и маячным элементом не допускаются прогибы и зазоры. Лишь при соблюдении этих условий можно добиться правильной установки.

Устройство перегородки из кирпича: оштукатуривание

Прежде чем приступать к оштукатуриванию, необходимо очистить стенку от пыли и выступающего из швов раствора. На стену устанавливаются направляющие рейки, задающие толщину слоя штукатурки. Расстояние между маяками берется немного меньше длины правила.

Перед нанесением штукатурного состава смачивают поверхность. А близ перегородки расстилают полиэтиленовую пленку, чтобы было легче убирать падающую на пол штукатурку.

Сухую смесь затворяют водой (соотношение указано на упаковке производителем). Раствор наносят на кирпичи следующим образом: мастерком набирают штукатурку и с силой накидывают на стену.

Для выравнивания поверхности штукатурного слоя применяется правило длиной немного больше расстояния между направляющими.

Нанесение шпатлевки будет завершающим этапом подготовки к декоративной отделке. После шпатлевания перегородочную конструкцию можно окрашивать или оклеивать обоями. Как вариант – применить штукатурку с декоративным эффектом.

Отделка после установки кирпичной перегородки

Стенку из клинкера можно не отделывать и вовсе. Перегородка без декоративного покрытия при правильно подобранных деталях интерьера и освещении создает уют в помещении, придает комнате романтичности и экономит средства.

Но при всей своей оригинальности и простоте подобная переборка обладает рядом недостатков:

  • Нельзя оставлять неотделанными все стены в помещении. В противном случае уюта не получится – комната будет напоминать подвал.
  • Необработанные швы внутренних межкомнатных перегородок из кирпича забиваются грязью и пылью, поэтому лучше не оставлять неоштукатуренную стену на рабочей стороне кухни.
  • Переборка из кирпича без штукатурки нуждается в правильно организованном освещении.

Если же произведено оштукатуривание, финишная отделка может быть разнообразной: оклейка обоями, окраска вододисперсионными и иными композиционными составами.

Можно смонтировать каркас для обшивки гипсокартоном. Интересно и стильно смотрятся переборки из силикатных кирпичных блоков, окрашенные густой белой краской.

По утверждениям мастеров-каменщиков, возведение межкомнатных перегородочных конструкций, особенно в полкирпича, не самый сложный процесс. Если соблюдать технологические правила кладки и учитывать все нюансы, сооружение перегородки по плечу даже новичку.

peregorodkainfo.ru

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН

Возведение стен – следующий, после фундамента, этап строительства дома. Не будем углубляться в вопрос важности этой процедуры, ограничившись лишь кратким перечислением основных требований, которым должны отвечать стены жилого дома. Сюда можно отнести: эстетическую привлекательность, теплозащиту, огнестойкость, звукоизоляцию, прочность и долговечность.

Итак, какие же способы возведения стен используются в современном строительстве? Разумеется, вариантов довольно много, но наиболее часто встречаются кирпичные, каркасные, монолитные, а также стены выложенные из пенобетонных блоков.

Возведение кирпичных стен

Применение кирпича в строительстве – один из самых старых и по-прежнему распространенных способов возведения стен. Объясняется такая тенденция эстетичностью, надежностью и теплоемкостью кирпичного материала. К тому же, работать с кирпичом довольно удобно, легко и самое главное быстро.

Но, не смотря на все преимущества использования кирпича, необходимо отметить один, достаточно серьезный недостаток – отличное впитывание влаги. Так, в местности с постоянно высокой влажностью или с частыми ее изменениями, кирпичная стена дома может начать разрушаться уже через 20-25 лет эксплуатации. Хотя, не все так плохо – если кирпичная стена облицована каким-либо защитно-декоративным материалом, то ее долговечность повышается в разы.

Возведение каркасных стен

Как можно понять из самого названия, стены дома выполняются на основе смонтированного на фундаменте каркаса. Если говорить простым языком, то каркасные стены это – деревянный каркас, обшитый с наружной и внутренней стороны листовым погонажным материалом. Между обеими обшивкам организовывается утепление стен дома, за счет применения разнообразных теплоизоляционных материалов.

Казалось бы, долговечность такого сооружения очень низкая. Однако это далеко не так. Современные технологии обработки древесины практически полностью исключают вероятность гниения и быстрого разрушения дерева. Так, при качественной обработке, а также при соблюдении правильной технологии строительства, каркасные стены вполне способны прослужить порядка 70-100 лет.

Возведение монолитных стен

Относительно «свежая» технология строительства стен. Суть такого способа состоит в заливке бетонного раствора в заранее обустроенную опалубку. В конечном итоге, после полного застывания бетона и снятия опалубки получают абсолютно монолитную конструкцию (особенно это хорошо, если несущая способность почвы довольно низкая). Что касается утепления, то его выполняют одновременно с укладкой бетона, устанавливая утеплительный материал внутри будущих стен.

Следует отметить, что существует довольно большое количество вариантов получения таких стен, все зависит от – требуемой толщины и высоты стены, метода армировки, а также способа подачи бетонной смеси. Наиболее распространенным способом является так называемая «послойная укладка». В таком случае, бетон укладывают слоями 30-50 см с обязательным использованием уплотнителей- вибраторов для равномерного и качественного «размещения» рабочего раствора.

Возведение стен из пеноблоков

Популярность применения пеноблочных материалов для возведения стен растет с каждым годом. Объясняется это довольно высокими характеристиками пеноблоков – они прочны, теплосберегающи, не бояться огня, легко обрабатываются и имеют относительно низкую стоимость. Кроме того, с этим материалом достаточно просто работать – его можно колоть, пилить обыкновенной ножовкой, тесать топором и даже ножом…

Единственным недостатком пеноблока является не совсем привлекательный внешний вид. То есть, после возведения стены, для придания ей эстетического вида, ее в любом случае придется «обработать» декоративной штукатуркой или каким-либо облицовочным материалом.

Рекомендуем ознакомиться:

Автор — Антон Писарев

moydomik.info

Возведение стен и перегородок в квартире и доме. Плюсы и минусы используемых материалов.

Перегородки являются планировочным элементом, с помощью которого пространство, заключенное между несущими стенами, разделяется на помещения в соответствии с их функциональным назначением. В отличие от наружных и внутренних несущих стен, воспринимающих все силовые воздействия, действующие на здание, перегородки никаких нагрузок не несут, кроме собственного веса.

 

Перегородки являются планировочным элементом, с помощью которого пространство, заключенное между несущими стенами, разделяется на помещения в соответствии с их функциональным назначением. В отличие от наружных и внутренних несущих стен, воспринимающих все силовые воздействия, действующие на здание, перегородки никаких нагрузок не несут, кроме собственного веса. В зависимости от назначения перегородки делятся на ограждающие и выгораживающие. Ограждающие перегородки полностью изолируют помещения друг от друга по всей высоте, выгораживающие - лишь на определенную высоту или части помещения. К ограждающим перегородкам предъявляются большие требования в части звукоизолирующей способности, и их диапазон в этой части находится в пределах от 30 до 50 децибел. Нижний предел обеспечивается при весе однородной конструкции от 20 до 100 кг/м2, верхний предел при весе от 150 до 270 кг/м2.

Звукоизолирующая способность перегородок Звукоизолирующая способность перегородок определяется на основании расчетов и требует специальных знаний и навыка. Вместо расчетов можно пользоваться данными таблиц, позволяющими без особых затрат времени выбрать нужную конструкцию и материал перегородки. Из табличных характеристик можно сделать вывод, что звукоизолирующая способность перегородок в пределах 40-50 дб характерна для междуквартирных, а 30-40 дб - для межкомнатных перегородок. Если в перегородке предусмотрена хотя бы одна дверь, то ее звукоизолирующая способность должна находиться в пределах 30 дб. При необходимости повысить ее уровень изменяется конструкция дверного полотна. В связи с распространением звука через неплотности сопряжения, поры материала, а при ударном воздействии, через конструкцию, особое внимание следует уделить герметизации мест сопряжения звукоизолирующими материалами и конструктивными преградами. Перегородки могут быть межквартирными, толщиной не менее 20 см, и межкомнатными, толщиной не менее 10 см. И те, и другие обычно делают из прочных малосгораемых, тепло- и звукопроводных материалов. Деревянные перегородки оштукатуривают.

Перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего устанавливают между квартирами или когда 'хотят теплое помещение отделить от холодного. Наиболее легкие перегородки - дощатые и каркасные. Они могут быть установлены непосредственно по балкам или лагам без устройства фундамента. Самая простая - дощатая однослойная перегородка из вертикально поставленных досок толщиной 40-60 мм. Самой экономичной по расходу материалов является каркасная перегородка.

Капитальными называют перегородки из кирпича, гипса (алебастра), шлако- или опилкобетона. Они огнестойки и имеют хорошие звукозащитные качества.

Самыми прочными, самыми долговечными зарекомендовали себя перегородки кирпичные. Расположение перегородок по отношению к балкам Перегородка опирается на балку, и с двух сторон ее закрепляют брусками, сечение которых равно сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами. При установке перегородок вдоль балок между последними врубают особые бруски, называемые ШПАЛАМИ, на которые крепят лагу - лежень. Иногда в лаге выбирают паз для досок перегородок (в балках его не выбирают). В этом случае в лагах обязательно крепят диафрагму - доску, поставленную на ребро. Для установки перегородки поперек балок для нее кладут лаги и закрепляют их, а род лагами устраивают диафрагму.

Ее назначение - снизить различные звуки, которые могут проникать через перекрытие, а также удержать тепло и обособить перекрытие друг от друга. Выполнение перегородок Между потолком и перегородкой обычно ставят зазор на величину осадки (не менее 10 см), который заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе. Перегородки можно" ставить и после окончательной осадки дома, примерно через год после его постройки. Перегородки из тонких бревен или пластин достаточно тяжелые, поэтому их нужно возводить на балке с подготовленными под нее столбиками. Бревна такой перегородки обычно притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами.

Если при выполнении дощатой однослойной перегородки применяют чисто обрезанные доски без боковых пахов и гребней, их нужно скреплять между собой через 1 -1,5 м по высоте деревянными шпонками или косыми гвоздями. Такие перегородки обшивают листовыми материалами (фанерой, древесноволокнистыми плитами, плотным картоном) и оштукатуривают. Чтобы уменьшить поперечное коробление широких досок, их раскалывают на более узкие и делают местные трещины. Звукоизоляция отдельных дощатых перегородок невысокая, поэтому применять их для звукоограждения жилых помещений, особенно спальных комнат, не рекомендуется. Устанавливают перегородку таким образом. На потолке крепят доску, к которой с одной стороны прибивают треугольный брусок. Затем ставят доски и закрепляют их вторым бруском. К балкам и потолку можно прибить бруски, образующие паз.

С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 25-30 см, что необходимо для вставки досок. Сами же доски должны быть на 1 см короче расстояния между обвязкой. Широкие доски надкалывают, а потом в места надкола забивают небольшие клинья и вставляют доски в пазы. Для жесткости их между собой связывают шипами, устанавливаемыми через 100-140 см, но вместо шипов можно использовать и гвозди. Более надежны по звукоизоляционным качествам двух- и трехслойные дощатые перегородки с внутренней прокладкой из пергамина (строительной бумаги), картона или старых газет (3-4 слоя). В таком случае можно использовать более тонкие доски различной длины, но сбитые заранее в готовые щиты.

Двойные дощатые перегородки чаще всего собирают из щитов шириной 50-60 см с четвертями по кромкам. Из длинных досок двойные дощатые перегородки делать не следует. Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски можно набить второй слой досок под углом 45 градусов, то есть по диагонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон или пергамин. Для каркасной перегородки применяют бруски или доски толщиной 50-70 мм, которые в зависимости от гибкости листовой или погонажной обшивки устанавливают на расстоянии 40-60 см. Лучший материал для обшивки каркасных перегородок - фанера толщиной 6-8 мм или листы сухой гипсокартонной штукатурки толщиной 10-14 мм. Древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 4 мм не годятся для обшивки, потому что при переменной влажности они коробятся. Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. При необходимости между стойками ставят дверную коробку.

Стойки делают из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины перегородок. Ставят стойки через 40-120 см друг от друга, а крепят к обвязке шипами или гвоздями, обшивка - тесовая. Широкие доски надкалывают. Сначала обшивку полностью пробивают с одной стороны, затем с другой.

Если перегородку утепляют, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами. Прибив несколько досок на высоту 50-100 см, пространство между обшивкой засыпают шлаком, опилками с известью и гипсом. Иногда вместо сухой засыпки используют густую массу, которая требует тщательной сушки. В таком случае стойки рекомендуется ставить чаще, а перегородки оштукатуривать мокрой штукатуркой или обивать различными листами (сухой штукатуркой, древес-новолокнистыми листами, фанерой и т. д.). Стойки для перегородок с заполнителем из плит камыша и соломы делают по толщине утеплительных плит, а размещают на расстоянии их ширины. Укрепив стойки, между ними ставят камышитовые (соломитовые) плиты и крепят гвоздями, на которые предварительно надевают шайбы диаметром 2-2,5 см. Крепить плиты к доскам можно и на дощатую обивку.

Все щели между плитами конопатят или промазывают гипсовым раствором и штукатурят. Но их можно применять двойными, склеив предварительно шероховатыми поверхностями попарно, во влажном состоянии, под равномерно распределенной нагрузкой. При обшивке каркаса под них желательно подложить слой пергамина или картона. Для улучшения звукоизоляции пространство между обшивками можно заполнить опилкобетоном, стружками или старыми газетами.

Если дощатые или каркасные стены устраивают в ванной или душевой, внутреннюю поверхность оштукатуривают цементным раствором или обшивают асбестоцементными листами, а пространство внутри каркаса оставляют свободным с естественной циркуляцией воздуха. Для перегородок из кирпича, гипса (алебастра), шлако- или опилкобетона требуются либо самостоятельные фундаменты, либо жесткое железобетонное перекрытие. Лишь тонкие перегородки из гипса и опилкобетона можно в отдельных случаях опирать непосредственно на деревянные балки или лаги.

При этом балки должны быть усилены, иметь пролет не менее 3 см, а сами перегородки следует проармировать, чтобы избежать деформационных трещин. Перегородки из кирпича и шлакобетона можно делать лишь по железобетонному перекрытию или на мелких фундаментах, закладываемых в теплом подполье. В домах с проветриваемым подпольем и деревянным цокольным перекрытием такие перегородки применять не нужно, потому что для них необходимо устройство заглубленных фундаментов. Гипсовые перегородки обычно выкладывают из готовых блоков заводского или индивидуального изготовления. Их размеры выбирают с таким расчетом, чтобы масса блока не превышала 25-30 кг. Оптимальная толщина гипсовой перегородки - 8 см.

Поскольку гипс быстро твердеет и набирает прочность, из него в условиях строительства даже при наличии одной разборной формы можно за короткий срок изготовить много отдельных блоков - 3-4 за один час. Для экономии и облегчения массы блока гипс перед затворением водой смешивают с опилками или шлаком в пропорции 1:2 или 1:4 (по объему). Готовые гипсовые блоки можно укладывать в перегородку практически на любом растворе: гипсопесчаном, цементно-песчаном, глинопесчаном, цементно-известковом и т. д. Для плотного прилегания друг к другу блоки формуют с внутренними горизонтальными или вертикальными пазами, которые заполняют раствором в процессе кладки. Если необходимо, в горизонтальные швы для прочности укладывают проволоку, покрытую антикоррозийным составом (битумом или лаком), или тонкие деревянные рейки.

При хорошем формовании и аккуратной укладке блоков поверхность гипсовой перегородки получается достаточно ровной и требует лишь затирки горизонтальных и вертикальных швов. В отличие от гипса, шлакобетон и особенно опилкобетон сохнут и твердеют медленно, поэтому изготовление из них перегородок требует длительного времени и одновременного использования нескольких форм. Объемный состав бетона и технология изготовления блоков могут быть применены при возведении внутренних перегородок. При тщательном формовании и аккуратной кладке поверхность таких перегородок также получается достаточно ровной и в большинстве случаев требует лишь затирки монтажных швов. Оптимальная толщина перегородок из легких бетонов - 10-12 см. Для возведения кирпичных перегородок используют кирпич, укладывая его либо плашмя вдоль перегородки (толщина 120 мм), либо на ребро (65 и 88 мм). Лучше всего использовать красный кирпич, силикатный или сырец.

Можно также использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений. Кладку кирпичных перегородок ведут впустошовку на цементно-песчаном растворе с добавлением известкового или песчаного теста. Перегородки, выкладываемые на ребро, при их длине не более 1,5 м армируют через 3-5 рядов проволокой диаметром 3-6 мм. Поверхность кирпичных перегородок оштукатуривают или облицовывают керамической плиткой (в санитарных узлах, вдоль кухонного оборудования). Для отделки кирпичных стен применять сухую штукатурку в виде гипсокартонных листов в индивидуальном строительстве не рекомендуется.

Межкомнатные перегородки. Виды межкомнатных перегородок и варианты устройства

Данная статья поможет вам разобраться в многообразии материалов для возведения межкомнатных перегородок и найти оптимальное решение именно для вас. Она расскажет об особенностях работы с различными материалами и технологией их монтажа.

Перегородка- это стена разделяющая внутреннее пространство дома на отдельные помещения. В качестве перегородки может выступать не только неподвижная стена, но и различные раздвижные конструкции и ширмы.
 
Конструкция перегородок, которые вы планируете возвести в вашем доме, зависит от предъявляемых к ним требованиям. Если вы планируете надолго перегородить пространство и разделение должно обеспечивать надежную тепло- и звукоизоляцию, то применяют прочную несущую конструкцию. В других случаях можно обойтись легко разбирающимися или передвижными перегородками.
 
Какие же бывают перегородки?

    Отличным вариантом зонирования пространства являются различные трансформирующие перегородки- раздвижные , откатные, складные мягкие и жесткие створчатые. Их можно установить в любом месте, например для разграничения кухни и столовой, спальни и гардеробной, прихожей и гостиной.

    В современном интерьере часто используют ширмы . Они помогают зонировать ваше пространство и украшают комнату. Ширмы дешевле других видов перегородок.  

    Самая прочная перегородка- это стационарная, то есть стена, которая позволяет изолировать комнату от других помещений. Это кирпичные, деревянные, перегородки из стеклоблоков, пазогребневых плит и из ячеистого бетона. О них и поговорим подробнее в этой статье.
  Кирпичные перегородки.

Достоинства:

    Перегородки из кирпича обладают хорошими звукоизолирующими свойствами. Например: кирпичные перегородки, выполненные из полнотелого красного кирпича, оштукатуренные с двух сторон, имеют следующие значения индекса шумоизоляции: стена в два кирпича (толщина со штукатуркой 530 мм) = 60 дБ; стена в один кирпич (толщина со штукатуркой 280 мм) = 54 дБ; стена в полкирпича (толщина со штукатуркой 150 мм) = 47 дБ. При этом нормальное значение индекса шумоизоляции для межкомнатных перегородок должно составлять не менее 52 дБ.

    Кирпич влагостойкий материал, однако если вы сооружаете перегородку в ванной комнате,лучше использовать полнотелый кирпич.

Недостатки:

    Существенный вес перегородки: 1 кв.метр весит около 280 кг, при толщине перегородки в 1/2 полнотелого кирпича.

    Еще один недостаток Обязательное оштукатуривание поверхности перед окончательной отделкой и более длительное время возведения по сравнению с другими технологиями.

Технология возведения: Кирпичные перегородки в доме чаще всего делаются в половину (120 мм) или четверть кирпича(65 или 88 мм). Если вы выкладываете перегородку в четверть кирпича и ее длина превышает 1.5 м,в таком случае необходимо использовать для армирования проволоку диаметром 4-6 мм. Делают это путем прокладки проволоки по горизонтали через каждые 3-4 ряда кирпича.

Раствор для кладки: 5 частей песка и 1 часть цемента. На каждые 2 кг полученной смеси добавляем 1 литр воды. Для правильного расчета количества раствора учитывайте,что на установку 20 блоков кирпича требуется около 40 кг песка.

Кирпичная кладка: Возьмите в руки кирпич и нанесите на его поверхность слой раствора толщиной примерно 10 мм. Прижмите кирпич к полу и стене. Нанесите раствор на второй кирпич и прижмите его к первому. Теперь с помощью мастерка удалите лишний раствор и, проверьте, установлены ли блоки на одном уровне и строго вертикально. Это необходимо делать после укладки каждого ряда кирпича. В начале следующего ряда установите полкирпича, чтобы образовать обычную перевязку и так через каждый ряд.В сыром виде кирпичная кладка очень неустойчива,поэтому выкладывать ее за один этап лучше не более чем на 1.5 метра.

После кладки кирпича перегородки оштукатуривают с двух сторон, затирают,подготавливая под покраску, облицовку керамической плиткой или оклейку обоями.

Примерная стоимость: Цена за 1 кв. метр кирпичной кладки вам обойдется от 10 долларов и выше. Работа- от 7 долларов за 1кв.метр.
Перегородки из пазогребневых плит .

 Кладка. Возведение стен, перегородок.

Стены вот основа любого строительства. Прочные стены залог успешного строительства любого здания. Кладка должна быть прочной и устойчивой, лишь в этом случае прочность самого здания будет основательная. Кладка стен достаточно сложная строительная операция. Неправильно выполненная кладка в дальнейшем может привести к появлению трещин, скопление влаги и другим неблагоприятным последствиям для всего здания. По этому если вы не знаете как правильно делать кладку необходимо доверить данную работу профессионалам. Прежде чем производить непосредственно кладку. Необходимо подготовить фундамент для здания. Фундамент зависит от того какое размером здание будет построено. Правило пропорциональности. Чем массивнее строительная постройка, тем мощнее должен быть фундамент.

Существует несколько видов фундамента:

    Свайный фундамент – когда вместо традиционно залитого кольца используют свай. Такой тип фундамента распространен за Уралом в Сибири. В силу промерзания грунта. Этот фундамент позволяет устойчиво стоять зданию при колебаниях почвы в период промерзания и оттаивания грунта.
    Ленточный фундамент – наиболее распространенный тип фундамента. Своё название получил из за технологии заливки. Заливается данный фундамент лентами по кольцу. Он так же надёжен и долговечен.

Закончив строительные работы с фундаментом можно приступать непосредственно к возведению стен.

Наиболее распространенным строительным материалом является кирпич силикатный. Немаловажную составляющую в кладке стен играет раствор для кладки. От того насколько правильно будет приготовлен цементный раствор будет зависеть прочность самой кладки. Раствор не должен быть слишком жидким и в то же время его консистенция должна позволять проводить правильную кладку. Строительный раствор для кладки представляет из себя смесь цемента и строительного песка. Необходимо соблюдать определённые пропорции для того что раствор получился правильным. Оптимальное сочетание – 1 часть цемента к 4 -5 частям песка. В этом случае связь между кирпичами будет оптимальным. Технология кладки так же требует соблюдение определённых правил. Выполняя эти правила, кладка получится наиболее прочной. Прежде всего необходимо продумать такой немаловажный фактор как привязка кладки. В данном случае привязка делается непосредственно к самому фундаменту. Если к примеру вы делаете, пристрой к уже готовому зданию привязка делается к несущей стене. Обычно в качестве привязки используют металлические штыри, вбитые в основание фундамента и к стене к которой будет прикреплена кладка. На эти штыри в дальнейшем и производится системы кладки. Таким образом, производится привязка. Привязка делается для того что бы в дальнейшем избежать появление трещин. Вот так выглядит система привязки кладки. Так же немаловажным является и система привязки швов кладки. Она представляет из себя накладывания кирпичей при кладке не впрямую друг на друга, а как бы на пол кирпича. При такой системе кладка получается связанной.

Толщина кладки зависит от природных особенностей местности, где производится строительство. На европейской части Евразии толщина кладки в сосновом составляет от 60 до 80 см. Можно делать кладку толще, но вот уже экономя на этом строительный материал чревато промерзанием стен в зимнее время. И в итоге больше затрат потребуется на отопление помещения. Кладка своими руками возможна, если вы будете соблюдать все эти несложные правила при возведении стен. Помимо стен самого здания существует и другие виды кладок к примеру возводя веранду используют кладка однорядная. Так как помещение используется лишь в тёплое время года. То можно и сделать такую кладку. Наружная кладка используется в качестве облицовки самого здания. Такая кладка чаще используется для облицовки деревянных зданий.

Сэкономить строительный материал позволит вам бутовая кладка. Технология такой кладки достаточно проста. Возводятся две параллельные стенки однорядной кладки между которыми делается расстояние в который потом засыпают битум и в дальнейшем заливают цементным раствором.

Таким образом стоимость кладки будет зависеть от того какой тип кладки в итоге будет выбран.

возведение стен возведение перегородок кладка Возведение стен и перегородок в квартире и доме. Плюсы и минусы используемых материалов. Обработан

goodlinez.ru

Монтаж стен в квартире в Москве

Отзыв на задание

За все, что делает Олег и его команда - большое спасибо и 5 звезд! Все работы сделаны не просто хорошо, а с ювелирной аккуратностью, все подогнано тютелька в тютельку, заходишь в квартиру и глаз радуется. Наша бетонная коробка превратилась в уютный и красивый дом, в котором все сделано на совесть, качественно, от души. Это видно и чувствуется - стоит просто провести рукой по идеальным стыкам фартука (а мы еще и плитку не стандартную выбрали!). Отдельное спасибо нашему мастеру - Александру (из команды Олега), именно про него можно сказать: у человека золотые руки! То, насколько красиво, качественно и аккуратно он делает ремонт - завораживает. Мне нравится СМОТРЕТЬ на свою квартиру, настолько там все изумительно сделано! Александр подходит к своей работе со всей ответственностью и серьезностью, выкладывается на все 100% и результат впечатляет. Нам очень повезло, что нашим мастером был именно Александр! Я всегда считала, что ремонт (особенно в новостройке!) - это всегда сложно, дорого, долго, что он высасывает все соки... Но благодаря Олегу и Александру я узнала, что все может быть по-другому! Может быть легко и беззаботно, быстро, качественно и за разумные деньги. Олег и Александр вообще не напрягали нас никакими заданиями во время ремонта, а просто взяли все заботы на себя - что-то докупить, довезти, сделать иначе - ведь мы постоянно что-то хотели добавить. Мы оглянуться не успели, как уже все готово и в лучшем виде. Олег, спасибо тебе большое за работу - твою и твоей команды! Мы будем ВСЕМ рекомендовать именно ТВОИ услуги, а если будет нужно нам самим отремонтировать еще одну квартиру - только к тебе! Особенно приятно, что все было сделано точно в срок и за те деньги, которые были оговорены в самом начале. Никакие суммы не появлялись "случайно", все четко - по договору, чекам, смете. На каждую оплату - платежка с печатью. На каждый материал - обязательно чек. В общем! Если вам нужно сделать ремонт и вы ищите ремонтную компанию - обращайтесь именно к Олегу. Тогда вы точно сможете быть уверены, что все будет сделано отлично и так, как хочется именно вам.

remont.youdo.com


Смотрите также