Течет стена в подвале гаража


Гараж моей мечты — Гидроизоляция подвала — DRIVE2

Выдалось свободное время, т.е. отпуск, решено заняться гаражом. Одна из главных проблем — сопливит стена подвала. Немного погуглив нашел гидроизоляцию проникающего действия Пенетрон. Купил ведро 10 кг пенетрона и ведро 10 кг пенекрита (для гидроизоляции швов и т.п., по-большому развод на бабки).

Пенетрон

Пенекрит


Далее необходимо удалить старую штукатурку и всю рыхлую фигню со стены, процесс довольно сложный и муторный, помогает в нём мне перфоратор.

До

После

После


Очистил стену и напитал "живительной" влагой с помощью минимойки Stihl RE 108 (кстати великолепная вещь).

Великолепная мойка, надёжная, воду забирает из любой ёмкости на любой высоте

Затем все швы блоков и стыков с кирпичом обработал грунтовочным раствором пенетрона (добавил воды чуть больше чем пишет инструкция). И приготовил штукатурку, на стену кирпича примерно 8 кв.м у меня ушло 4 мешка штукатурки по 25 кг.


Мешал штукатурку насадкой для дрели (это было последнее, что сделала советская дрель). В раствор добавлял примерно 200 г цемента на пол мешка штукатурки. Просто в техрегламенте пенетрона написано, что штукатурный состав должен быть не ниже М150 (обалдеть это уже цементный раствор или бетон какой-то).

Далее наносим слой штукатурки снизу вверх. Мастерком сначала набрасывая на стену "лепёшки" затем уже правилом выравнивая, т.к я мастер штукатурки сотый лвл, поверхность у меня получается идеально ровной как по маякам. Кстати опять же в техрегламенте написано класть штукатурку в наименьшее количество слоёв, по этому решил стену не затирать и оставить идеально ровной) В том же техрегламенте написано, что слой штукатурки должен быть не менее 4см, у меня в лучшем случае 2 см получилось, время покажет, что будет)


Выждал где-то сутки и начал наносить саму гидроизоляцию, вначале пенекритом заделал швы и стыки. Раствор очень быстро твердеет так что разводить необходимо не более 1 кг, чтобы успеть использовать за 5-10 минут. Раствор получается как пластилин, я лепил колбаски и с усилием впихивал в шов.
Затем наносил пенетрон. Опять же замешиваем количество раствора на 5-10 минут, раствор по консистенции получается как сметана. Широкой кистью мазал всю стену в два слоя ушло примерно 8кг на стену в 10 кв.м.

Далее необходимо в течении месяца поддерживать стену во влажном состоянии.

Следующая часть — Гараж моей мечты — Заливаем бетоном въезд

www.drive2.ru

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Замена пола. Течь в погреб. Куча вопросов . Помогайте .HELP

Полный размер

Всем привет .
Зимой посчастливилось прикупить кирпичный гараж в гск 6х4 с погребом во весь гараж. Соседи с трёх сторон.
Гаражом давно не пользовались по назначению.
Ворота были вросшие в землю . По весне откапал, и получилась у меня яма по отношению с соседями. Их ворота были выше см на 17примерно. Когда все таяло, естественно у меня было болото, да такое что через порожек лилась вода. Естественно и погреб плавал. Решил далеко не откладывать и поднять ворота в уровень соседей. В итоге поднял см на 20, чуть выше соседей. Пока не сделал заезд, решил сразу откапать переднюю стенку и кинуть гидроизоляцию. Откапал с метр глубиной, намазал мастикой, и наплавил стеклоизол ( что было под рукой) все закопал, сделал подушку из песка и сверху кинул дорожную плиту 3х1,75 для въезда. Позже залью ее бетоном по контуру примыкания к гаражу и соседским вьздам, пока некогда.
Все бы хорошо, вода с погреба ушла после таяния снега, к этому моменту уже весь просох . Но пошли дожди а с передней стенки погреба пошла вода. Аш журчание слышно где то внутри бетонного блока. Нашел два места откуда прям ручейки идут, и естественно вся стена влажная стала. Погреб сделан из больших бетонных блоков, сверху 5 рядов рядового красного кирпича. Что я не так сделал? Откуда она просочилась? Как вылечить?

Второя часть.

Т.к. ворота поднял, пол решил тоже перестелить. Пол деревянный. Перекрытие между полом и погребом плитное.
Начал вскрывать пол. Промежуток между плитой и доской заполнен каким то черным шлаком, очень похоже на золу. Слой см 25. Это нормально? Золой можно засыпать ?
Т.к. пол подниму еще см на 20, прикупил 3куба керамзита, засыпать это пространство.
Вот теперь и не знаю что делать, выгребать этот шлак, и насыпать керамзита слой см20, или же на шлак подсыпать под новый уровень пола керамзит? Помогите советом . Встал втупик .

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт гаража. Гидроизоляция подвала гаража. — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2

В прошлом году делал канализацию в гараже (как и зачем можно почитать у меня в блоге). Сначала планировали завести канализацию в подвал через правую сторону гаража (если стоять лицом к воротам) и работники пробурили там отверстие, но потом все поменялось и завели через левую сторону. а справа осталась сквозная дыра в стене подвала. Через нее зимой в подвал текла вода. Не так чтобы много, луж и сырости не было, но подтеки на стене меня не радовали.

Полный размер

Мастер за работой.)

Еще прошлым летом я планировал забетонировать въезд снаружи и, одновременно сделать гидроизоляцию стены подвала со стороны въезда и купил тогда рубероид толщиной 3,5 мм, рулон 10 метров. Осенью, скинувшись с соседями, решили провести воду от гаража, в котором будет скважина, но трубу проложили только на половину расстояния. Пришла весна и работы возобновили. Но копать начали рановато, посередине проезда на глубине 25 см земля еще мерзлая, стали копать вдоль гаражей, там зимой лежал снег и земля не промерзла. А мне это только и нужно.) Стена откопана, лучший момент чтобы сделать замазать лишнее отверстие в стене и сделать гидроизоляцию. Договорился с одним из парней, которые копали, что он это и сделает.

Полный размер

Траншея для трубы водоснабжения.

Начали в 8 утра, сначала замазали раствором отверстие, пока оно подсыхало, отчистили насадкой для дрели землю со стены, ободрали старую гидроизоляцию. Она была сделана как попало из тонкого рубероида и за несколько лет превратилась в труху. Впрочем, до раскопки траншеи, воду она не пропускала (кроме места, где было отверстие), но вряд ли бы она справилась с этой задачей теперь, когда ее нарушили лопатами.

Полный размер

Ошметки старой гидроизоляции.

Полный размер

Ошметки старой гидроизоляции.

Полный размер

Ошметки старой гидроизоляции.

Полный размер

Очищенная стена. Внизу труба водоснабжения.

Потом промазали битумной мастикой. Ее пытались греть паяльной лампой, но от лампы она постоянно загоралась и оставалась жидкой лишь пару минут, как только прекращаешь греть — густеет. Я вспомнил, что у меня есть старая электроплитка, поставили на плитку, не горит и постоянно подогревается, процесс пошел бодрее.))

Полный размер

Справа та самая электроплитка.

Полный размер

Промазали стену мастикой.

Далее порезали рубероид на куски и давай их клеить. Поклейка осложнялась перепадом на стене и лампой, которая постоянно тухла от недостатка воздуха между листом и стеной.

Полный размер

Первый лист!

Полный размер

Клеили с нахлестом в 10 см.

После поклейки основных листов, я решил налепить еще полоску, которая прикрывала щель между листами рубероида и рамкой ворот. Что и сделали.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Потом закидали траншею землей и получилось так в итоге:

Полный размер

Наверняка будет вопрос: "Почему не сделал на всю глубину?"
1. Это бы удорожило и усложнило весь процесс раза в 2-3.
2. Самое главное. Старая гидроизоляция вполне хорошо держит влагу по низу, там где не было отверстий и траншеи.

Осталось еще 4,5 метра с рулона (почти половина), думаю использовать этот кусок на заднюю стенку гаража когда-нибудь. Сейчас там никаких проблем с водой, поэтому не к спеху.

По деньгам получилось где-то 2000 грн ($77) включая работу и материалы.

www.drive2.ru

причины и что делать для устранения

Многие владельцы автомобильных гаражей сталкиваются с тем, что в подвале помещения появляется вода. Чаще всего такая проблема возникает в весеннее время, когда начинает таять снег. Рекомендуется разобраться, как быстро избавиться от воды в подвале гаража и что для этого нужно сделать.

Причины появления воды

Прежде чем устранить воду из подвальной части гаража, надо разобраться с главными причинами ее появления. Выделяют несколько основных причин, из-за которых в нем повышается уровень воды. К ним относят:

  • Расположение гаражного строения в низине. Иногда люди располагают помещения для хранения автомобилей в неподходящем для этого месте. Например, некоторые строят их в низине, из-за чего дождевая вода постепенно стекает в подвал и накапливается в нем.
  • Грунтовые воды. Также затопление часто появляется из-за высокого уровня грунтовых вод. Чтобы подвальное помещение не затапливало, перед строительством надо убедиться в том, что подпочвенные воды не находятся в верхних слоях грунта.
  • Некачественная гидроизоляция. После строительства автогаража многие отказываются делать в смотровой яме гидроизоляцию. Это приводит к накапливанию воды и повышению влажности внутри помещения.

В чем опасность для дома

Если гараж находится неподалеку от дома, и вода из подвала проникает в грунт, то подтопление может негативно повлиять на жилой домик. К основным последствиям повышенной влажности относят:

  • Разрушение фундамента. При длительном контакте фундамент здания постепенно разрушается. Под воздействием влаги бетонная поверхность теряет свою прочность, что приводит к появлению трещин. Зимой вода, проникшая в фундамент, расширяется под воздействием низкой температуры и разрушает бетон в разы быстрее.
  • Ухудшение несущей способности почвы. Если под домом будет накапливаться вода, грунт начнет размываться. Это приведет к тому, что поверхность, на которой стоит жилое здание, станет менее прочным. Из-за размытия почвы на стенах и напольном покрытии появляются трещины.
  • Разрушение стен. Скапливание воды под домом приводит к повышению влажности внутри. Из-за постоянной сырости от стенок отходят обои, штукатурка и другие отделочные материалы. Если сооружение сделано из бревен, нижняя часть его стен начинает быстрее гнить.
  • Появление плесени. В условиях высокой влажности и сырости на потолке, стенах и на полу размножается плесень с грибками, которые негативно влияют на здоровье людей, проживающих в доме.

Как избавиться от воды в погребе гаража

Чтобы быстро избавиться от скопившейся воды в подвале, надо ознакомиться с основными методами очистки подвальных помещений.

Автоматическая система откачки воды

Не всегда удается сделать в подвальном помещении качественную дренажную систему, из-за чего в нем накапливается жидкость, которую можно устранить автоматической системой откачки. Чтобы сделать такое приспособление, необходимо:

  • Создать яму в погребе. Сначала выкапывается углубление размерами 55 х 55 сантиметров, стены которого обкладывают кирпичом. Затем дно ямы на десять сантиметров засыпают гравием.
  • Купить насос. Это основной элемент, отвечающий за откачивание жидкости. Он устанавливается в яму, после чего к нему присоединяют шланги, которые будут выводить воду за пределы погреба.

Создание дренажной системы

Дренажная система создается, чтобы предотвратить скапливание воды в подвальном помещении гаража. При ее создании следует учесть уровень грунтовых вод и особенности почвы.

Изготовление дренажа выполняется в несколько последовательных этапов:

  • Создание траншеи. Она создается под небольшим уклоном, чтобы жидкость быстрее стекала.
  • Укладка геотекстиля с щебнем. Предотвращает проникновение влаги в выкопанную траншею.
  • Установка трубы. При ее укладке следят за тем, чтобы труба плотно прилегала к дну траншеи.
  • Засыпка щебнем. Уложенную трубу посыпают слоем щебенки, которую сверху накроют геотекстилем и засыплют почвой.

Гидроизоляция

Еще один метод защиты гаражного погреба от влаги — создание надежной гидроизоляции. Перед началом работ стены и поверхность пола подвала очищаются от мусора. Затем их обрабатывают проникающей гидроизоляционной смесью, которая закупорит микротрещины.

После обработки стенки обмазывают слоем мастики и закрепляют на них специальную железную решетку, которую покрывают цементным раствором и оштукатуривают.          Затем металлическую сетку укладывают на пол и тоже покрывают бетонной смесью. Чтобы напольное покрытие было гладким, с него можно убрать все неровности и обшить фанерой или любым другим отделочным материалом.

Методы просушки погреба

Удаление жидкости из подвального помещения и его просушивание проводится в теплое время года. Перед этим необходимо избавиться от всех предметов, которые находятся в погребе. Затем погреб с гаражом открывают и просушивают в течение 3-4 дней.

Чтобы ускорить процесс, можно в центре подвального помещения установить ведро с дровами и разжечь костер. При использовании такого метода просушка займет 8-10 часов.

Заключение

Владельцы автогражей часто сталкиваются с подтапливанием гаражного подвала. Чтобы избавиться от воды, надо ознакомиться с особенностями создания гидроизоляции и систем откачивания жидкости.

garazhyk.ru

Вода дырочку найдет (с) Народное.

Имею желание поделиться опытом обустройства и гидроизоляции своего подвально-гаражного строения.
По весне, когда снега начинают таять, а так же летом, когда идут продолжительные дожди, подвал гаража начинал протекать и вода скапливалась на полу. Через какое-то время вода уходила, но сырость царила в помещении и рвалась еще и наверх. А железякам и прочим вещам в гараже сырость просто-таки противопоказана, тем более было нефигово уплочено за возможность иметь по сути два гаража по цене одного)



Для начала опишу фронт проделанных работ.

Почти так выглядела стенка, когда я спустился в подвал гаража полтора года назад. Мокрая, с подтеками. На полу, точнее на том, по  чему ходят, был 10-ти сантиметровый слой говна, которое натекло с водой через щели. Бетонная заливка пола тоже разложилась за 10 лет.
Стена представляет собой три ряда бетонных блоков и 5 рядов кирпича. Через щели, которые не заделали джамшуты, текло жидкое и лезли дождевые черви. Но даже если бы щели были хорошо замазаны раствором, влага сочилась бы через пористую структуру бетона.

Вернемся на поверхность:

Сие сзади гаража. Грунт вплотную примыкает к кирпичной кладке. Тем более, что кладка выполнена из белого силикатного кирпича, который влагу не переносит как класс. Усугубляется ситуация тем, что вода с крыши стекает прямо по стенке.

Многие выходят из положения так:

Но это полумеры да и человек, сделавший это, не стал вкладываться в чужой гараж.

Я же взял себе в помощники специально необученного брата, а ныне МС по пауэрлифтингу, с коим мы потратили пару выходных чтоб вырять яму и потом ее закопать:

 Откопали на глубину бетонных плит, ориентируясь на соседскую изоляцию. (У него, к слову сказать, все  вообще несколько проще: откопана яма, прибит рубероид к стене и яма закопана. Изнутри помещение оштукатурено и по весне-осени воды нет в подвале.) Яма копается чуть шире самого гаража чтобы захватить куски стены соседей - меньше вероятность проникновения воды в собственный гараж.
Отмыли от глины и песка кирпичную кладку и просушили ее. Стояла хорошая погода, солнце светило прямо на стенку и через полчаса стена была сухой.
Далее нанесли битумную мастику широкой кисточкой и валиком на кирпичи. Мастика продается в банке "готовой к применению". Но пришлось накануне вечером добавить уайт-павераспирита и немножко отработки. С отработкой мастика эластичнее на морозе, легче наносится и дольше сохраняет свои свойства. Перед нанесением грели банки с мастикой строительным феном. Когда же мастика кончилась, грели на плитке в ведре обычный битум. Так вот он круче продаваемой мастики в стопицот раз.

Пришурупливаем рубероид/левизол и пр. к измазанной битумом стенке, стыки листов дополнительно промазываем:


И придавливаем землей уже занявший место лист. Важно последний лист изолирующего материала сделать выше уровня земли и надежно закрепить его на стене, потому как палящее солнце очень хорошо плавит такие материалы и они попросту отваливаются от стены. Так же, когда закидывается яма, сделать естественный оклон от стены, чтоб вода сама стекала и не застаивалась у строения. В идеале надо еще и бетонную отмостку сделать, чтобы вода с крыши не разрушала наши труды. Но я обошелся металлическим "подоконником".


Тут я сделаю небольшое отступление. Для пущего эффекта стоило кирпичи наиадовеше заштукатурить стоем этак в три-четыре сантиметра и обработать пенетроном (об этом препарате расскажу ниже). Если этого не делать, то щели в кладке, куда можно было палец просунуть, стоит заткнуть тряпками, предварительно изговнякав их в том же битуме. И
чем толще будет слой гидроизоляции, тем лучше.

Снаружи работы, в принципе, закончены. Иногда стоит приходить и вырубать молодые деревца да подмазывать битумом щели.
Внутренние работы были у меня еще интреснее.

Осенью вода хоть и меньше, но всеравно подтекала. Первая фотография в посте проиллюстрирует ситуацию. Сначала я заложил угол кирпичами и заштукатурил его. Дополнительно расковырял щели между кирпичами - вычистил всякое говно и увеличил место под свежий бетон.
Затем на кирпичи закрепил обрешетку-арматуру и закидал все это пескоцементным раствором бетона, ггг:

Использовал найденные на даче испарители от холодильников - по размеру ячеек идеально подходят для этой задачи.
Белые подтеки это не то, что вы подумали (хотя работа мне самому понравилась очень). Это я закидал напорную течь воды алебастром. Он быстро схватывается и хорошо затыкает течи. Заштукатрил стенку и дал высохнуть пару дней и обработал раствором пенетрона. Это такой порошок на основе цемента с добавками, которые вступая в реакцию с водой выращивают какие-то кристаллы, закупоривающие поры в цементе. Загуглите, если хотите. По технологии раствор наносится два раза. После того, как реакция с водой пройдет, на поверхности появляются белые разводы. Могу заверить, что хреновина работает и всем советую к применению. Да и аналогов много на рынке. Так же у Пенетрона полно различных вариантов исполнения. Например, для обработки напорных течей (когда водопад фигачит из стены) есть средство Пенеплаг. Жаль, что я его вовремя не купил.



И немножко о мелочах.
1. Приямок. Приямок нужен в любом помещении. Даже в квартире) Вода ищет точку пониже и там ее проще ловить. В подвале сделал приямок из большого металлического стакана диаметром 300 мм. Снаружи нанес на стакан оболочку из битума и забетонировал в яме ниже уровня пола. В стакан погружаю насос и он благополучно выкачивает воду из подвала.
2. Вентиляция помещения. Если вентиляции нет, то сырость будет всегда. Опять же, на первой и последней фотографиях виден край трубы под потолком. Оппозитно к ней на другом конце подвала торчит еще один кусок трубы, но доходит он почти до пола. Таким образом холодный воздух спускается к полу, а более теплый выходит наружу через "верхние" трубы. Очень полезно на трубы сверху надеть "грибки", чтобы не попадала дождевая вода.
3. Пол. Поверхность пола должна быть наклонной. Достаточно одного градуса уклона в сторону приямка. Очень полезным будет заштукатурить стенку на высоту хотя бы 400 мм. от уровня пола ради отделения своего подвала от соседнего.
4. Кстати, о соседних гаражах. Решать общие проблемы необходимо сообща с соседями. Это в первую очередь касается гидроизоляции в ГСК. У одного соседа, как я писал выше, только заштукатурены стены и подлит пол. Сосед с другой стороны подвалом не пользуется и все проблемы ему никуда не уперлись, так что воюю со стихией в одиночестве.

Делать надо хорошо, плохо само получится:)

garage-ru.livejournal.com

Боремся с водой в подвале гаража Часть 1 [06.05.2018] — DRIVE2

Всем привет! Давно ничего не писал в блоге, но с этого поста, похоже, начнётся рассказ о проблеме, с которой сталкивались и сталкиваются множество владельцев гаражей с подвалами или смотровыми ямами.
Как известно, подавляющее большинство гаражей, которыми мы сейчас пользуемся, были построены ещё в с Советском Союзе несколько десятков лет назад. Строили их обычно из того, что удалось достать бесплатно или подешевле и при этом часто очень криво.
Мой гараж во многом оказался исключением: фундамент из ФБС, перекрытие подвала — нормальные пустотные плиты, стены — качественно выложенный силикатный кирпич. Стены внутри оштукатурены и покрашены. Сэкономили на балках перекрытий и на самом перекрытии кровли. Балки оказались немецкими рельсами от узкоколейки конца 19-го века, а покрытие выложено из каких-то ж/б панелей. Но это всё не страшно, простоит ещё лет сто. Плохо то, что сэкономлено было на подвале. Об этом дальше по тексту.

Итак, первый год я радовался покупке наконец своего собственного гаража. Теперь не нужно было к кому-то проситься, чтобы повозиться с машиной. И подвал был под всей площадью. И крыша бетонная. И 6х4. Прямо всё как хотелось. О неудобном въезде и протёкшей крыше я уже писал здесь ранее: эти проблемы были решены и спустя два года меня больше не беспокоят.

Приобретал я гараж весной 2016-го. А весной 2017 появилась первая водичка. Немного, сантиметров 10 от пола. К лету спала, но так как в 2017г дожди не прекращались, появилась вновь и стояла более полугода, поднимаясь периодически сантимов на 50. Всё это было очень печально и очень странно, потому что в моём ряду есть гаражи, стоящие ниже и с более глубокими подвалами, и там всё ок.

Но хватит предисторий. В этом году нескончаемый дождь всё-таки прекратился и вода пропала. Пора было действовать)

Так как уровень воды поднимался очень сильно, было решено замутить водопонижение. Дренаж сделать можно, но отводить его некуда. Делать зумпф в подвале и спускать его туда не хочу по нескольким причинам:
— опять же некуда уводить воду, а если сливать на территорию- это вечная грязь под ногами;
— зависимость от электричества; вроде проблем со светом у нас нет, но всё же надёжность снижается;
— зависимость от надёжности насоса и срабатывания поплавка;
— необходимость герметизации зумпфа и устройства вывода его вентиляции наружу.
Так что это крайняя мера, если никакую из моих других идей реализовать не удастся.

Проведя кучу времени в изучении темы, решил в качестве эксперимента пробурить дренажную скважину, поставить над ней дренажный колодец, проложить дрены под полом и вывести их в этот колодец. Потом забетонировать плиту пола, оставив ревизионный люк над колодцем, загерметизировав его и выведя наружу фан. После всего сделать хорошую гидроизоляцию. В качестве эксперимента, потому что я так и не нашёл среди своего окружения и окружения друзей и знакомых людей, кто делал осушение таким способом. Но в сети есть кое-какая инфа о таком опыте и у людей это работает. Также этот способ используют в нефтяной и газовой промышленности. О сути метода можно почитать в Интернете.

Эксперимент дорогой, но в случае успеха решение очень эффективно и имеет следующие плюсы:
— вода не будет подниматься выше уровня дренажа и теоретически, если вы хотите сэкономить или вам просто не нужен идеально сухой подвал, можно даже не делать дальнейшую гидроизоляцию;
— система долговечна при правильном устройстве;
— система полностью автономна и не требует ни насосов, ни электричества, а значит — надёжна;
— бонус соседям по гаражу) в теории после устройства такого дренажа у себя в гараже, вода в соседних должна пропасть тоже.

Итак, нашёл я человека, занимающегося скважинами, и договорился с ним встретиться. Встретились, посмотрели ситуацию. Об этом способе он тоже ничего не слышал. Говорит: "Обычно люди обращаются, чтобы найти воду, а тут…))".
В следующий раз он приехал уже с оборудованием и, оговорив цену, решили сделать сначала разведку. Геологический разрез в этом месте никто не знал.

Начали пробовать бурить.

Полный размер

Полный размер

И… па-бааам. Упёрлись в бетон. Выяснилось, что гараж стоит на плитах, что подтвердил предыдущий владелец. Возможно, мне это говорили при покупке, но в голове не отложилось)
Когда-то давно гараж начало заливать. И в подвал просто нахерачили 60см шлака и сделали приямок в углу. Абсолютно идиотское решение.

На этом наша разведка закончилась, я заплатил немного за выезд и начал выгребать всё это Г.
Это просто жопа. 6х4х0,6=14,4. Столько кубов этого говнища, внизу мокрого, нужно вытащить вёдрами, чтобы продолжить что-то делать.

В одном месте, на стыке плит, нашёл фонтанчик.

Полный размер

Красным кругом обведено место, где прямо на стыке плит вверх бежит вода.

В другом месте обнаружил, что плиты лежал не под всем гаражом, а только под стенами.

Полный размер

Где лужа — там просто глина. Плита лежит только под стеной. Ну, хотя бы так.

Пол, естественно, полуземлянойполуглиняный. Ну, ок. Можно будет не долбить бетон, чтобы пробурить скважину)

Сегодня на этом всё, для полной картины нужно очистить подвал от творения умников)
Продолжение следует, всем ПАКА)

www.drive2.ru

Осушение подвала в гараже — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Добрый день, создатель мегадренажей, любитель горизонтального бурения зимой в мороз вручную, углублятель и мелиоратор подвала или просто Граф Монте Кристо вернулся.

Полный размер

Думаю, многие помнят мои подвиги полуторагодичные мучения с подвалом в гараже. Кто эту запись видит впервые — нажмите на две синенькие ссылочки чуть выше, ибо для полной картины ситуации будет интересно оценить проделанную работу, о которой писал в этом же сообществе некоторое время назад.

Кратко опишу проделанное ранее. Отстойник на улице 2,2 метра. Из него труба в колодец ливнёвки под дорогой 8 метров. В отстойник выходит труба из подвала. В подвале вырезан старый прогнивший короб, произведено углубление на 0,5 метра, прокопаны канавки под дренажную трубу, уложена 63 дренажка, засыпано мелким щебнем. Сделан небольшой приямок, куда сходятся дренажные трубы и труба канализации раковины. Сделаны новые стеллажи, переложена стена смотровой ямы, в смотровой яме смонтирована приточная вентиляция. Залит армированный бетонный наклонный пол. Под полом дренаж, в самой низкой точке пола расположен приямок, накрытый сливной решёткой.

Таким образом, мне удалось избавиться от грунтовых вод, которые круглосуточно и круглогодично набирались в объёмах от 50 литров в сутки, т.к. гараж построен на месте болота.

Вот, что получилось в итоге


Грунтовой воды в подвале нет, т.к. она полностью уходит в дренаж, а вот паводковая продавливает сквозь стены и пол. Сейчас на улице очень мокро, со стороны передней стенки гаража, из смотровой ямы течёт ощутимое количество воды (пол всё время мокрый). Также течёт со стороны гаража соседа, у которого подвал под всем гаражом, но при этом данный гараж уже как минимум 30 лет заброшен.

Вопрос ко всем. Подскажите, пожалуйста, оптимальный метод гидроизоляции стен и пола подвала. Дело в том, что, когда я подкладывал стены снизу, то естественным образом между кирпичом и глиной сформировались полости примерно 3-4 см, в которых походу стоит вода. Да, также у гаража по сути нет фундамента. Обкапывать снаружи и гидроизолировать стену фундамента скорее всего не возможно.

Какая гидроизоляция будет оптимальна? Это просто гидроизолирующие составы, либо шприцевание пространства за кладкой. У меня в мыслях оштукатурить низ стен (50 см) гидропломбой, затем полностью стены цементным раствором, ну а потом пройтись по всем поверхностям пенетроном. Поможет ли это в данной ситуации и есть ли метод надёжнее этого?

P.S. Трудоёмкости работ не боюсь совершенно. Вызывать спецов, скорее всего не буду, ибо бюджет не безграничен.

Заранее спасибо всем, кто откликнется!

Всем удачи, бобра и сухих подвалов!

www.drive2.ru

Вода в погребе, нужен совет! — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2

Здравствуйте уважаемые драйвовчане!)) Опять весна, опять больная тема!
Суть проблемы такова, Сибирь, г.Омск, кирпичный гараж(6х4), под ним погреб с кирпичной кладкой (2х1,5), на полу грунт. Каждую весну набирается водой талой, и стоит она до конца июня а то и дольше.

Главным фактором является то, что лет так 40 на этом месте были болота, потом пошёл застрой и сейчас вокруг ГК стоят жилые 5-ти этажки… Вода есть у всех кроме тех у кого кессоны.

На данный момент рассматриваю несколько вариантов:

1. Расскажу коротко: бурится скважина до верхневодных слоёв примерно 7-12 м. от ур. земли, вставляется труба(шланг), и засыпается щебнем мелким, тем самым приходящая вода в погреб, сразу же будет спускаться вниз. Вариант хороший, но что будет в болотистом месте, никто не знает, многие знатоки говорят, что вообще может вода в обратку пойти.

2. Второй вариант: делается окоп по периметру погреба глубиной 1м.(или до появления грунтовых вод), прокладывается гидроизоляция, делается опалубка, и всё бетонируется с добавление доп. присадок до максимально уровня затопления водой(из опыта прошлых лет), так же потом заливает пол раствором.

3. Третий вариант есть, но до конца ещё не обдуман, суть его заключается в дренажных системах, поверх которых заливается раствор бетона…

Вариант как просто залить пол и стены замазать гудроном не рассматриваю, считаю деньги на ветер.

Хочу решить данную проблему этим летом, и прошу помощи у вас дать дельный совет по этому поводу.
Такие утверждение как: засыпь! забрось! не принимаются! Свободное место лишним никогда не будет, тем более в маленьком гараже!

Старые фото нашлись, не пинайте за качество))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

В прошлые года вода подымалась, на см 30, в этом году снега больше было, 50см уже есть.

www.drive2.ru

Как устранить течь в подвале своими руками

Подвал течет

Если течет подвал, кроме нанесения материального ущерба его владельцу, это может привести к сырости, а значит к образованию плесени и грибка, что приводит к гибели урожая, размещенного в нем на сохранении.

Для того, чтобы предотвратить угрозу здоровья человека и повреждения дома следует определить места и устранить любые протечки жидкости. Как это сделать правильно своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Причины появления влаги в подвале

Перед тем, как устранить течь в погребе необходимо определить причины ее появления.

К ним относятся:

  • Плохая гидроизоляция наружной поверхности стен. Очень часто уровень воды в грунте может находится достаточно близко к поверхности земли, выше стен подвала, что приводи, при малейших дефектах гидроизоляции, к проникновению воды в стены.
  • Повреждения возникли в глиняном замке или отмостке.
  • Неправильно была выполнена планировка поверхности вокруг подвала.
  • При изготовлении фундамента из монолитного бетона, влага может просачиваться через каверны, которые образовываются в процессе некачественной заливки слоев, или проникать через хорошо развитую в бетоне капиллярную систему.
  • При возведении стены из фундаментных блоков, по истечении некоторого времени, вода начнет проникать сквозь места их соединения, или растворные швы в кладке.
  • Появление конденсата может происходить из-за отсутствия или плохой работы вытяжной вентиляции.

Совет: Фактическое состояние помещения может быть определено лишь после его частичной откопки и разборки.

Читайте также:

Эти статьи помогут вам при строительстве и обустройстве подвальных помещений, если вы будете их строить и хотите заранее позаботиться о нежелательном попадании воды внутрь помещения.

Как убрать протекание погреба

После выявления причин протекания подвала, можно приступать к его ремонту, который заключается в следующем:

  • Ремонтируется гидроизоляция, после тщательного ее обследования. В процессе которого выясняется, как устроена существующая конструкция.
    Так, если оклеечная изоляция выполнялась на битумной мастике из рубероида, новую гидроизоляцию следует использовать такую же. При нарушении однородности материалов ослабляется прочность и защитные качества покрытия для изоляции.

Совет: Не стоит рубероид наклеивать дегтевыми материалами, а битумом — толь.

  • Подвал просушивается. Для этих целей лучше установить электрический калорифер или с раскаленными углями жаровню.
  • Кирпичная кладка изнутри оштукатуривается и затирается.
  • Пол выравнивается стяжкой, состоящей из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3.
  • После полного высыхания, стены и пол грунтуются и на них наклеиваются от двух до трех слоев рубероида, при этом делается нахлест полотнищ 100 — 150 миллиметров. Листы наклеиваются снизу вверх и хорошо разглаживаются.
  • Концы элементов защемляются в швах кладки или закрепляются деревянным бруском с гвоздями.
  • Гидроизоляционный слой от механических повреждений защищается кирпичной кладкой, ширина которой составляет от одной четвертой до половины кирпича, и служит прижимной стенкой.
  • Для окончательной отделки берется цементная штукатурка, состоящая в соотношении 1:2 цемента и песка.
  • Делается побелка известью.

Как заделать течь в погребе

Устранение протечек в подвале

Инструкция по выполнению работ состоит в следующем:

  • Расширяются трещины или участки, на которых обнаружены дефекты на глубину от 20 до 50 миллиметров так, чтобы был виден плотный бетона.
  • Поверхность очищается от грязи и кусочков бетона.
  • Самые загрязненные места промываются водой.
  • Трещины заделываются свежеприготовленным, без добавления песка, цементом марки 400 и выше.

Совет: В раствор нужно добавить небольшое количество жидкого стекла, в расчете 200 грамм канцелярского клея на 10 литров воды. Состав нужно наносить ладонью, одетую в резиновую перчатку, втирать его в трещину слоями, пока вся поверхность стенки подвала не будет выровнена.

После этого следует перейти к ремонту отмостки, которая необходима для отвода от сооружения атмосферных осадков и талых вод, чтобы они не скапливались вокруг стен и фундамента.

В этом случае:

  • Отмостка делается максимально широкой — до 1,5 метров, от погреба нужно обеспечить уклон 1:10.
  • Особое внимание уделяется сопряжению отмостки и стенок погреба.
  • Если существующие отмостки просели, прежде всего, необходимо установить причины, которые вызвали такое разрушение. Это могут быть: отрицательное воздействие талых, атмосферных или подземных жидкостей.
  • В поврежденных местах откапывается грунт, а при необходимости, и вокруг всего устройства.
  • Выполняется обратная засыпка там, где имеются поврежденные места, слоями толщиной от 150 до 200 миллиметров, с добавлением песка и щебенки. При этом каждый слой требуется тщательно уплотнять и трамбовать.

Как устранить в погребе конденсат

При плохом утеплении потолка и не качественной вентиляции, возможно образование конденсата, который может привести не только к порче продуктов, но и повредить сам погреб.

Для его устранения требуется:

  • Утеплить потолок сооружения каким-либо материалом. Это могут быть:
  1. лесной мох;
  2. керамзит.

Их основное преимущество — способность всасывать влагу и достаточно быстро просыхать.

  • Одновременно утепляются стены и надежно гидроизолируются от грунтовой сырости.
  • Проверяется эффективность работы вытяжной и приточной вентиляции.
  • С потолка конденсат отводится с помощью зонтов. Для их изготовления используются:
  1. оцинкованное железо;
  2. полиэтиленовая пленка;
  3. водосточная фанера.

С них конденсационная жидкость стекает по специальным желобам в ведро или водоприемный колодец-приямок.

Совет: Летом подвал следует тщательно обследовать и при необходимости ремонтировать.

Как выполнить облицовку погреба плиткой

При облицовке подвалов плиткой качество плиточных работ во многом зависит от тщательности и правильности приготовления раствора. К внутренним стенкам керамическая плитка крепится на цементно-песчаном растворе для плиток, у которых гладкая поверхность, в соотношении 1:4, а для плиток с рельефом на поверхности – 1:5.

Совет: Не стоит использовать раствор, где повышено содержание цемента, при повышении его прочности, увеличивается усадка, что влечет появление усадочных трещин.

Чтобы определить пригодность раствора следует на тыльную сторону, очищенную от пыли, облицовочной плитки в центре накладывается немного раствора, затем клетка переворачивается и встряхивается.

При остатке на ней слоя раствора толщиной в три миллиметра, раствор можно использовать для укладки плитки. Раствором, состоящим из цемента и воды в соотношении 1:0.5 заполняются стыковые швы между плитками.

Как убрать течь в подвал от канализационной системы

Течь в канализационной трубе

Особое значение при выявлении причин поступления воды в подвал, необходимо уделить контролю канализационной системы в доме, нет ли протечек в трубах.
Если канализация течет в подвал, что делать в этом случае?

Прежде всего необходимо:

  • Осмотреть внимательно стыки между чугунными трубами. Уплотнение между ними обычно берется промасленная кабалка или органическое волокно, у которого малый срок службы.
  • При длительном неиспользовании канализационной системы возможно, что рассохся резиновый уплотнитель.
  • Произошло смещение во взаимном расположении труб, особенно на компенсирующем патрубке.
  • Трубы из ПВХ и пропилена, цена их меньше металлических, но они обладают небольшой устойчивостью к ударам. Достаточно уронить на трубу молоток, чтобы на ней образовалось отверстие.
  • Канализация может протекать из-за засорения трубы.


В зависимости от причины протекания в системе выбирается метод ее устранения:

  • При засорении труб их достаточно прочистить сантехническим тросиком, затем пролить большим объемом горячей воды, что размягчит жир, который унесется в сливной колодец.
  • Смещение относительно друг друга компенсирующих патрубков исправляется их установкой в первоначальное положение.
  • Если произошло проседание стояка, закрепленного в перекрытии горловиной, а к стыку подобраться нельзя и течь происходит внутри перекрытия, то следует поднять и закрепить стояк в первоначальном положении.
  • При протекании в соединении трубы из пластика необходимо его разобрать и заново соединить, заменив уплотнитель.
  • Если на прямом участке канализационной трубы из пластика появилась трещина, ее легко заделать наклейкой сверху дефектного участка, вырезанного из такой же трубы. Использовать для этого можно любой универсальный клей для склеивания поливинилхлорида или полипропилена. Подойдет раствор пластмассы растворенной в ацетоне.
  • Сквозное отверстие небольших размеров в чугунной трубе закрывается хомутом из алюминия или плотной резиной.
  • При сильных повреждения следует заменить участок трубы. Временным реше6нием будет установка резинового бандажа, как показано на фото.

Установка временного бандажа на трубе

  • Силиконовым герметиком замазывается канализационная труба из чугуна, в случае ее трещины. В этом случае место тщательно вычищается, труба просушивается и замазывается раствором.

Правила устройства канализации

Основными положениями для сооружения самотечной канализации являются:

  • Уменьшение количества стыков и поворотов, что увеличивает надежность работы системы.
  • Раструбы стояков или вертикальных труб и горизонтальных должны иметь направление к движению сточных вод, что уменьшает риск протекания канализации.
  • Нельзя резать и укорачивать фасонные части или раструбы.
  • Нельзя использовать:
  1. любые элементы с трещинами, сколами или надрезами;
  2. фасонные части, у которых имеются острые кромки или внутренний облой;
  3. кольца и манжеты, изготовленные из резины, с разрывами, раковинами или не удаленным облоем, и кольца с пластмассовыми распорными вкладышами, если они предусмотрены конструкцией;
  4. крепежные металлические элементы с острыми гранями и заусенцами, в местах сопряжения с фасонными частями и трубами.
  • Должен быть обеспечен необходимый уклон канализации в подвале. При безнапорной канализации происходит потеря напора, что связано с сопротивлением воздуха и трением стенок, а для сохранения скорости движения потока требуется уклон труб:
  1. для труб диаметром 50 мм, рекомендуется уклон i = 0.035, а минимальный i = 0.025;
  2. для труб диаметром 100 мм, рекомендуется уклон i=0.02, а минимальный i = 0.015;

Где i — это величина равная отношению перепада высоты диаметра трубы в центре к длине всей трубы.

Если трубы не имеют уклона, то они будут забиваться достаточно часто:

  • Крепление труб к полу или стене обеспечит их нормальную работу. При большой длине элементов увеличивается риск деформации труб, что изменяет их уклон. Поэтому дополнительное крепление позволяет снизить вес на участке трубы и предохранить ее от искривления.
  • В местах поворотов следует устанавливать «прочистку».
  • Через каждые 15 метров нужно предусматривать устройство смотрового лючка.
  • Если правильно устроена ливневая канализация, подвал будет сухим и чистым.

Как должна быть устроена канализация в доме без подвала хорошо показывает видео.


pogreb-podval.ru

Как сделать гидроизоляцию в подвале гаража, гидроизоляция подвала гаража изнутри от грунтовых вод

  1. Блог
  2. Советы

Для подвала в гараже характерна пониженная температура и влажность. Чтобы использовать помещение в качестве склада, необходимо не только переоборудовать подвал, но и защитить его от влаги. Без устройства гидроизоляции вода будет проникать внутрь почти со 100% вероятностью.

Мы проанализируем, как проникает вода в подвал гаража, и опишем основные способы гидроизоляции.

 

Влага в подвале гаража: источники

Вода в подвал поступает из грунта, который окружает все помещение. Но источники ее могут быть разными:

  • Осадки. Дождевые и талые воды, впитываясь в грунт, рано или поздно начнут просачиваться в толщу ограждающих конструкций подземной части гаража. Это приведет к повышению влажности воздуха в помещении, а затем и к подтоплению подвала.
  • Капиллярная влага. В отличие от жидких осадков, которые просачиваются сверху, капиллярная влага проступает в толщу стен через микроскопические поры. При отсутствии противокапиллярной гидроизоляции материалы, используемые для кладки стен и устройства пола в подвале, быстро насыщаются влагой. Это приводит к росту влажности воздуха и появлению конденсата.
  • Грунтовые воды. Если гараж построен на участке с высоким залеганием грунтовых вод, то есть риск подтопления подвала. Это одна из самых сложных ситуаций. Защита от поступления грунтовых вод внутрь подвала требует комплексного подхода: установки наружной и внутренней гидроизоляции. В некоторых случаях может понадобиться капитальная реконструкция участка с организацией водоотведения.

 

Какие задачи решает гидроизоляция подвала?

Гидроизоляция — это комплекс мер, которые помогают не допустить проникновения во внутреннее пространство (а также в толщу стен, если это возможно) влаги из окружающего грунта. Это позволяет:

  • Избежать подтопления подвала, в том числе грунтовыми водами.
  • Снизить уровень влажности воздуха.
  • Уменьшить вероятность и масштабы образования конденсата на стенах, трубах и всем, что хранится в подвале.
    Обратите внимание! Наряду с гидроизоляцией эти задачи решает и вентиляция, которая обеспечивает удаление из подвального помещения влажного воздуха.
  • Снизить вероятность поражения капитальных конструкций (стен, перекрытий, перегородок) бактериями и грибками, развивающимися во влажной среде.
  • Создать условия, оптимальные для хранения продуктов, строительных материалов и запчастей.

Эффективная гидроизоляция — обязательное условие для использования подвала в качестве складского помещения. Без защиты от влаги условия в нем будут не намного лучше, чем в простом сыром погребе.

Для решения всех этих задач используются гидроизоляционные материалы трех типов:

  1. Барьерные — рулоны с гидроизоляционной пропиткой (рубероид и аналоги), пленки и мембраны.
  2. Обмазочные — полимеризующиеся составы на основе битума и полимеров.
  3. Проникающие — жидкие средства, содержащие либо цемент, либо полимерные комплексы.

При проведении гидроизоляционных работ все эти разновидности материалов могут использоваться как по отдельности, так и в различных комбинациях. Выбор и технология их применения при наружных и внутренних работах существенно отличаются.

 

Наружные гидроизоляционные работы

Для максимальной защиты от поступления почвенной влаги в подвальное помещение нужна комплексная гидроизоляция, которая включает как наружные, так и внутренние работы. Наружный барьер для влаги лучше всего монтировать на этапе возведения подвальной части гаража. В противном случае его устройство будет слишком трудоемким.

Наружная гидроизоляция выполняется так:

  • После завершения земляных работ и возведения стен подвальной части гаража их наружная поверхность очищается от грунта и других загрязнений.
  • Стены подвала обрабатываются битумным праймером, который проникает в толщу материала и обеспечивает максимальную адгезию с основным гидроизоляционным материалом.
  • После полимеризации праймера выполняется собственно гидроизоляция. Стены либо обмазываются битумной мастикой, либо оклеиваются рулонным материалом на основе битума (используется рубероид или его аналоги). В последнее время также используются полимерные мембраны, которые наклеиваются на стены с помощью горячего битума.
  • Если требуется противонапорная гидроизоляция в качестве защиты от подземных вод, то на поверхности могут наноситься шламовые составы.
  • Котлован по периметру подвальной части засыпается глиной. Засыпка уплотняется послойно с таким расчетом, чтобы при уплотнении не была повреждена наружная гидроизоляция.

Работа водосточных и дренажных систем, которые не относятся к гидроизоляции напрямую, тоже влияет на защиту от подтопления. Правильно смонтированный водосток позволяет отводить большую часть осадков от фундамента гаража, а значит, и от его подвала. Важно и наличие отсыпки из крупнофракционного щебня или гальки по периметру здания. Вода по дренажному слою будет перемещаться быстрее, потому подземная часть гаража будет меньше контактировать с влажным грунтом.

Дополняет защиту подвала от влаги отмостка, которая закладывается по периметру гаража. Она представляет собой полосу шириной до метра из асфальта, бетона, тротуарной плитки или других материалов, непроницаемых для влаги. Отмостка укладывается на слой гравийно-песчаной подсыпки и так же, как водосточная система, отводит стекающую с кровли воду подальше от фундамента и подвала.

 
Гидроизоляция пола в гараже

Гидроизоляция пола в подвале гаража также должна проводиться на этапе его закладки. В большинстве случаев пол делают непроницаемым для влаги за счет устройства многослойного «пирога»:

  • Пол котлована выравнивается, после чего на него насыпают подушку из щебня толщиной до 30 см.
  • На уплотненный щебень укладывают слой песка (до 15 см), который также трамбуют.
  • Поверх подсыпки укладывается подбетонка, толщина которой достигает 8 – 10 см. Поверх бетонного слоя кладется 1 – 2 слоя рубероида или гидроизоляционной мембраны, которые и обеспечивают базовую гидроизоляцию.

Этого уже достаточно, чтобы пол в гараже не пропускал влагу. Но повысить эффективность защиты от протечек в этой точке можно с помощью заливки чернового пола бетоном с гидроизоляционными присадками. Также можно обустроить поверх бетонного основания наливное полимерное покрытие.

 
Внутренняя гидроизоляция стен

Гидроизоляция подвала изнутри выполняется в любом случае. Но если проблема с подтоплением или конденсатом проявилась в уже построенном гараже, то решать задачу придется за счет внутренней обработки стен:

  • На первом этапе следует осмотреть подвал в гараже, выявив места наиболее интенсивных протечек. Очень часто вода проступает в одной или двух точках, потому для решения проблемы достаточно устранить протечки.
  • Для заделки щелей, трещин и других дефектов в бетонных стенах могут применяться полимерцементные материалы глубокого проникновения («Пенетрон» и аналоги). Подбор консистенции ремонтного состава зависит от размера заделываемых пустот. Чем они больше, тем гуще нужно замешивать средство.
  • Если проблема носит системный характер, все оборудование, установленное в подвале, демонтируется, а стены очищаются. Также выполняется поиск и заделка трещин.
  • Для защиты от влаги поверхности обрабатываются гидроизоляционными составами. Применяется либо проникающая гидроизоляция для бетона и кирпича, либо обмазочная гидроизоляции на основе битума или жидкой резины.
  • Особое внимание уделяется швам между плитами или кирпичами, а также стыкам стен с полом и потолком. Именно в этих точках протечки возникают чаще всего.

В сложных случаях выполняется гидроизоляция стен подвала инъекционным методом. В бетоне или кирпичной кладки сверлятся отверстия, в которые под давлением закачивается состав. После закачки гидроизоляционный материал распределяется в толще материала и полимеризуется, образуя барьер с пониженной проницаемостью для жидкости.

Защитить подвал в гараже от повышения влажности, протечек и подтопления грунтовыми водами можно разными способами. Но в любом случае гидроизоляции необходима: без нее микроклимат в подвальном помещении будет крайне неблагоприятным. Это приведет к появлению колоний патогенных микроорганизмов, к быстрому разрушению внутренней отделки и к порче всего, что хранится в подвале гаража.


garagetek.ru

Стена плача в погребе( — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2

Короче говоря в погребе конденсат достал уже.
Сегодня приехал в гараж, залез в погреб и вижу что задняя стенка ну прям ноет)))
Зашёл за гараж смотрю а там похоже что земли не хватает.
Может быть такое что из за не хватки земли там ну и естественно гидроизоляции херачит влага в погреб?
Как быть? Что делать?
И ещё там дерево растёт в 20-30см от стены гаража на фото видно, и именно с того места где дерево растёт и вода фигачит в погреб!
Что делать с деревом?)))
И ещё вытяжка у меня НИфига не работает! Трубы 110 вход и выход. Почему тяги нету?вообще! Даже сигарету подношу к вытяжке а её и не тянет(((

Полный размер

С низу отверстия насверлил сверлом 5

Полный размер

Приточка до пола (10см) от пола.

Полный размер

Вытяжка с погреба на улицу.

Полный размер

Сушил погреб эффекта 0. 1час дуло туда и ничего.

Полный размер

От седа приточка.

Полный размер

Ну и такая картина, надо будит дренаж почистить!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также