Отступ плитки от стены


Нюансы укладки плитки на пол

Если принятое Вами решение, -применить в качестве напольного покрытия именно керамическую плитку – окончательное, Вам необходимо в самом начале процесса принять ко вниманию несколько полезных советов.

Определить расход плитки, которая Вам понадобится весьма не сложно. Добавьте к площади помещения 10% от требуемого количества на случай возможного боя, отходов на обрезку и немного на запас. Закупать плитку нужно за один раз и обязательно одной партии, ибо различия по цветовому тону в партиях бывают весьма заметными. Проверить это можно, разложив метр-два плитки на одной плоскости. Помните, что плитка, предназначенная для покрытия стен менее прочна и малопригодна для укладки ее на пол.

Глянцевое покрытие плиток, в местах наибольшего механического воздействия, со временем может исчезнуть и поэтому для напольного покрытия практичнее выбирать плитку с матовым покрытием. Импортные образцы плиток часто на изнаночной стороне имеют стрелку. Так при укладке плитки следует ее располагать стрелками в одну сторону.

Укладка керамической плитки осуществляется либо на цементный раствор, либо на специальный клей — коих выбор сейчас в каждом строймаркете вполне достаточный. Следует отметить, что применение в качестве напольного покрытия плитки из керамогранита не допускает использования цементного раствора. Керамогранит имеет очень низкую впитываемость влаги и без клея - настилка полов будет весьма не качественной. Также не следует забывать тот факт, что если плитка укладывается в помещении с агрессивными средами (кухня или баня) - среди клеев нужно выбирать специальный — эластичный. При использовании обычной керамической плитки — перед тем как она ляжет на цементный раствор — лучше несколько минут выдержать ее в воде.

Укладка плитки на пол начинается с тщательной подготовки поверхности. Она должна быть идеально ровной, чистой, желательно без следов краски, масла и прочих технических жидкостей. Наличие наплывов не желательно. Плитка — весьма жестка и при ее монтаже возникнут дополнительные трудности.

С целью экономии плитки и для эстетического вида пола, необходимо произвести приблизительную разметку поверхности пола. В случае, когда предусмотрена последующая установка плинтусов — отступ от стен практично оставить в 1-1,5 см. Данное пространство можно будет использовать под прокладку телефонного или телевизионного кабеля.

Клеящий раствор наносится равномерным слоем без воздушных пузырей при помощи мастерка. Размер швов между плитками (если настил не производится в стык) прямо пропорционален размеру плитки. Укладка в стык не рекомендуется в помещениях, где возможны значительные колебания температуры. Швы предназначены для предотвращения смещения плиток от своего первоначального положения.

Оптимальным температурным режимом при укладке плитки на клеевой раствор считается от 5 до 30 градусов при нормальной влажности воздуха.

При необходимости обрезки плитки можно воспользоваться стандартным плиткорезом. В случае укладки толстой плитки — применяют алмазный отрезной диск. В процессе резки желательно предусмотреть водяное охлаждение линии реза.

Большое эстетическое и практическое значение при укладке плитки на пол имеет затирка. Это состав, напоминающий по структуре клеевой состав и отличающийся наличием цветных пигментов. Затирка предназначена для укрепления шва и предотвращения скопления грязи в дальнейшем. Затирка наносится только после окончательного затвердевания клеящего состава или цементного раствора. Остатки затирки удаляются сразу после нанесения. После окончания процесса укладки с поверхности плитки удаляются загрязнения. Время полного высыхания клеящего состава - рекомендовано производителем, а цементный раствор требует покоя хотя бы сутки.

Плитка из гранита, мрамора создает интерьер изысканности и утонченности, погружает нас в атмосферу роскоши и красоты. Да, безусловно, это дорогой материал и без сноровки или опытного советчика Вам не обойтись, но долговечность и природность материала - подкупает, неправда ли?Сложную мозаику из натурального камня лучше доверить специалисту, а ровную кладку без особых декоративных элементов можно выложить и самим.

1. Чтобы избежать некрасивостей и непредвиденных курьезов в работе - произведите сначала "сухую"  выкладку, т.е. на очищенную поверхность будущего пола разложите плитку за плиткой - так как было бы это уже в готовом виде. Все вышеперечисленные манипуляции позволят Вам увидеть предварительно всю работу целиком. При сухой выкладке вы отметите заранее для себя такие моменты как - хватит ли плитки? все ли плитки в одном тоне и как лучше подрезать и состыковать в дальнейшем места стыка с паркетом или иными предметами, как лучше обработать углы и выложить все в более эстетичном и красивом варианте.

2. На сухую, очищенную поверхность пола , если работы ведутся в помещениях с повышенной влажностью, наносится гидроизоляционный состав, а далее  клеевая смесь, соответствующая пористости натурального камня - это  для пористых пород, среднепористых и слабопористых. Выбор велик, но не экономьте - выберите качественную клеевую смесь соответствующую вашему материалу, в этом смогут помочь вам работники магазинов и рынков, а также ваши глаза, внимательно читающие этикетку приобретаемого товара.

3. Укладывать плитку из натурального камня можно тремя способами - со швом, без шва и по европейски. Со швом укладывается плитка за плиткой на растоянии 2мм, а через расстояние равное 20-40 м делают компенсирующий шов равный 5-10 мм. Швы затираются затирками, которые гармонично подбираются к коллажу камня, все вместе создаст гармоничную композицию.

"Слепой" метод или безшовный - шов есть, но он 0.5-1мм,  создается иллюзия цельного безшовного пространства. Главное в этом способе, чтобы вся композиция сложилась, а рисунок никуда от вас "не сбежал". Аккуратность и неспешность будут главными помощниками вам.

"Европейский" метод подойдет для небольших помещений- нешлифованные плиты больших размеров укладываются без особого внимания на моменты стыковки, швы заливаются мастикой, а далее весь пол полируется до зеркальной поверхности. Метод - практичен, экономичен и удобен.

Удачных вам свершений.

Частые ошибки в раскладке плиток. Секреты укладки плиток

  • Все-таки выбор плитки — это номер 1. Можно приемлемо разложить любую плитку на любой стене, но «приемлемо» — это ведь не то слово, которым вы хотите описать свой ремонт? Поэтому обращайте внимание на следующее:

— размер стен и формат плитки (если можно уложить плиточки почти целыми — это здорово),
— фактура плитки (если у вас много углов, то рациональнее взять плоскую плитку, без объемных элементов). Если же вам очень хочется именно «кабанчик», например, то ищите такую коллекцию, где есть не только «кирпичики», но и половинки, квадратики,
— возможность расположения на стенах вертикально или горизонтально (чаще всего горизонтальное положение позволяет несколько визуально расширить помещение, если оно небольшое, а в коллекциях чаще встречаются вертикальные рисунки на плитках).

 

 

  • Строим короба для труб после того, как выбрали плитку (!) Это позволяет избежать резки плитки внизу, избежать подрезов на выступающих углах… Например, если у Вас получилась узкая полоска с декором, плитку резать плохо, то можно под эту плитку заложить короб чуть шире, чем минимально необходимый, подогнав его четко под ширину плитки. Да, так тоже можно. Иногда 5см шкафа не так важны, как аккуратно лежащая акцентная плитка.

 

  • Не используем бордюр плитки на стенах, если в коллекции плитки, которую вы выбрали, нет угловых и коротких элементов бордюра (есть они в дорогих обычно коллекциях). Обычно бордюр очень плохо сочетается с сантехникой, уродлив в обрезанном виде и на углах.

 

  • В качестве акцента используем плитку с декором (а если хотите сэкономить, выбирайте такую плитку, где декор считается квадратными метрами, а не поштучно. То есть декоративная плитка — тоже плитка, но другого цвета. Она может быть чуть дороже основной, но не на порядок, как в случае «декоринок»)

 

  • Акцентную плитку кладём на участок стены, где она будет полностью целой. Например, полоса в «голове» ванны, за раковиной и зеркалом от пола до потолка, в душевой одна из стен или т.п. Если в зоне акцентной стены (то же и для пола) есть подрезки не избежать, то узорчатую плитку кладем «ковриком», вокруг которого — нейтральная плитка, которую можно немного подрезать. Общее правило: в любом случае должен оставаться кусочек плитки больше ее половины. Тогда подрезка не будет бросаться в глаза.

 

  • САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РАСКЛАДКИ: начиная распределять плитки по стене, мы начинаем от центра, но (!!!) по центру стены может располагаться или центр плитки, или шов между плитками. То, какой вариант подходит, мы определяем по тому, какие кусочки останутся по краям при этом. По краям должны остаться одинаковые фрагменты, каждый больше половины плитки! Это получается ВСЕГДА! Бывает, что из-за такой раскладки процентов на 5 увеличивается расход плитки, но этого того стоит. Если 5% расхода принципиальны, я бы выбрала плитку чуть проще, но разложила «правильно».

 

  • Раскладка с переходом плитки на соседнюю стену (видели такое? Маленький кусочек на одной стене, а продолжение — на следующей?) допустима только при укладке плитки кирпичиками (вразбежку), но никогда при укладке сеткой (ровными полосками по вертикали).

 

  • Швы напольной плитки и настенной или стыкуем ровненько (если совпадает размер плитки), или не стыкуем совсем, чтобы они расходились сильно. Не допускаем моментов, где кажется, что мы промахнулись мимо шва. Если не получается красиво, поворачиваем напольную плитку ромбиками, полностью разводя швы.

 

  • Обязательно сначала рисуем раскладку на бумаге или на компьютере, чтобы понять все узкие места или сложности, консультируемся с дизайнерами, потом даёт задание плиточнику на укладку. Дело в том, что мастер — не художник и не дизайнер. Его зона компетентности (если вы нашли хорошего мастера) — аккуратная укладка, ровная, прочная, идеальные швы, стыковки и пр. Но не общий вид помещения и красота раскладки. Есть уникумы, как исключение из правила.

Первый ряд плитки на стене. С чего начать? > %

 

Плитку на стене начинают укладывать, чаще всего, со второго ряда. Это классическая схема. Многие так поступают и не задумываются, почему. Все получается – зачем менять и придумывать новое?

Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:

  • Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
  • Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
  • Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
  • Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.

 

В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?

 

ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.

CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.

С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.

 

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.

 

Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?

Все недостатки такого способа видны здесь:

 

 

 

Как им нужно было поступать?

  1. Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
  2. Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
  3. Использовать профиль CD.

Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …

 

 

 

Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:

 

 

 

Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:

 

Система профилей Tiletracker.

 

 

Плюс такой технологии:

  • Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
  • Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
  • Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.

 

… и минус:

 

  • Вертикальные стойки мешают наносить гребенкой клей первого ряда.
  • Высота установки ограничена длиной стоек. Если нужно закрепить на большей высоте начинают подставлять все подряд.
  • Помещения разные. Не всегда подойдут по размерам готовые конструкции, даже если предусмотрена их стыковка.
  • Лишние приспособления, которые нужно привозить, отвозить, хранить.
  • На следующий день необходима очистка застывшего клея на торце профиля.
  • Среди отзывов можно найти сообщения, что конструкция неустойчива. Были случаи, когда падала. И цена (около 170$)!

 

 

Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:

 

 

 

Что дает:

  • Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
  • Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
  • С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
  • Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.

 

 

 

Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:

 

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.

 

В случае использования профиля UD, – можно усилить конструкцию, вставкой второго, такого же (UD) профиля внутрь прибитого:

 

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.

 

А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.

Неправильная раскладка плитки | «СБК-ремонт»

Итак, друзья, я уже рассказывал про основные ошибки при укладке плитки и объяснял, как делать правильную раскладку. Сегодня я на примере хочу показать, как непродуманная раскладка может испортить хороший ремонт, и как нужно делать, чтобы получилось красиво.

Мы имеем совмещенный санузел, в котором плитка выложена вот таким вот образом:

Если не приглядываться к мелочам, в целом работа сделана неплохо – плоскость и уровень выведены мастером четко. Однако на этом все положительные моменты заканчиваются. И начинаются проблемы.

Первая, основная, проблема – неправильная раскладка плитки. Почему неправильная? Потому что нет симметрии. А когда при укладке геометрически правильной плитки нет симметрии, то нет и эстетики. А если нет эстетики, то нечего и говорить про качество ремонта.

Внимательно смотрим еще раз.

Сделана очень узкая подрезка в углу, где установлен душевой уголок. Смотрится некрасиво:

В противоположном углу аналогичная ситуация:

Эта подрезка сразу же бросается в глаза, как только входишь в помещение:

Несимметричная подрезка на коробе очень сильно бросается в глаза:

Почему так получилось? Ответ, на самом деле, очень прост: мастер начал укладывать плитку от правого угла при входе.

Взял целые плитки, сформировал угол и пошел лепить. Ну а результат мы видим.

Что можно и нужно было сделать, а главное, как?

Первое, что стоило сделать мастеру – это разложить плитку вдоль стен насухую и проверить результат. Если получилось некрасиво – раскладывать снова. И так до бесконечности. Шутка.

В идеале мастер должен был начертить схему помещения и нанести на нее габаритные размеры по черновым, подготовленным к укладке плитки стенам (стены уже оштукатурены, короба из ГКЛ собраны). А после на схеме сделать предварительную раскладку и убедиться, что мелких несимметричных подрезок не будет. И только тогда можно приступать к работе.

Мы же пойдем более продвинутым путем. Для начала отрисуем помещение в масштабе 1:1, то есть, по реально снятым размерам.

Теперь выясняем размер плитки, купленной заказчиком. В данном примере она квадратная – 20*20 см.

Приступаем к раскладке.

Начнем со стены напротив входа. Почему именно с нее? Потому что мы ее видим в тот момент, как только открываем дверь в санузел. Зачастую первое впечатление от ремонта складывается по тем вещам, которые сразу бросаются в глаза, и именно плитка, уложенная на этой стене, будет привлекать внимание в первую очередь.

Также есть еще один нюанс – это визуальное перекрытие межплиточного шва. Об этом нюансе я уже рассказывал, но, возможно, посвящу ему отдельную статью.

Находим центр стены и совмещаем с ним центр плитки:

Я уже рассказывал, что существует 2 стандартных способа раскладки:

1. совмещать с осью стены центр плитки

2. совмещать с осью стены шов между плитками.

Мы использовали вариант № 1, потому что в этом случае в углах получилась подрезка примерно по 147 мм каждая. Как мы помним, плитка у нас квадратная - 20*20 см, то есть ширина и высота равны 200 мм. Половина  ширины будет равна, соответственно, 100 мм. Подрезка 147 мм значительно превышает эти 100 мм, а это значит, что смотреться она будет красиво.

Что если бы мы выбрали вариант № 2 и совместили с осью стены не центр плитки, а межплиточный шов?

Смотрим на картинку:

Думаю, нет смысла объяснять – все и так понятно. Подрезка будет явно слишком узкой, и смотреться она будет некрасиво. Поэтому такой вариант нам не подходит.

Итак, с первой стеной разобрались. Переходим к следующей. Это будет стена справа от входа.

Поступаем следующим образом: укладку начинаем производить от угла, примыкающего к стене, с которой мы начинали. При этом сразу же делаем в этом углу симметричную подрезку.

Как мы видим, угол получился очень красивым.

Однако в противоположном углу у нас получилась очень узкая подрезка. Что делать? На время забудем про нее и двинемся дальше.

Выкладываем противоположную стену. Система аналогичная: начинаем от угла с уже уложенной плиткой с симметричной подрезки.

Далее переходим к коробу. Нам необходимо найти и отметить центры граней. Мы будем совмещать с ними межплиточные швы так, чтобы на одной грани помещалось две симметричные подрезки.

Выкладываем плитку от короба до дверного проема с условием, чтобы подрезки в углу между коробом и стеной с проемом были одинаковые.

На картинке видно, что мы сделали подрезку 16, а не 15 см. Это не ошибка. Плитка с клеем имеет толщину примерно 1 см, поэтому при укладке ее на короб этот сантиметр "съедается", и подрезка получается почти идеальной:

Укладываем плитку на вторую грань короба, не забывая при этом совместить межплиточный шов с осью грани.

В итоге все подрезки получились примерно одинаковыми:

Красота, да и только!

Переходим к последнему углу – справа от входа.

Если выложить плитку в этом углу, то видимая часть подрезки на соседней стене будет равна примерно 3 см.

Это очень мало. Выглядеть будет некрасиво и, кроме того, затирать такие кусочки будет не очень удобно.

Так как мы работаем в графической программе, то применим немного магии.

Для начала сдвинем плитку так, чтобы подрезки в углу не стало вообще.

Теперь слева появилась "проплешина" в 3 см. Удлиняем плитку на эту величину (помните, что мы делаем все на компьютере, а не вживую, и можем побаловаться магией?).

Теперь подрезка в углу получается несимметричной.

Чтобы как-то исправить ситуацию, сдвигаем плитку на стене, которую мы выкладывали первой, на 2 см влево. Тогда в правом углу подрезка будет почти идеальной, а в левом симметрия немного нарушится, но из-за установленного в нем душевого уголка этого сантиметра заметно не будет вообще.

Возвращаемся к дверному проему.

Выкладываем несколько плиток (идем от краев к центру).

Если положить еще один ряд, то останется очень маленькая некрасивая подрезка над дверью.

Поэтому целый ряд мы укладывать не будем. Вместо этого разделим оставшееся расстояние пополам и уложим два симметрично подрезанных ряда.

Не нужно переживать, что размер подрезок заметно меньше соседних плиток (получилось примерно 130 мм) – при установке двери и монтаже натяжного потолка эти два ряда будут почти не видны. Кроме того, они расположены практически по центру дверного проема, поэтому сильно не выбиваются из общей массы симметричных углов и состыковок.Выглядит, как будто так и должно быть.

Что ж, осталось только врезать ревизионные люки и готово.

В итоге мы получили красиво, а главное, симметрично уложенную плитку. Вот так выглядит правильная раскладка плитки в ванной комнате:

 

Все подрезки выглядят аккуратно, ничто не режет глаз.

Помните: качественный ремонт – это не только хорошие материалы и руки исполнителей, растущие откуда надо. Это, в первую очередь, отношение к мелочам. Всего один час времени, затраченный на создание подобного проекта, мог бы в корне изменить общее впечатление от проделанной работы мастера. Но не сложилось.

Поэтому делайте только качественные ремонты и не забывайте про народную мудрость: "семь раз отмерь, посиди подумай и отмерь еще раз" и тогда результат не заставит себя ждать.

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Автор: Владимир Омельченко 

*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям. Полное или частичное копирование разрешается с согласия администрации ресурса sbk-remont.ru или с указанием прямой ссылки на источник.

 

 

Укладка плитки вразбежку или на 1/3 - как лучше? - плитка для санузла фото дизайн - запись пользователя Ольга (id2047357) в сообществе Дизайн интерьера в категории Вопросы и ответы

Всем привет! В силу того что я не дизайнер и вообще мало разбираюсь в дизайне, прошу совета по поводу раскладки плитки на полу в санузле. Нужно уложить плитку под дерево (формат 90*22,5), плитка ректификат (шов 1,5мм), само помещение 1,8м*2,2м, план помещения выкладываю ниже для наглядности (по нему можно приблизительно понять, какая часть напольного покрытия будет "на виду").

Я подсмотрела у производителя примеры интерьеров, как уложена эта плитка, и примерно так же собиралась сделать (фото ниже). Назовем его вариант 1. На примере "фаски" уложены как бы асимметрично по отношению друг к другу при рассмотрении снизу вверх. Надеюсь, понятно объяснила:


Но наши мастера предложили уложить на 1/3 (вариант 2) - как я поняла, это когда фаска в первом и фаска в четвертом ряду располагаются на одной линии:

План санузла:


По факту в любом случае в каждом ряду будет видно по 1 шву, загвоздка в расположении это шва относительно швов в соседних рядах.

Возможно конечно, что мастеру просто удобнее действовать по второму варианту, и поэтому он мне его и предлагает. Хотя я сама не знаю, имеет ли значение по какому из вариантов будет укладка. Чисто визуально - какой вариант на Ваш взгляд лучше? Я не могу себе представить будет ли бросаться в глаза "разница" в конечном итоге. Возможно, кто-то укладывал так или что-то знает о тенденциях в дизайне или вообще может подсказать с точки зрения дизайнера, поделитесь пожалуйста. Сам стиль помещения - современный, типа хайтек, разве что дерево присутствует. Точно так же, как и пол, я планирую еще выделить одну стену в санузле.

Заранее спасибо всем отозвавшимся! 🤗

Укладка плитки на пол, все нюансы

Раскладка плитки Укладка первой плитки Нюансы укладки плитки на пол

Укладка плитки на пол содержит ряд нюансов, зная которые вы сможете самостоятельно выполнить эту работу. А я вам в этом помогу.

В этой статье вы найдёте ответ и ещё на один вопрос: Как уложить плитку на деревянный пол, так как полы в показанном помещении из обрезной доски 50 х 150, покрытой слоем ГВЛ.

Помещение офисное, нагрузка на полы повышенная и плитка с успехом эту нагрузку выдерживает.

Итак, приступаем к укладке плитки.

Раскладка плитки на пол

Укладка плитки начинается с выбора варианта раскладки. Раскладка плитки, кроме художественных коллекций, помогает решить два вопроса:
 
1. Как сделать подрезку плитки.

2. В каком направлении и последовательности уложить плитку продольном или по диагонали, по шву или кирпичиком. Продольная раскладка смотрится в удлинённых помещениях и наиболее экономична, а кирпичиком избавляет от необходимости сводить перекрестья.

 


 

Раскладка по диагонали предпочтительнее в квадратных помещениях. С ней больше подрезки, зато скрываются недостатки геометрии комнаты.

Выбор за вами.

 


 

Делается раскладка так: плитка, пачка или две, выкладывается на пол от входной двери, и визуально выбирается понравившийся вариант.

При продольной раскладке возникает такой нюанс. У помещения нет чёткой геометрии, поэтому плитку вдоль стены приходится подрезать, и эта подрезка получается не ровной как и стена, а вот шов плитки остаётся ровным

Чтобы скрыть эту разницу раскладка делается так, чтоб шов плитки располагался как можно дальше от стены.

 


   

Укладка первой плитки

Первая плитка — основа успеха дальнейшей работы. Перед её укладкой необходимо стрельнуть плоскость пола, и выявить возвышения

Возможно они выявятся в противоположном конце помещения, чаще к углам, и первая плитка кладётся так, чтоб в дальнейшем, доведя укладку до возвышения не пришлось срубать стяжку, или искривлять плоскость укладки.

Поэтому первой плитке стоит уделить побольше времени, тщательно проверяя уровнем, и положить её строго горизонтально так, чтобы нижняя плоскость плитки установилась выше или на уровне самой высокой точки стяжки.

Замечу, что при требовании качества и укладки на тонкий слой клея, разговор идёт о 2-3 мм.

Если помещение узкое и длинное, а плитка укладывается продольно по шву, то натягивается нитка контролька, чтоб укладка не ушла в сторону. Уход длинного шва даже на пару миллиметров, безнадёжно портит вид.

 

Нюансы укладки плитки на пол

Первое требование —  промазываем клеем обе поверхности. Почему — я рассказал в статье Укладка плитки своими руками.

Вторая плитка укладывается вплотную к первой, сначала без крестика, и корректируется линейкой по первой плитке. На этом этапе ещё раз проверяется горизонтальность укладки по уровню, а в дальнейшей укладке он не используется.

 



 

Так же укладываются следующие плитки. Совпадение плоскостей сначала контролируется большим пальцем, проведя им по шву чувствуется где ниже, а где выше, затем линейкой по всем направлениям.

 



 

Линейка передвигается за вами в процессе дальнейшей укладки, и по ней ведётся постоянный контроль, не появился ли где зазор между ней и плиткой, или не увеличился ли он. Встречается плитка со слегка выпуклой поверхностью, и зазор в таких случаях штука естественная
.
Когда плоскость ряда выведена, плитки чуть раздвигаются и в шов устанавливаются крестики.

Крестики устанавливаются только горизонтально. В таком положении они выводят заданную ширину шва, и показывают огрехи укладки, которые Вы не заметили (кто придумал втыкать крестики вертикально — ума не приложу).

Во первых, торец у плитки в большинстве случаев скошенный, и ширина шва будет соответствовать ширине крестика только в том случае, если он установлен горизонтально.

Во вторых, если Вы просмотрели несовпадение плоскостей, то крестик это покажет.

В третьих, если край плитки не совпадает с соседним, то крестик это тоже покажет.

В четвёртых, по крестику четко сводятся углы, а это первое что бросается в глаза при осмотре готового изделия. Несведённые углы портят весь вид

И в пятых, вертикально для каждого перекрестия потребуется поставить 4 крестика, а горизонтально один.

При укладке первых рядов, после установки крестиков, плитки между собой стягиваются маляркой.


Это помогает решить два проблемы.

1. Плитки фиксируются между собой в том положении в котором были уложены, и нет опасности что какая либо из них сдвинется на свежем клее, и укладка пойдёт наперекос.

2. Если вдруг обнаружится, что первую плитку Вы уложили с микросмещением, и шов стал уходить в сторону, а уходит он в таком случае в геометрической прогрессии, то весь уложенный и зафиксированный маляркой пласт можно подкорректировать, то есть развернуть в нужную сторону, и не испортить при этом ни один шов.

Вот этот пласт я только что подвинул на 3 мм.

В дальнейшем малярка применяется лишь в некоторых случаях, чтоб четче свести перекрестья.

Когда Вы почувствуете толщину клея и появится сноровка в его нанесении, попробуйте укладывать сразу по нескольку плиток.

 



 

Укладка по нескольку плиток ускоряет и облегчает процесс, так как большую плоскость вывести ровно легче чем маленькую.

Теперь о швах. Швы при укладке плитки должны оставаться чистыми. Забитый шов — это дурной тон. Если лишний клей выдавливается в шов, то сразу снимайте плитку, и уберите излишки.

Если остаётся додавить чуть-чуть, а клей уже попер в шов, то отведите плитку в сторону на 1.5 см. и уберите клей из шва пальцем, потом верите плитку на место. После этого и давить не придётся и чистить шов не потребуется, это ведь ох как канительно.

 



 

Если сразу после того как вы положили очередную плитку обнаружится недостаток или излишек клея под ней, не стоит мучаться и пытаться подогнать её по месту. Проще поднять плитку и подровнять клей. Получится и быстрее и аккуратнее.

И последний секрет — свойство плитки визуально выравнивать плоскость.

Я специально показал этот объект, хотя и плитка тут дешёвая, и требования не строгие, но именно  здесь есть ответы на вопросы частенько встречающиеся на форумах.

Во-первых — укладка плитки на деревянный пол. Как видите — ничего сложного в этом нет. Стелим на доски или фанеру ГВЛ или ЦСП в два слоя и укладываем плитку так же, как и на бетонное основание. Главное чтобы доски не играли.

Во-вторых, к этому полу предъявлялись весьма специфические требования, главным из которых было экономичность. Экономить предполагалось на втором слое ГВЛ и на расходе клея.

Учитывая то, что здание 70-х годов и досчатые полы представляли собой «амурские волны», то и ГВЛ лёг на них соответственно. Но несмотря на всё выше перечисленное, полы должны были приобрести достойный вид.

Требования есть требования, и на укладку 90 метров пола на кривое основание, я обошёлся 16-ю пакетами клея, то есть 25 кг. на 5.5 кв. м.

При приёмке пола, хождений, подпрыгиваний и простукиваний, шарканьем носком туфля по перекрестьям и прицеливаний глазом вдоль шва и по плоскости, работа получила оценку «отлично», хотя я выдвигал «третий сорт не брак», и вот тому доказательство, которое я показываю только вам:

И так везде по продольной плоскости.

Секрет укладки плитки в этом случае такой: главное чтоб край одной плитки не выступал над краем другой. Добиться этого можно держа плоскость одного направления. 

То есть плитки одного ряда, в моём случае поперечного, лежат в одной плоскости, а вот продольный ряд играет. Края соседних плиток и перекрестья при этом получаются совмещёнными.

 



 

При наличии боковой подсветки (низкое окно и т.п.) реализовать эту методику невозможно.

Я не призываю укладывать плитку криво. Дело в том, что такая укладка плитки на пол гораздо сложнее, чем укладка по ровной плоскости.

Я лишь раскрываю ещё один секрет укладки плитки на пол.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>

Как уложить напольную плитку | РЕМОНТ-УЗЕЛ



 

 

Плитка для отделки пола любимый материал тех, кто хочет сделать долговечное и прочное напольное покрытие. Чаще всего это ванная комната и туалет. Кроме прочности, оно легко моется, к нему не пристает пыль, да и цветовых и фактурных решений просто очень много. Монтаж напольной плитки относится к вариантам ремонта, которые вполне можно выполнить собственными руками, не пользуясь услугами профессионалов. В вопросе, как уложить напольную плитку, может разобраться любой, было бы желание.



как укладывать плитку на пол

Необходимые инструменты

Если вы уже выбрали плитку, то можно думать и о монтаже. А если нет, то полезно прочитать об этом:

Для монтажа напольной плитки необходимы следующие инструменты:

  • плитка для пола;
  • плиточный клей;
  • плиткорез;
  • специальная фуга для плитки;
  • дистанционные крестики из пластика;
  • зубчатый шпатель;
  • емкость для приготовления клея;
  • шпатель из резины;
  • молоток;
  • тряпка;
  • уровень;
  • нитки;
  • пластилин.

 

Подготовка поверхности пола

 

Главным подготовительным этапом для монтажа напольной плитки считается правильная подготовка поверхности пола. Разумеется, все предметы мебели предстоит убрать из помещения, а с поверхности пола, при необходимости убрать старую напольную плитку. Наиболее легким вариантом для того, чтобы выровнять пол является стяжка из цемента. Но это надо делать только в тех случаях, когда полы кажутся вам неровными.

 

В том случае, когда перепады высоты не более нескольких миллиметров, можно полы не ровнять – все неровности потом можно будет убрать при помощи клея для плитки.

Некоторые слишком крупные выступы можно убрать при помощи молотка и долото. Поверхность пола перед началом монтажа должна быть полностью чистой, на ней не должно быть грязи и пыли. Кроме того можно дополнительно загрунтовать поверхность пола.

 

Нанесение разметки

 

После этого надо нанести разметку на полы, чтобы новая плитка получилась равномерной. Плитку рекомендуется класть в таком порядке: один ряд вдоль комнаты, следующий поперек нее и так далее. Не стоит выполнять монтаж непосредственно к поверхности стен, рекомендуется отступить некоторое расстояние. Это помогает скрывать неровности на стенах, которые могут сильно броситься в глаза, если положить плитку слишком близко к стене. Стоит постараться и сделать эти отступы одинаковыми по всему периметру. Потом их легко можно будет закрыть при помощи небольших кусочков плитки.

 

После того, как выложены два ряда плитки надо натянуть две нити ( поперек и вдоль помещения) и прикрепить их к поверхности стен с помощью обычного пластилина или любым другим методом. В том случае, когда поверхность стен или углы в помещении имеют большие неровности, можно выполнить монтаж плитки по диагонали. При таком варианте процесс практически не отличается от обычного способа. Единственное различие – способ наполнения отступов между плиткой и стенами.

 

монтаж напольной плитки

Непосредственно монтаж

 

После завершения разметки можно начинать разводить клей и начинать сам монтаж плитки на поверхность пола. Клей рекомендуется наносить при помощи зубчатого шпателя. Зубцы на таком шпателе сделаны с той целью, чтобы ровно отмерять плиточный клей по количеству.

Первую плитку надо положить на стыке двух натянутых вами нитей и немного прижать. Дальнейшие плитки можно положить в ряд к первой плитке. Этот процесс продолжается до самого конца помещения.

 

Между соседними плитками надо разместить дистанционные крестики. При этом можно поместить их в плиточный клей в том месте, где соединяются 4 плитки или же поставить отвесно по два крестика между каждыми соседними плитками. Такие крестики помогают сделать швы между плитками ровными, а значит и всю кладку тоже.

Горизонтальную поверхность плитки стоит иногда проверять при помощи уровня. Если какая-либо плитка утоплена очень сильно по сравнению с соседними рядами, то ее надо аккуратно вытащить. Затем, подбавить клея и установить на прежнее место.

 

Финальный этап – заполнение отступов по периметру комнаты. Если вместо плиткореза вы используете простую болгарку, то рекомендуется защитить органы дыхания от попадания пыли от плитки. Плитку надо резать из такого расчета, чтобы между ней и поверхностью стены был отступ около 3 миллиметров. На этом этапе также надо использовать дистанционные крестики.

После окончания монтажа и полного высыхания клея ненужные крестики убираются, а швы между соседними плитками заполнятся специальной фугой. Фугу накладывают при помощи шпателя из резины, а ее излишки убирают обычной влажной тряпкой. После того, как фуга полностью высохла можно выполнить монтаж плинтуса в помещении. Его крепят к поверхности стен. Вот теперь полы в помещении приобретают окончательный облик.

 

А если нужно укладывать пробковую плитку, то читайте здесь.

 

Для наглядности лучше посмотреть видео.

 

Видео, как уложить плитку

(Укладка на стены и пол, затирка)

Видео взято здесь: ремонт квартиры, дизайн, интерьер и просто интересное видео в группе «дом и 7я» в контакте.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поделитесь с друзьями в социальных сетях!


Вы можете получать новые статьи на эл. почту!

Проблемы и их решение при укладке напольной плитки

Укладка напольной плитки работа не сложная, поэтому сделать ее своими руками по силам каждому. Однако в теории как правило все просто, но когда сталкиваешься с практикой, то часто приходится решать достаточно сложные проблемы. В этой статье будет рассказано о возможных проблемах, с которыми можно столкнутся и методами их решения.

Естественно всем хочется, чтобы плитка лежала идеально ровно, тогда полы будут выглядеть аккуратно. Однако в реальных условиях достичь этого бывает очень непросто. Проблемы влияющие на качество укладки напольной плитки можно разделить на три вида: дефекты основания пола, ориентация плитки относительно стен и особенности укладки. Конечно существуют и другие проблемы, но с проблемами, обозначенными выше, приходится столкнуться всем, кто решил класть плитку своими руками.

Для понимания описанных далее проблем вначале целесообразно сжато рассмотреть технологию укладки напольной плитки. Технология укладки плитки состоит из следующих этапов:

  • Подготовка пола. С пола удаляется мусор, пыль и обрабатывается грунтовкой. Таким образом будет обеспечено хорошее сцепление плиточного клея с полом и плиткой.
  • Разметка перед укладкой. Размечается местоположение первого ряда плитки. Первый ряд самый важный, по нему будут выравниваться остальные ряды. Обычно сначала укладывают первый ряд и дают ему застыть, после чего укладывают остальную плитку.
  • Укладка плитки. Разводят плиточный клей и наносят на пол слоем 6 – 10 мм в месте укладки плитки. Зубчатым шпателем опираясь на пол снимают избыток клеи и формируют бороздки. Плитку укладывают на место, выравнивают относительно ранее сделанной разметки и слегка прижимают.
  • Формирование межплиточных швов. Ровный плиточный шов формируется благодаря шаблону. Шаблон представляет собой пластиковый крестик, который вставляется между плитками, на каждую сторону по 2 крестика с краю плитки.

Направление укладки плитки

Перед тем как приступить к укладке напольной плитки необходимо определится с направлением укладки. Наиболее популярны два варианта: по прямой (параллельно стене), по диагонали (под углом 45 градусов к стене). Способ укладки плитки выбирается не только из соображений дизайна, но и из чисто технических особенностей укладки плитки.

Техническими особенностями укладки плитки являются: правильность взаимного расположения стен, ровность стен и стыковка плитки с напольным покрытием в соседнем помещении.

Неправильное расположение стен. Часто стены, особенно межкомнатные перегородки, могут иметь не правильное расположение, т.е. противоположные стены могут быть не параллельны, а смежные не перпендикулярны. При такой проблеме, целесообразно предпочесть укладку плитки по диагонали. Таким образом место стыка плитки и стены не будет иметь четкой линии и соответственно бросаться в глаза. Если по проекту плитку необходимо уложить параллельно стене, то укладку плитки необходимо вести от стены, вдоль которой не будет стоять мебель, т.е. хорошо будет виден стык стены и плитки.


Рис.1. В данном примере если хорошо присмотреться, то можно заметить, что правая стена имеет неровное расположение. Однако диагональная укладка плитки полностью компенсирует эту проблему.

Неровные стены. Неровные стены сильно осложняют укладку плитки как диагональную, так и прямую. Проблема в том, что между стеной и плиткой должен быть зазор не более 10 мм, который может закрыть плинтус, либо не быть вообще, если в качестве плинтуса будет использоваться плитка. Принимать во внимание это обстоятельство следует на этапе разметки пола перед укладкой. При наличие этой проблемы целесообразно выбрать диагональный способ укладки, при этом методе укладки компенсировать неровности стены проще. Если необходимо укладывать плитку параллельно стене, то в качестве базовой стены следует выбрать наиболее ровную.

Стыковка плитки с напольным покрытием соседнего помещения. Чтобы хорошо смотрелся переход одного напольного покрытия к другому необходимо обеспечить укладку обоих покрытий по одной прямой, либо уложить покрытия под разными углами.


Рис.2. В примере ламинат в коридоре и плитка на кухне уложены по одной прямой. Поступить таким образом было возможно, т.к. в помещениях имелись ровные стены, кроме того стены имеют правильное расположение.
Рис.3. Если имеются проблемы с расположением стен, то хорошим решением проблемы является укладка плитки под углом к напольному покрытию в соседней комнате. Таким образом можно скрыть подобные дефекты.

Подбор консистенции клея

Перед тем как приступить к укладке плитки необходимо развести клей. Самое важное это консистенция клея. Если вы укладываете плитку первый раз, то разумно руководствоваться рекомендациями производителя клея, в дальнейшем вы сможете подбирать требуемую консистенцию на глаз.

Часто возникает две проблемы при укладке и обе они связаны с клеем. Несмотря на то, что клей разведен почти по инструкции, разравнять его с помощью зубчатого шпателя не получается, клей отслаивается от стяжки, или просто рвется. Это говорит о том, что клей слишком густой, и не обладает достаточной пластичностью. При такой консистенции клея, так же возникают проблемы с корректировкой плитки.


Рис.4. Консистенция плиточного клея очень важна для качественной укладки напольной плитки. Если клей слишком густой, то очень сложно сделать бороздки зубчатым шпателем, а плитка будет плохо приклеиваться. Если слишком жидкий, то клей будет растекаться, а плитка осаживаться и ляжет не ровно. Оптимальная консистенция получается если строго следовать рекомендациям производителя клея. С опытом можно будет разводить клей на глаз.

Другая проблема возникает если клей слишком жидкий. В этом случае он будет легко наноситься, но плитка под своим весом его будет продавливать, и сама проседать. Говорить о ровности укладки при этом уже не приходится.

Можно дать несколько практических советов:

  • Не стоит делать клей слишком жидким, т.к. это вызовет больше проблем, чем с густым.
  • Если клей плохо намазывается, то возможно стяжка просто пыльная. В этом случае можно обработать ее грунтовкой или просто слегка смочить водой.
  • Проблему плохого нанесения клея можно решить таким образом. Сначала нанести шпателем тонкий слой на место укладки плитки, как бы намазать клей, а по верх него еще один толстый слой, после чего выровнять зубчатым шпателем держа его не под прямым углом к полу, а слегка наклоненным.
  • Так же можно по мере подбора нужной консистенции добавлять в клей воды или сухого клея, для подбора оптимальной густоты.

Следует отметить, что при укладке плитки на пол клей придется мешать в больших количествах, поэтому целесообразно приобрести насадку на дрель миксер.

Подготовка пола под укладку плитки

Обычно плитку на пол укладывают на стяжку или бетонный пол. Если стяжка ровная, то вероятность неровной укладки плитки сведена к минимуму. Проверить ровность пола можно уровнем или правилом длиной 2 м и более. Достаточно приложить его в нескольких местах пола и оценить зазор между уровнем и полом. Если зазора нет и нет отклонения от горизонтали, то пол ровный.

Однако часто стяжка бывает не только не ровной, но и имеет различные дефекты. При укладке плитки на такую стяжку проблем не избежать. Проблемы могут быть связаны как с ровностью укладки, так и с дальнейшей эксплуатацией стяжки.

На укладку плитки влияют следующие дефекты: отклонение от горизонтали (стяжка не представляет собой плоскость, а имеет перепады по высоте), локальные бугры и впадины, расколотая стяжка с плохо закрепленными частями. Решением всех описанных проблем является либо устройство новой стяжки, либо устройство наливного пола. Однако не всегда есть необходимость глобально решать проблему, зачастую решить ее можно более простыми способами.

Трещины на стяжке. Если стяжка треснула, то необходимо проверить, не играют ли ее части. Для этого можно просто попрыгать на разных частях. Если не играют, то можно считать, что проблемы нет. Вероятнее всего, что плитка будет долго и хорошо служить, максимум, что может произойти это лопнет одна две плитки в конце срока эксплуатации. На этот случай можно запастись парой лишних плиток для ремонта.

Если имеются играющие части, то вероятность того что плитка отслоится или треснет очень высока, поэтому их необходимо удалить и залить это место новым раствором.


Рис.5. Если на стяжке имеются плохо закрепленные участки, то укладывать плитку на такой пол нельзя. Незакрепленные части стяжки необходимо удалить, а образовавшиеся полости заделать цементно-песчаным раствором. Если на стяжке имеются только трещины, то это не помешает укладке и эксплуатации напольной плитки.

Бугры и впадины. Если на стяжке имеются локальные бугры или впадины, то: впадины шпаклюют цементным раствором, можно даже плиточным клеем; бугры срубают или сошлифовывают. Срубать бугры удобно перфоратором со специальной насадкой. Шлифовать хорошо болгаркой и алмазным кругом. Оба эти методы дают хороший результат.

Самый сложный случай, когда стяжка неровная относительно горизонта или имеются волны, т.е. перепады по высоте более 10 мм. В этом случае необходимо делать реконструкцию стяжки с помощью наливных полов, либо укладывать плитку на неровный пол, что редко получается сделать качественно.


Рис.6. В случае значительных неровностей (волн) стяжку необходимо предварительно выровнять. Проще всего сделать это с помощью самовыравнивающихся смесей. Таким образом получается поверхность пола пригодная для любого напольного покрытия.

Если локальные неровности по высоте укладываются в общий уровень неровностей, и предполагается укладка плитки на неровный пол, то большого смысла в предварительном выравнивании пола нет.

Особенностью укладки плитки на неровную стяжку заключена в том, что для того чтобы плитка лежала ровно, необходимо для каждой отдельной плитки подбирать соответствующий слой плиточного клея. По большому счету это и приводит к большим трудностям, главная из которых это ровно уложить плитку. Так же следует отметить, что при условии неровности стяжки плиточного клея расходуется тем больше, чем сильнее стяжка отклонена от горизонта. Поэтому, нужно быть готовым к тому, что укладка плитки займет много времени, и придется использовать плиточный клей в больших количествах.

Подводя итог можно сказать, что уложить плитку своими руками по силам каждому. Вся работа заключена в том, чтобы развести плиточный клей, нанести его на пол, аккуратно приложить плитку и выровнять ее. Возникновение проблем возможно только в случае не ровного основания пола. Однако решаются они довольно просто и вполне доступными методами. Конечно, не имея навыка тяжело решиться на укладку плитки своими руками. Однако, как показывает практика навык появляется уже после укладки 3 или 4 плитки, а под конец работ, укладка плитки на пол в принципе не вызывает ни каких трудностей.

сколько см отступить от пола при укладке первого ряда кафельной плитки.

Биржа накрутка лайков, репостов, подписчиков. Вконтакте, Instagram, Youtube продвижение во всех соцсетях <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/lady_nytyky9/status/756485479315410944" target="_blank">https://twitter.com/lady_nytyky9/status/756485479315410944</a>

можно положить пол, а потом стены

Где, от какого пола? Всё это мы должны отгадать? Ничего этого мы тебе не должны. Излагай подробнее.

Видимо имелось виду от стен, до 5 мм достаточно .

если пол кривой----уровень по стенам отбей, найди самую высокую точку, отступи там на высоту плитки и начинай со 2-го ряда (низы потом подрежешь!) а так, мм3-5 вполне достаточно!

Можно сделать проще и отсчитать, чтобы шла целая плитка от потолка. Последний нижний ряд подрежешь

полтора сантиметра, толщина пола

Несколько способов укладки кафеля <a rel="nofollow" href="http://otdelka-expert.ru/vnutrennyaya-otdelka-2/vanna/otdelka-vannoj-komnaty-plitkoj-15" target="_blank">http://otdelka-expert.ru/vnutrennyaya-otdelka-2/vanna/otdelka-vannoj-komnaty-plitkoj-15</a>

выбор, раскладка, технология укладки, фото, видео

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию. 

Чтобы класть плитку на стены было легко, жее нудно правильно выбрать

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

  • Насколько ровная лицевая часть. Часто плитка имеет вогнутую или выпуклую поверхность. Если расхождение небольшое — в районе 1 мм, этого заметно не будет, а вот при проверке вертикальности или горизонтальности уже на стене может стать проблемой. Выбор за вами: искать с идеальной поверхностью (это обычно импортные коллекции) или приспосабливаться к тому что есть.

    Неровная лицевая поверхность — сложив лицевой стороной, смотрите насколько плотно две плитки прилегают друг к другу

  • Проверяете углы. Они должны быть 90°. Если это не так, желательно отказаться от покупки: выставлять ее будет очень сложно. Но снова — выбор за вами.
  • Проверить насколько одинаковая толщина у разных плиток. Разница будет точно. Это особенности технологии, но желательно чтобы расхождения были минимальными. Уж точно не больше 1 мм, хотя по стандартам допускается 2 мм. Но с такой плиткой намучаетесь.
  • Проверить нужно еще насколько совпадают высота и ширина. Берете несколько штук и прикладываете. Вот тут расхождений быть не должно. Иначе, как вы получите одинаковые швы?

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Содержание статьи

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

  • в ведрах — мастики, готовые к применению;
  • в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

В любом магазине стройматериалов предложат несколько наименований клея для плитки

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

Перед тем как класть плитку на стену их выравнивают

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Грунтовку наносят широкой кистью или валиком

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты размещения кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично,  перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

  • Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
  • Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.

    Несколько вариантов раскладок в трудных местах

  • Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
  • По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать  крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене  эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

  • На стену наносится широким шпателем клей для плитки, излишки его снимаются.
  • На плитку наносится слой толщиной примерно 3 мм, выравнивается более-менее равномерно, следя за тем, чтобы края были промазаны.

    Как накладывать раствор на плитку

  • Зубчатым шпателем снимаются излишки.

    Снимаются излишки зубчатым шпателем

  • Кафельная плитка с нанесенным клеем устанавливается на стену, немного прижимается.
  • Выравнивается по уровню или маяковым плиткам.

    Установка плитки на стену

  • Излишки клея снимаются, поверхность протирается влажной губкой (высохший состав тяжело отмывать).
  • Между двумя плитками устанавливаются крестики. Как видите на фото, способов два, а иногда их еще и совмещают: на одно пересечение ставят пять штук: в середине и в каждом шве. Один момент. Слишком долго находится в шве крестики не должны: приклеятся и выковыривать их будет сложно. Через полчаса после установки их вынимают. К этому времени клей уже начнет схватываться и плитки не «поплывут».

    Как ставить крестики

Это все. Далее все действия повторяются. Есть, конечно, разные моменты, которые еще нужно уяснить — как резать плитку, как оформлять углы, но основные действия описаны.

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие  — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

Расход клея в зависимости от размера плитки

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Готовые круглые отверстия в керамической плитке

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Щипцы для плитки

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

Оформление профилем внутреннего угла

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Как сделать наружный угол при кладке плитки

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой.  Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Это диски на болгарку: для резки и шлифовки

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще один способ оформить наружный угол

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

Как выложить плиткой фартук на кухне

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Пример плиточного фартука на рабочей стене в кухне

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Как выложить плиткой фартук на кухне

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Эффективные способы укладки напольного керамогранита

В продолжении темы, опубликованной в советах по укладке напольной плитки, здесь мы расскажем о способах подгонки и подрезке напольного керамогранита для точной укладки на углах и вдоль стен.

Диагональной укладке керамогранита всегда сопутствует нудный, но неизбежный процесс обрезки плитки около стен и на углах. От точности подрезки зависит показатель качества плиточных работ, так так при последующей установке напольного плинтуса (не важно - из того же керамогранита или классического) чрезмерная обрезка проявляется в виде неприглядных щелей, которые не способны "загримировать" никакие затирки и герметики.


Первый этап подготовительных работ

На фото 1 показан простейший, но доступный пониманию любому обывателю метод, гарантирующий безошибочную подрезку керамогранита .

  1. Берем любую бумагу, можно даже банальную газету.
  2. Накладываем плитку на бумагу и аккуратно обрезаем по контуру.
  3. Такое вот импровизированное лекало прикладываем на нужный участок укладки.

Аккуратно сгибаем бумагу, с отступом от стены около 3 - 4 мм, делаем отметки карандашом - фото 2:

Второй этап работ
Накладываем лекало на плитку точно по контуру (изображение 3), сгибаем как на примере 4 и делаем карандашные отметки отреза на керамограните.

Убираем бумагу, на отметки накладываем линейку и с помощью карандаша чертим четкую линию. Но стоит учитывать, что на разных модификациях керамогранита, как впрочем и на кафеле, лицевая поверхность бывает разной - в зависимости от покрытия графит карандаша не всегда держится на поверхности. Поэтому, в большинстве случаев, перед вычерчиванием линии отреза нужно приклеивать на плитку самоклеющийся бумажный скотч.

Далее обрезаем плитку точно по линии отреза и смотрим результат. Как мы видим, отрезок плитки четко встал на запланированное место - пример 5.

Главная эффективность описанного способа заключается том, что при диагональной укладке при любом градусе отклонения и расположении стен, фрагменты отрезанного керамогранита четко вписываются в запланированных местах. Данный метод широко применяется мастерами "Авторского ремонта квартир" при укладке не только напольного керамогранита, но и в случаях нестандартных работ с настенной плиткой.

Продолжение темы:


Все статьи


Смотрите также