Крепление облицовочной кладки к основной стене


Облицовка готовых стен без фундамента

Двухрядная кладка представляет собой внутреннюю несущую стену, утепляющую и воздушную прослойки и облицовочный ряд. Облицовочный ряд не может быть использован для передачи нагрузки или для крепления других строительных элементов. Он является элементом оформления и защиты от атмосферных воздействий.

Облицовочную кладку следует закреплять через определённые промежутки. Её масса и возникающие в связи с ней равнодействующие силы воспринимаются несущей внутренней стеной. Кроме того, повышение жёсткости облицовочного ряда для противодействия изгибающим и ветровым нагрузкам обеспечивается несущей стеной здания. С этой целью обе части стены соединяются анкерами, обеспечивающими воздушную прослойку, или анкерными креплениями для присоединения кирпичной кладки.

В систему анкеровки рядов облицовочной кладки входят: консоли для крепления облицовочного ряда; анкерные шины для крепления консолей к стене здания (рис. 51).

рис. 51. Кирпичная облицовка на консолях фирм Halfen и Jordahl

Толщина изоляционного слоя и воздушной прослойки у разных фасадов различны. Расстояние между несущей стеной и облицовкой равно сумме толщины изоляционного слоя и толщины воздушной прослойки. Чем больше эта величина для облицовочного ряда фасада, тем больше должна быть длина кронштейна консоли для облицовки. Консоли для облицовочной кладки обеспечивают расстояние между облицовкой и стеной от 40 до 160 мм. Для этого они изготовляются с шестью различными длинами кронштейна от 140 до 240 мм. При расстояниях менее 40 мм применяются уголковые консоли. Для всевозможных случаев нагружения предусмотрены консоли для облицовки, рассчитанные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.

Крепление консолей для облицовочной кладки к анкерным шинам, замоноличенным в строительные элементы из бетона, не требует больших затрат (рис. 52). В таких случаях применяются анкерные шины из нержавеющей высококачественной стали. В качестве альтернативы возможно крепление с помощью дюбелей, имеющих сертификат. При этом различают: дюбели для анкерного крепления в бетоне без трещин или в зоне сжатия и дюбели для анкерного крепления в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При анкерном креплении в бетоне без трещин рекомендуется, например, соединительный анкер Upat-UKA3. Возможно также крепление на равноценных дюбелях, например, многоконусные соединительные анкеры UMV для крепления в бетоне с трещинами и без них.

рис. 52. Крепление и регулировка консольных анкеров на шинах и дюбелях

С помощью установленного в головной части консоли регулировочного болта или специальной стальной пластины с наклонным отверстием, консоли могут смещаться в вертикальном направлении в пределах ±40 мм и могут быть выставлены очень точно. Смещение в горизонтальном направлении обеспечивается благодаря анкерной шине.

Минимальная толщина облицовочного ряда кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд кладки по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с разрывами (например, на консолях) все кирпичи в плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон (рис. 51, а). Если ряд облицовочной кладки толщиной 120 мм по высоте не превышает двух этажей или если он закрепляется через каждые два этажа, он может выступать за пределы опоры, но не более чем на треть своей толщины (рис. 53).

рис. 53. Выступ кирпичной облицовки за консольную опору

Наружные ряды кладки, имеющие толщину менее 120 мм, должны закрепляться по высоте с интервалами приблизительно 6 м. На зданиях высотой до двух полных этажей можно выполнять фронтонный треугольник высотой до 4 м без дополнительного крепления. Такие наружные ряды кладки могут выступать за пределы опоры не более чем на 15 мм. Швы выступающих рядов облицовочной кладки следует тщательно затирать.

Для наружных двухрядных стен с воздушной прослойкой необходимо учитывать, что прослойка должна иметь толщину не менее 60 и не более 150 мм. При размещении на наружной стороне внутреннего ряда кладки дополнительного теплоизоляционного слоя в виде матов или плит необходимо чтобы промежуток между рядами кладки не превышал 150 мм, а неровности теплоизоляционного слоя не должны уменьшать минимальную толщину воздушной прослойки (40 мм).

Иными словами облицовка малоэтажного здания может быть сделана по одному ряду консольных анкеров вмурованных в основную стену или введенных в не позже и расположенных в цокольной зоне здания. Далее по высоте облицовочная кирпичная стена крепится к основной стене стержневыми анкерами. То есть эта облицовка делается так же, как и облицовка по фундаменту, но фундамент здесь заменен консольными анкерами «прицепленными» к основной стене. Проектирование облицовочной кладки на относе от стены осуществляется в индивидуальном порядке. Оно может различаться по оформлению элементов, толщине изоляционного материала и воздушной прослойки. Наряду с обычной стеной должны быть оформлены такие элементы, как углы, перемычки или швы. Для различных случаев применения предусмотрены многочисленные варианты соответствующих держателей кирпичной кладки. В зависимости от типа каждая консоль обеспечивает крепление одного или нескольких облицовочных элементов.

рис. 54. Перекрытие проемов и вставка уголка между анкерами с использованием «самонесущего свода»
Тре­буе­мое се­че­ние угол­ка для пе­ре­кры­тия окон­ных и двер­ных про­емов
Ши­ри­на про­ёма Lо (мм) 510 760 1010 1260 1510 1760 2010
Со­от­вет­ст­вую­щая дли­на угол­ка L (мм) 700 950 1200 1450 1700 1950 2200
Вы­со­та клад­ки, H (м) Со­от­вет­ст­вую­щее се­че­ние угол­ка (a×b×s) (мм)
Без эф­фек­та сво­да Н < 0,50 20×90×2 30×90×2 40×90×3 50×90×3 60×90×3 60×90×4 70×90×4
Н ≤ 0,75 30×90×2 40×90×3 50×90×3 60×90×3 60×90×4 70×90×4 80×90×4
С эф­фек­том сво­да Н ≤ 1,00 20×90×2 40×90×3 50×90×3 60×90×3 70×90×4 80×90×4 90×90×4
Н ≤ 1,25 20×90×2 30×90×3 60×90×3 60×90×4 80×90×4 80×90×5 90×90×5
Н ≤ 1,50 20×90×2 30×90×3 50×90×3 70×90×4 80×90×5 80×90×5 90×90×6
Н ≤ 1,75 20×90×2 30×90×3 50×90×3 60×90×3 80×90×5 90×90×5 90×90×8
Н ≤ 2,00 20×90×2 30×90×3 50×90×3 60×90×3 70×90×4 90×90×6 90×90×8
Н ≤ 2,25 20×90×2 30×90×3 50×90×3 60×90×3 70×90×4 80×90×4 90×90×8
Н > 2,25 20×90×2 30×90×3 50×90×3 60×90×3 70×90×4 80×90×4 90×90×5
Ми­ни­маль­ная вы­со­та клад­ки Н,
при ко­то­рой воз­ни­ка­ет эф­фект сво­да
0,71 м 0,94 м 1,17м 1,40 м 1,60 м 1,85 м 2,08 м
При­ме­ча­ние: таб­ли­ца со­став­ле­на для об­ли­цо­воч­ной клад­ки плот­ностью 1,8 кН/м³ толщ. 120 мм

При расчёте несущих элементов крепления над оконными и дверными проёмами следует исходить из уменьшенной нагрузки на стены, поскольку выше уровня крепления возникает эффект самонесущего свода (рис. 54). В этом случае в качестве упрощённого свода можно рассматривать равносторонний треугольник над несущим элементом. Необходимыми условиями при этом являются достаточная высота кладки (Н > h+0,25 м) и отсутствие по бокам и сверху несущего элемента каких-либо проёмов. Кроме того, должна существовать возможность восприятия бокового сдвига свода, поэтому швов с боковой стороны проёма не делают. Для простого перекрытия проемов используют стальной уголок. Размер уголка можно принять в зависимости от перекрываемого пролета по таблице выше.

Уголковая перемычка до загрузки ее кирпичом должна быть подперта снизу одной или двумя деревянными стойками. Подпорки препятствуют изгибу стального уголка от тяжести кирпичной кладки. Их убирают после того, как раствор в кладке схватится и приобретет достаточную прочность, то есть кирпичная кладка над перемычкой станет самонесущим сводом.

рис. 55. Примеры устройства перемычек на консольных анкерах

Для анкеровки перемычки заводского изготовления над оконным проемом, которую нельзя крепить по сторонам (вертикальный шов), можно использовать специальные проволочные кронштейны (рис. 55). На таких кронштейнах можно подвесить как перемычку заводского, так и самодельного изготовления. В кирпичах просверливаются отверстия, в которые вставляются арматурные стержни, сами стержни зацепляются специально загнутыми хомутами, которые, в свою очередь, крепятся зацеплением к стальным уголкам. Таким образом, снизу к уголковым стальным перемычкам крепятся перемычки кирпичные, а поверху уголковых перемычек делается обычная кирпичная кладка. Для того, чтобы уголковая перемычка не прогибалась, ее усиливают двумя или более консольными анкерами, к которым уголок для большей жесткости можно приварить. Благодаря тому, что в конструкцию введены консольные анкера, появляется возможность горизонтальной и вертикальной регулировки, такую перемычку заводского или индивидуального изготовления можно точно установить. Для большей жесткости самодельной перемычки арматурные стержни можно снабдить концевыми резьбами и при сборке затянуть гайками, превратив перемычку в одно целое.

 

Облицовочная кладка, крепления

Привет всем. Как облицевать свой дом по фундаменту я разбирал в прошлой статье, если кто-то пропустил можете вернуться вот сюда. А как же выполняется облицовочная кладка без фундамента? Спросят многие. Вот в этой статье мы подробно это и разберём. Ну, что ж приступим.

Декоративная облицовка стены

Облицовочный слой

Двухрядная кладка состоит из двух рядов – облицовочного слоя и внутренней несущей стены. Облицовочный слой нельзя загружать строительными элементами и другой нагрузкой. Этот слой больше является для защиты от атмосферных воздействий и служит элементом оформления здания.

Облицовочный слой из клинкерной плитки

Облицовочный слой необходимо фиксировать через определенные промежутки. Его масса и возникающие в связи с этим равнодействующие силы передаются на внутреннюю несущую стену. Кроме этого, усиление жесткости облицовочному слою для противодействия ветровым и изгибающим нагрузкам передается так же от несущей стены строения. Именно поэтому обе кладки стены соединяются между собой анкерными креплениями для обеспечения воздушной прослойки и присоединения облицовки к кирпичной кладке.

Крепление консоли

В консольную систему крепления облицовочной кладки входят: анкерные шины для крепления консолей к несущей стене и консоли для крепления облицовочного слоя (см. рисунок ниже).

Проектирование облицовочной кладки выполняется в индивидуальном порядке. Оно обычно различается по толщине воздушной прослойке и изоляционному материалу, по оформлению элементов. Наряду с обычной стеной оформляются и такие элементы, как швы, перемычки и углы.

Крепление кирпичной перемычки (консоли)

Для разных случаев предусмотрены многочисленные разновидности изделий и подходящих держателей кирпичной кладки на ребро. Каждая консоль гарантирует крепление одного или сразу нескольких облицовочных элементов. Многие типы изделий выпускаются в двух видах: для крепления со смещением по высоте и для крепления на одной высоте.

Крепление консоли со смещением по высоте рекомендуется применять, например, в цокольной зоне – когда гидроизоляция не может прерываться и должна находится выше уровня крепления консоли.

Двухрядная кладка

Двойной слой кладки с утеплением

Толщина воздушной прослойки и изоляционного слоя у различных фасадов разные. Расстояние между облицовочным слоем и несущей стеной равно сумме толщины воздушной прослойки и толщины изоляционного слоя. Чем больше эта величина для облицовочного ряда стены, тем должна быть больше длина кронштейна консоли для облицовки.

Консоли для облицовочной кладки

Консоли для облицовочных кладок гарантируют расстояние между стеной и облицовкой в пределах 40-160 мм. В связи с этим они изготавливаются разными размерами от 140 до 240 мм. Если расстояние меньше 40 мм, то применяют уголковые консоли. Для разных случаев нагружения рассчитаны свои консоли для облицовки, предусмотренные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.

Крепление консолей для облицовочного слоя к анкерным шинам, замурованным в строительные элементы из бетона, не вызывают больших затрат. При таких случаях используются анкерные шины из высококачественной нержавеющей стали. В качестве альтернативного варианта можно использовать дюбеля, имеющие соответствующие сертификаты.

При этом дюбеля различают: для анкерного крепления в зоне сжатия или крепления в бетоне без трещин и дюбеля для анкерных креплений в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При работе с ними необходимо соблюдать все требования указанные заводом-изготовителем в сертификате. При анкерном креплении в бетоне без трещин целесообразнее использовать соединительные анкера Upat-UKA 3. Можно также использовать крепление равнозначных дюбелей, например, много-конусные соединительные анкера UMV, которые рассчитаны для крепления в бетоне с трещинами и без.

Консоли для крепления облицовочной кладки

При помощи установленных в головной части консоли специальной стальной пластины с наклонным отверстием или регулировочного болта, консоли можно перемещать в вертикальном направлении в пределах 40 мм. Это придает точности установки. Смещение по горизонтали обеспечивается за счет анкерной шины.

Крепление облицовки

Минимальная толщина облицовочного слоя кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с промежутками (на консолях) все кирпичи по плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон.

Облицовочную кладку толщиной в 120 мм необходимо закреплять по высоте с интервалами не больше 12 м. Если облицовочный ряд кладки 120 мм по высоте выше двух этажей либо он закрепляется через каждые два этажа, то он может выходить за пределы опоры, но не больше чем на треть своей толщины.

Наружный ряд кладки, имеющий толщину меньше 120 мм, должен фиксироваться по высоте с интервалом не больше 6 м. На строениях с высотою до 2-х этажей можно выполнить фронтальный треугольник высотою примерно в 4 м без вспомогательного крепления. Наружные ряды кладки могут выходить за пределы опоры не больше чем 15 мм.

Несущие элементы проемов

При вычислении несущих элементов над дверными и оконными проемами стоит исходить из пониженной нагрузки на стены, так как свыше уровня крепления образуется эффект самонесущего свода. В таких случаях в качестве облегченного свода можно соорудить равносторонний треугольник над несущими элементом. Обязательным условием здесь являются отсутствие сверху и по бокам несущего элемента лишних проемов и надлежащая высота кладки (H > h + 0,25 м). Кроме этого должна быть возможность восприятия бокового сдвига свода. Вот поэтому и не делают с боковой стороны швы.

Перемычки для проемов

Для простейшего перекрытия проемов в роли перемычек чаще всего используется стальной уголок либо швеллер. Размеры уголка или швеллера принимаются в зависимости от перекрываемого проема либо ознакомится с таблицей ниже. С небольшой поправкой этой таблицей можно воспользоваться и при выборе перемычек для рядовых кирпичных кладок.

А кто-то ложит пеноблок на арматуру. Это U-образный пеноблок который затем будет армироваться и заливаться бетоном изнутри

Перемычки для проемов из уголка или швеллера перед кладкой на них кирпича должны быть подперты снизу деревянными подпорками (одной или двумя в зависимости от размера проема). Эти подпорки будут препятствовать изгибу под тяжестью кирпичной кладки. Их удаляют только после того, как раствор в кладке полностью схватится и обретет фундаментальную прочность, то есть кладка над перемычкой станет самонесущей.

Для анкеровки перемычек заводского изготовления над оконными проемами, которые нельзя укреплять по сторонам (из-за вертикального шва), можно воспользоваться специальными проволочными кронштейнами (как показано на рисунке ниже). На этих кронштейнах можно зафиксировать как перемычки заводского изготовления, так и самодельного производства.

Как это работает?

В кирпичах высверливаются отверстия, в которые вставляются стержни арматуры. Стержни закрепляются специально выгнутыми хомутами, которые, в свою очередь, фиксируются зацеплением к стальному уголку. Таким образом, снизу к стальным перемычкам прикрепляются перемычки кирпичные, а уже поверху перемычек выкладывается кирпичная кладка.

Чтобы такие перемычки не прогибались, они усиливаются двумя или более консольными анкерами. В связи с тем, что в конструкцию включены консольные анкера, появилась возможность вертикальной и горизонтальной регулировки. Такие перемычки заводского или самодельного производства можно устанавливать с ювелирной точностью. Для большей жесткости перемычки на концах стержней можно нарезать резьбу и при сборке затягивать гайками – перемычка выйдет как одно целое.

Оформленный при помощи облицовочной кладки фасад откроет перед проектировщиком безграничные возможности. Расположение швов облицовочной кладки, структура и выбор материала указывает на образ строения. Все эти факторы производят особое влияние друг на друга и на конструктивность несущих строительных частей здания.

С чего начать облицовку фасада дома?

Облицовка дома, на углах декоративная кладка, «рванный кирпич»

Проект фасада необходимо заранее тщательно проработать, чтобы все результаты проектирования могли быть учтены еще до разработки несущих конструкций. В запасе проектировщика имеется огромный выбор вариантов облицовки и гармонирующих материалов – от облицовочных известняков и кирпичей или клинкера различных структур и цветов до облицовки природного и искусственного камней (кстати, о них мы узнаем в следующей статье). Тем не менее от выбора материала зависит как внешний вид фасада, так и конструктивная способность.

Во вроде бы и все по теме облицовочного слоя кладки без фундамента. Есть конечно нюансы и техники декоративной кладки, разновидности кирпичей, но это лучше разбить по отдельным статьям. Всем пока, до новых статей.

Проголосуйте!

[Голосов: 0 Среднее: 0]

"Живу в городе Шатура Московской области. С детства был "повернут" на строительстве. Освоил множество профессий, в т.ч. плотника-бетонщика, каменщика-строителя, мебельщика. Полученным опытом делюсь на этом блоге."

Облицовочная кладка, крепление облицовочного кирпича при кладке — Стройфора

Облицовочная кладка распространенное решение отделки фасада. Фасадный, или облицовочный кирпич отличается от стенового точностью размеров. Имея определенные навыки, можно выполнить Облицовочную кладку с безупречной аккуратностью. Рассмотрим вопрос кладки облицовочного кирпича более подробно.

Плюсы облицовочной кладка

Перечислим основные плюсы применения для отделки фасада облицовочным кирпичом перед сайдингом и клинкерной плиткой:

  1. подходит для стен из любых материалов – монолитного железобетона и легкобетонных блоков, кирпича и камня, бруса и каркасного дома
  2. прочная и долговечная облицовка при малой нагрузке на фундамент
  3. ассортимент фактур, цвета и размеров дает множество вариантов дизайна наружной отделки дома
  4. морозостойкий и водостойкий вид отделки
  5. красота, природная эстетика

Виды облицовочной кладки

Виды облицовочной кладки по способам расположения кирпичей в рядах

  1. лицевая или постельная. Фасад – большая поверхность кирпича (постель)
  2. ложковая – кирпич уложен к фасаду ложком, самой длинной и узкой стороной
  3. тычковая – к фасаду кирпичи укладываются тычками, самой малой поверхностью

Точность размеров облицовочного кирпича требует и точности кладки, перекосы не допустимы, так как ведут к снижению прочности и устойчивости кладки, а не только к ухудшению эстетического вида.

Декоративные виды облицовочной кладки основаны на чередовании рядов кирпича и чередовании отдельных кирпичей в рядах. Особая комплектация марок отделочного кирпича отличается наличием в наборе разных размеров кирпича, но стандартизированных под особый вид кладки.

Перевязки облицовочной кладки

Способов декоративной кладки много, основными считают следующие виды перевязок:

  1. в полкирпича. Традиционная кладка ложком или постелью со смещением вертикальных швов на половину кирпича. Эта кладка рекомендуется для приобретения навыка работы каменщика, подходит новичкам. Кладка прочная и устойчивая.
  2. американка. Ряды чередуются тычковый – ложковый, или реже тычковый- постельный. Эта кладку называют самой прочной из облицовочных.
  3. фламандская. Ряды – в шахматном порядке, а в каждом ряду чередование ложок – тычок. Часто используют для отделки интерьера или чтобы создать видимость европейского решения отделки.
  4. наименее прочная по сравнению с первыми тремя – штабельная кладка, расположение всех вертикальных швов на одной линии снижает устойчивость.

Расход кирпича для облицовки зависит от выбранного вида кладки. Понятно, что чем толще облицовочная стенка, тем больше уйдет кирпича. На фламандскую перевязку нужно 60-65 кирпичей на квадрат, а на тычковую – не меньше 80 штук. При подсчете потребности в кирпиче для облицовки сначала нужно определится с видом кладки.

Облицовочная кладка своими руками

Для облицовочных работ своими силами нужны следующие инструменты и расходные материалы:

  1. мастерок или кельма каменщика. Этой «лопаткой» из стали, имеющей удобную ручку, мастер наносит раствор, снимает его излишек, и ровняет кирпичи в ряду.
  2. шнур и уровень. Необходимы для выверки горизонта кладки. Уровня нужно два – длиной не меньше одного метра, для контроля ряда и короткий 30 см, для контроля горизонтального положения отдельных кирпичей.
  3. для того, чтобы аккуратно расколоть кирпич, нужен молоток – кирка или утяжеленная кельма.
  4. резку облицовочного кирпича делают с помощью болгарки, диски применяют алмазные. Но резка и колка кирпича применяется редко. Сейчас рынок обеспечивает всеми типоразмерами облицовочных камней и кирпича, а ручная резка вредит эстетическому виду кладки.
  5. для выверки толщины швов в рядах – прут из металлического квадрата сечением 1*1 см и для расшивки швов – отрезок гладкой арматуры диаметром 10 мм.
  6. крепление облицовочной стенки с основной несущей стеной делают вязальной проволокой и анкерными болтами.

Перед началом кладки облицовки нужно убедиться в надежности основания. Основанием для облицовки служит цоколь, и он должен обеспечивать облицовке воздушный зазор с несущей стеной в 2,5-3 см. Ширину цоколя при проектировании принимают на 30-50 мм больше, чем планируемую ширину облицовки. Если это не предусмотрено, то цоколь нужно будет нарастить и скрепить с основным анкерами, так как укладка первого ряда облицовки на цоколь – обязательное условие. Возможно крепление облицовочной стены к фундаменту на стальных уголках, с привинчиванием их анкерными болтами. Конечно, в случае наружной кладки, при облицовке внутри помещений требуется обеспечить ровный пол.

От горизонтальности поверхности цоколя зависит и эстетика, и устойчивость будущей облицовки. Перед началом работ выверяют с помощью уровня или лазерного нивелира все участки цоколя и при необходимости выравнивают его цементно- песчаным раствором. На поверхности цоколя не должно быть мусора, пыли, песка и никаких посторонних предметов.

Крепление облицовки к несущей стене

Это обязательное условие для облицовочных работ. Для обвязки применяют проволоку и анкера. Обвязка анкерами выполняется забивкой их с внутренних сторон стен так, чтобы наружные концы анкерных болтов были проложены внутри швов и выступали между рядами кирпичей. Диаметры анкерных болтов зависят от толщины швов, стандартно 10 мм, тогда анкер должен иметь диаметр не более 6 мм.

Крепление вязальной проволокой делают с помощью дюбелей, забивая их в несущие стены. Проволока, закрепленная на дюбели, закладывается между рядов, внутри облицовки, снаружи ее не должно быть видно. Дюбельные крепления ставят порядка пяти на квадрат, в горизонтальном направлении между ними около полуметра, а в вертикальном они ставятся в каждом четвертом ряду. Если проектная несущая стена выкладывается из обычного кирпича или легкобетонных блоков, то выступы кладочной проволочной или пластиковой сетки, применяемых для армирования кладки, выпускают на сторону фасада. Эти выступы сетки обладают гибкостью и легко укладываются в рядах облицовочного кирпича.

Крепление облицовочной кладки к несущей стене при помощи закладки в стены нарезок из кровельной стали также применяется, при этом шаг крепежа по вертикали – в каждом 13 ряду, и через 80-100 см по горизонтали.

Какой раствор нужен для облицовочной кладки

Раствор готовят на цементах высоких марок – М500 и быстротвердеющий М550 (раствор схватывается быстро, и рекомендуется для каменщиков с навыками). Песок нужен мелких фракций, без пыли. Классический рецепт 4:1 (П:Ц). Воду добавляют постепенно, добиваясь густого, но пластичного раствора. Воду нужно брать чистую, высолы на облицовке – серьезная и до сих пор не выясненная проблема. Применение воды без содержания солей возможно, решит этот вопрос. Больших замесов делать не стоит, облицовка дело кропотливое, и спешка не нужна.

Для кирпича серых оттенков рекомендуют растворы белого цвета, для коричневых и красных - цветов белого и красного. Добавление в кладочный раствор пигментов украшает кладку. Красный цвет раствору может придать сурик, темные оттенки – добавка технического углерода от 200 до 700 грамм на 100 штук кирпича. Использование белого цемента дает светлый раствор для расшивки швов. Белый кварцевый песок в растворе вместо обычного усиливает эффект белой расшивки.

: Фасады. Сайдинг :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

 

     Вопрос: Построили дом из кирпича( основная стена в 1.5 кирпича), потом обшили дом утеплителем (базальтовая плита толщина 150мм) ,при этом никакой привязки для облицовочного кирпича не вывели.

 Начали класть облицовочный кирпич, при этом в плотную к утеплителю ,а про привязку облицовочного кирпича сказали- просверлим основную стену на сквозь ,протащим пруток металлический и стой стороны загнем.

 Можно ли класть облицовочный кирпич вплотную к утеплителю базальтовому?  Можно ли так привязывать облицовочный кирпич к стене?

                                                                                       Ответ:      К сожалению, вы не указали, как вы утеплили наружные стены дома базальтовой плитой, в один слой, в два или в три, чем крепили утеплитель к стенам. Если в один слой плитой толщиной 150 мм, то это не очень удачный вариант, потому что для предотвращения возникновения «мостиков холода» надо утеплять стены перекрестным методом: первый слой – закрепляем плиты вертикально , а второй слой –горизонтально. Таким образом, мы перекрываем стыки плит и брусья обрешетки верхним слоем утеплителя.

    Это плохо, что строители не вывели при кладке стен гибкие связи для установки облицовочного материала, но не смертельно. Можно применить для этого мягкую  увязочную  проволоку, но ни в коем случае не жесткие  прутки арматуры- основная стена и облицовка должны работать на сжатие и расширение независимо друг от друга ,поэтому между ними и устанавливают «гибкие связи». Сегодня  строительный рынок предлагает очень широкий выбор пластикового крепежа для этих целей(см.рисунок). Очень просто закрепить их в кирпичной кладке вашей стены- сверлите отверстия сквозь слой вашего утеплителя в  стене, вставляете арматурные анкеры со специальным пластиковым крепежом фиксирующим утеплитель. Эти пластиковые «парашюты» очень хорошо прижимают утеплитель к стене, тем самым уменьшается влияние «мостиков холода» в вашей конструкции.

    Особое внимание при облицовке здания кирпичной кладкой необходимо обратить на устройство воздушного зазора между облицовкой и утеплителем. Сущность данного вентилируемого зазора состоит в том , что бы обеспечить  надежную работу конструкции из слоистой кладки. Для нормальной  и надежной работы такой системы паропроницаемость каждого слоя должна увеличиваться от внутреннего к  внешнему. В такой  слоистой системе обеспечить это без воздушного зазора невозможно, так как паропроницаемость утеплителя лучше ,чем кирпича и если зазора не будет водяные пары просто будут заперты в утеплителе и будут оседать на несущей стене, а утеплитель просто не будет выполнять свое функциональное назначение.

    Зазор между утеплителем и облицовкой устанавливают шириной не более 4-5см, этого достаточно, чтобы водяные пары удалялись из утеплителя. Зазоры бывают воздушными и вентилируемыми. Вентилируемые- это когда в нижней части кладки и под фронтоном в облицовке делают продухи, но тогда облицовка не участвует в системе теплоизоляции здания, а в случае замкнутого пространства- вся слоистая система является теплоизоляцией для дома. Так что воздушный зазор между утеплителем и облицовкой в вашем случае обустраивать необходимо. Удачи

 

 

Добавлено: 17.05.2013 13:11

Кладка облицовочного кирпича: технология, способы

Чтобы стены внешне выглядели привлекательными, красивыми, кладка облицовочного кирпича должна быть ровной и аккуратной. Если внимательно изучить правила и инструкцию укладки декоративного материала, облицовку удастся сделать самостоятельно. В противном случае нанимается бригада строителей, которые смогут быстро и красиво выложить все элементы.

Материалы и инструменты

Чтобы класть облицовочный кирпич качественно и правильно крепить его к стене, понадобится такой инвентарь:

  • Строительный уровень. С его помощью удастся положить ряд ровно.
  • Кельма. Ею наносится растворная смесь, а также снимаются излишки и подравниваются кирпичики.
  • Молоточек. Требуется для раскалывания облицовочного изделия.
  • Болгарка. Необходима для быстрой резки кирпича.
  • Железный прут квадратной формы с сечением 10×10 мм. Используется для формирования ровных междурядных швов.
  • Круглый прутик. Необходим для равномерной расшивки.

Чтобы кирпичная кладка облицовочным кирпичом соответствовала общему дизайну фасада дома, важно обратить внимание на сам материал. В отличие от строительного кирпичного изделия, облицовочные кирпичики отличаются высоким качеством изготовления лицевой стороны. Декоративная поверхность бывает гладкой либо фактурной, а также облицовочный кирпич имеет широкий цветовой ряд.

Для отделки фасада здания рекомендуется использовать клинкерный либо керамический вид отделочного материала. Такой кирпич отличается высокими эксплуатационными характеристиками, его удобно укладывать на стену. Дома с такой облицовкой хорошо удерживают тепло, не впитывают лишнюю влагу и служат ни одному поколению.

Размеры облицовочного кирпича приведены в таблице:

ВидПараметры, мм
Обычный облицовочный250×120×65
Узкий250×60×65
Утолщенный250×120×88
250×107×65
230×107×65
Вернуться к оглавлению

Способы кладки облицовочного кирпича

Кладка может быть ложковой.

Учитывая тип расположения кирпичиков, укладка бывает таких видов:

  • Лицевая. Элементы укладываются широкой стороной наружу.
  • Ложковая. Блок выкладывается снаружи длинной и узкой стороной.
  • Тычковая. На наружной кладке видны торцы.

Раскладка делится на разновидности по декору:

  • Укладка «в полкирпича». Вертикальная ложковая и лицевая кирпичная кладка смещаются по горизонтали на ½ длины кирпичного блока.
  • Штабельная. По вертикали все междурядные швы располагаются на ровной линии.
  • Фламандская. Один ряд выкладывается ложковым, а другой тычковым способом.
  • Американка. Кладки ложковым и тычковым методом чередуются порядово.

Если кладка облицовочного кирпича своими руками проводится впервые, рекомендуется применять стандартный способ — в полкирпича. При желании уложить более сложные варианты, стоит обратиться за помощью к мастеру.

Вернуться к оглавлению

Этапы облицовки

Подготовительные работы

Перед облицовкой цоколь выравнивается раствором.

Чтобы процесс кладки кирпича проходил по правилам, сначала необходимо подготовить поверхность стенки. Для этого по горизонтали хорошо выравнивается цоколь, где будет происходить укладка первого ряда. Немаловажным условием является то, что по ширине цоколь должен быть больше на 10—13 см от общей толщины декоративного слоя. Для выравнивания готовится песочно-цементная смесь в соотношении 3:1. Раствор должен ложиться ровно, правильность нанесения контролируется уровнем и правилом. Прежде чем начать монтаж облицовочного кирпича, насухо по всему периметру формируется первый ряд кладки. Важно обратить внимание, как будут облицовываться углы, оконные и дверные проемы. На этом этапе определяется система укладки и способ расположения швов.

Вернуться к оглавлению

Как делать раствор?

Декоративный материал укладывается на цементно-песчаный раствор, который смешивают в соотношении 1:4. Сначала компоненты соединяются насухо, после чего понемногу вливается вода. Важно, чтобы раствор получился однородный, пластичный, с достаточной густотой. Правильная смесь при скатывании шарика не деформируется и держится надежно. Чтобы на облицовке не выступали солевые пятна — высолы, для замешивания раствора рекомендуется использовать чистую воду, очищенную от солей и других примесей.

Вернуться к оглавлению

Технология кладки первого ряда

Для первого ряда не используется раствор.

Установка облицовочного кирпича в нижнем ряду проводится без использования кирпичного раствора. Материал ложится на предварительно выровненную поверхность, кирпичики выкладываются по всему периметру. При необходимости, если общая длина здания не кратна длине кирпичных блоков, изделие подрезается, после чего осуществляется укладка половинок. Чтобы обеспечить нормальную вентиляцию в образовавшемся пространстве, между облицовочной стеной и основанием предусматривается 2—3-сантиметровый зазор.

Вернуться к оглавлению

Схема кладки углов, стен

Технология укладки угловых элементов имеет свои особенности. Высота выкладывания угла — 4—6 рядов. В нижнем ряду, по длине внешней кромки, крепят прут квадратной формы, затем наносят раствор. Далее, проводится кладка кирпича. Чтобы блок надежно закрепить к стенке и прутку, его подбивают резиновым молоточком. Ровность укладки проверяют уровнем. Затем пруток вынимается, и все то же самое повторяется с другой стороны того же угла.

Когда углы полностью сформированы, проводится крепление декоративно-облицовочного материала к основанию стен. Между угловыми элементами во втором ряду натягивается леска, которую нужно хорошо зафиксировать. На край нижнего ряда укладывают пруток, сверху все покрывается раствором, и проводят кладку облицовки. Когда ряд будет сформирован, пруток вынимают, а ровность кладки проверяют уровнем.

За один раз рекомендуется выкладывать 5—7 порядовок. Если высота облицовочной кладки будет большая, конструкция из-за нагрузки начнет деформироваться.

Откосы можно декорировать материалом другого цвета.

На следующем этапе проводится декоративная отделка откосов. Чтобы придать фасаду оригинальный внешний вид, откосы выкладывают материалом другого оттенка. После того как раствор начнет застывать, готовят поверхность под расшивку — ее очищают от кусочков раствора пыли и других ненужных элементов, а в конце увлажняют. Для заполнения швов замешивается цементно-песчаный раствор в соотношении 1:10 с добавлением извести. Смесь закладывается в швы, после чего проводится расшивка.

Вернуться к оглавлению

Финишные работы

Когда облицовка завершится, поверхность тщательно очищается и затирается. Для затирки рекомендуется использовать раствор, близко подобранный по оттенку к основной кладке. Для этого в смесь добавляют пигмент. Если на кирпичиках остались излишки затирки, ее нужно убрать, потому что при застывании появятся пятна, от которых потом будет невозможно избавиться.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Монтаж декоративного кирпича — ответственный и трудоемкий процесс, поэтому если принято решение делать кладку самостоятельно, стоит детально изучить все аспекты, обратить внимание на нюансы. Чтобы кладка смотрелась красиво, важно не только подобрать подходящий облицовочный материал, но и подробно изучить на типы укладки, потому что их существует большое количество. По завершении монтажа получится красивый, обновленный фасад, который кроме декора, будет выполнять паро- и теплоизоляционные функции.


Смотрите также