Конструкции наружных стен коттеджа


Варианты конструкции наружной стены для строительства коттеджа (расчет стоимости)

Каждый заказчик перед началом строительства пытается определить материалы для возведения дома. Современные нормы требуют выполнить множество условий, такие как высокая теплоэффективность, несущая способность, долговечность, экологичность. На рынке представлен огромный выбор стеновых материалов. Мы предлагаем рассмотреть самые основные и на наш взгляд самые надежные сочетания этих стеновых материалов с различными вариантами отделки фасада. Так же приводим примерный расчет стоимости на 1 квадратный метр. В стоимость включена среднерыночная цена на материалы строительства и работу.

Керамические крупноформатные блоки

Конструкция внешней стены из керамических крупноформатных поризованных блоков с облицовкой кирпичом

1. П-образный керамический поризованный блок выступающий в качестве опалубки монолитно-армированного пояса.

2. теплоизоляционный слой: минераловатный утеплитель.

3. железобетонная плита перекрытия.

4. керамический крупноформатный керамический блок, в качестве кладочного раствора применяется «тёплый» кладочный раствор.

5. кладка из лицевого кирпича.

6. базальто-волокнистые связи, расход 6-7 штук/м2

Преимущества и недостатки.

Преимущества: конструкция удовлетворяет современнным нормам по теплосбережению, без применения эффективной теплоизоляции.

Срок эксплуатации дома до кап.ремонта 100 лет.

Недостатки: высокая стоимость, скорость монтажных работ.

Калькуляция расходов на возведение кладки с применением крупноформатных поризованных блоков и лицевого кирпича

Конструкция внешней стены из керамических крупноформатных поризованных блоков с декоративной штукатуркой

1. керамический крупноформатный керамический блок, в качестве кладочного раствора применяется «тёплый» кладочный раствор.

2. слой штукатурки.

3. штукатурно-клеевая смесь.

4. армирующая сетка.

5. штукатурно-клеевая смесь.

Преимущества и недостатки.

Преимущества: конструкция удовлетворяет современнным нормам по теплосбережению. Значительное уменьшение нагрузки на фундамент, следовательно, и экономия на материалах фундамента. Скорость монтажных работ.

Недостатки: небольшой срок службы конструкции, нужно переодически ремонтировать штукатурку.

Калькуляция расходов на возведение кладки с применением крупноформатных поризованных блоков
с декоративной штукатуркой

Конструкция внешней стены из керамических крупноформатных поризованных блоков с фасадом мокрого типа

1. П-образный керамический поризованный блок выступающий в качестве опалубки монолитно-армированного пояса.

2. теплоизоляционный слой: минераловатный утеплитель.

3. железобетонная плита перекрытия.

4. керамический крупноформатный керамический блок, в качестве кладочного раствора применяется «тёплый» кладочный раствор.

5. декоративная штукатурка.

6. слой армирующей шпаклёвки с армирующей сеткой.

7. теплоизоляционный слой 100мм, минераловатные плиты.

8. дюбели для крепления фасадной теплоизоляции, расход 6-7 штук/м2.

Преимущества и недостатки.

Преимущества: конструкция удовлетворяет современнным нормам по теплосбережению. Значительное уменьшение нагрузки на фундамент,

следовательно, и экономия на материалах фундамента. Скорость монтажных работ.

Недостатки: срок службы конструкции, нормативный срок эксплуатации фасадов мокрого типа до капитального ремонта 25 лет.

Калькуляция расходов на возведение кладки с применением крупноформатных поризованных блоков с фасадом мокрого типа

Керамический кирпич

Трёхслойная кирпичная кладка

1. монолитно-армированный пояс.

2. железобетонная плита перекрытия.

3. наружная стена из пустотелого керамического кирпича.

4. теплоизоляционный слой 100мм, наибольшее распространение в трёхслойных кладках

получили минераловатные теплоизоляционные материалы.

5. базальто-волокнистые связи с фиксирующим кольцом, кольцо необходимо для плотного

прижимания теплоизоляционной плиты к поверхности кирпичной стены, расход 6-7 штук/м2.

6. кладка из лицевого кирпича, выполняется с выполнением вентиляционного зазора 20-40мм.

* — необходимо устройство вентиляционного зазора между слоем теплоизоляции и лицевой кладкой,

с обеспечением свободной циркуляции воздуха в вент. зазоре.

Преимущества и недостатки.

Преимущества: конструкция удовлетворяет современнным нормам по теплосбережению. Применение эффективной теплоизоляции позволяет уменьшить толщину стены.

Недостатки: сложность конструкции и относительно непродолжительный срок службы теплоизоляции.

Калькуляция расходов на возведение трёхслойной кладки.

Кирпичная стена с фасадом мокрого типа

1. монолитно-армированный пояс с устройством упора.

2. полнотелый керамический кирпич.

3. дюбели для крепления фасадной теплоизоляции, расход 6-7 штук/м2.

4. теплоизоляционный слой 100мм, минераловатные плиты.

5. слой армирующей шпаклёвки с армирующей сеткой.

6. декоративная штукатурка.

Преимущества и недостатки.

Преимущества: конструкция удовлетворяет современным нормам по теплосбережению.

Применение эффективной теплоизоляции позволяет уменьшить толщину стены.

Недостатки: ограниченный срок службы конструкции, нормативный срок эксплуатации

фасадов мокрого типа до капитального ремонта 25 лет.

Калькуляция расходов на возведение кирпичной стены с фасадом мокрого типа

 

Газобетонный блок

Конструкция внешней стены из газобетонных блоков 400 мм с облицовкой кирпичом

 

1. монолитно-армирующий пояс.

2. плита перекрытия.

3. газосиликатный блок, в качестве кладочного раствора применяется монтажный клей.

4. базальто-волокнистые связи, расход 6-7 штук/м2.

5. кладка из лицевого кирпича.

* — необходимо устройство вентиляционного зазора между несущей стеной из газосиликатных блоков и лицевой кладкой,

с обеспечением свободной циркуляции воздуха в вент. зазоре.

Преимущества и недостатки.

Преимущества: конструкция удовлетворяет современнным нормам по теплосбережению, без применения эффективной теплоизоляции.

Скорость монтажных работ, уменьшается количество кладочного раствора, монтаж блоков на клеевые смеси с толщиной

кладочного слоя 3-4 мм уменьшает площадь мостиков холода в кладке.

Недостатки: относительно невысокие прочностные характеристики.

Калькуляция расходов на возведение кладки с применением газобетонных блоков и лицевого кирпича

Конструкция внешней стены из газобетонных блоков 400 мм с фасадом мокрого типа

1. газосиликатный блок, в качестве кладочного раствора применяется монтажный клей.

2. теплоизоляционный слой: минераловатный утеплитель.

3. базальто-волокнистые связи, расход 6-7 штук/м2.

4. штукатурно-клеевая смесь.

5. армирующая сетка.

6. штукатурно-клеевая смесь.

7. декоративная штукатурка.

Преимущества и недостатки.

Преимущества: низкая стоимость. Конструкция удовлетворяет современным нормам по теплосбережению. Значительное уменьшение нагрузки на фундамент,

следовательно, и экономия на материалах фундамента. Скорость монтажных работ.

уменьшается количество кладочного раствора, монтаж блоков на клеевые смеси с толщиной кладочного слоя 3-4 мм

уменьшает площадь мостиков холода в кладке. Низкая плотность газосиликата снижает нагрузку на грунт.

Недостатки: срок службы конструкции, нормативный срок эксплуатации фасадов мокрого типа до капитального ремонта 25 лет.

Калькуляция расходов на возведение кладки с применением газобетонных блоков с фасадом мокрого типа

Стены коттеджей - основные варианты

Определение материалов использующихся для возведения стен, их конструкции, является важным шагом в деле строительства коттеджей. Конечный выбор варианта определяется показателями, тесно связанными со строительной физикой, стоимостью, а также особенностями местной строительной индустрии.


Что же касается стоимости, то нужно отметить: сэкономить на конструкции стен не получиться. Тому есть две причины: во-первых, цена самих стен в общей стоимости всего дома составляет довольно скромный процент в пределах 12-15%. Получается, что если одна конструкция стены стоит дешевле другой, к примеру, на 20%, то проведя перерасчет в целом на дом, мы получим примерно 3% экономии. Трудно сказать – много это или мало, каждый сам решает в такой ситуации. Но стоит помнить и том, что дом строится «для себя» причем на долгие годы, и эти самые 3%стоимости не должны определять судьбу качества всего строения.

Во-вторых, не существует таких конструкций стен, которые бы стоили ощутимо дешевле остальных. Если подрядчики предлагают сильно сэкономить на стенах, то это означает, что следует остерегаться таких предложений. В чем может быть подвох, мы рассмотрим ниже.

Будьте осторожны!

Следует остерегаться сложных экзотических конструкций, которые периодически возникают на рынке под видом оригинальных, и при этом недорогих «западных» технологий. Подумайте сами, если бы кто-то придумал качественную и дешевую конструкцию, то она бы быстро приобрела массовую популярность. Если же есть жгучее желание испробовать инновацию на себе, рискнув собственными деньгами – решать вам, по прежде подумайте, готовы ли вы к подобным экспериментам.

Политика и новые технологии

На российском строительном рынке за последние 10 лет возникли две по-настоящему революционные технологии, которые как и водится, быстро завоевали местный рынок. К ним относится строительство коттеджей из газобетона ПВХ. Газобетон возник примерно 15 лет назад и сейчас настолько потеснил дома из кирпича, что сегодня уже мало кто приобретает этот материал. Ко второму прорыву следует отнести - окна из ПВХ профилей, или как их еще называют в народе - «стеклопакеты». Стеклопакеты сегодня практически полностью вытеснили с рынка деревянные конструкции окон, оставив в числе своих ценителей лишь незначительную горстку упрямых староверов.


Итак, основные стеновые конструкции можно поделить на три типа: массивные деревянные, просто массивные и легкие. Массивные стены отличаются от других тем, что в своей конструкции, в качестве несущей основы, берущей на себя всю нагрузку, имеют массивный материал. Каркасные стены представляют собой стоечно-балочную систему со специальными заполнителями между элементами каркаса.

МАССИВНЫЕ СТЕНЫ

Массивные стены можно также разделить ещё на два типа: многослойные и однослойные.

Из однослойных стен, только одна конструкция все еще используется в средней полосе России. Это стена из ячеистого бетона. Так как с точки зрения сохранения тепла, ячеистый бетон куда более предпочтительнее других материалов. К тому же ячеистые бетоны имеют в своем составе технологические разновидности, но суть всех видов одна - это наличие в структуре материала заполненных воздухом пустот-ячеек, размером 1-3 миллиметра, которые гарантируют высокую теплоизоляцию. Данный материал невероятно легок и одновременно прочен.


В условиях средней полосы России, с учетом местных климатических условий, для выполнения теплотехнических требований, достаточно стены толщиной 375-400 миллиметров. Стену следует оштукатурить с обеих сторон. Это необходимо для достижения определенного эстетического эффекта, а также ради повышения звукоизоляции и исключения продувания швов. При этом наружный слой штукатурки должен сохранять паропроницаемость изнутри. Но, снаружи, стена не должна пропускать влагу.

Что еще нужно сказать о ячеистом бетоне? Блоки бетона имеют точную, геометрически правильную форму, поэтому толщина швов после укладки составляет всего 1-3 мм.
Ячеистые бетоны обладают естественной вентиляцией, о них принято говорить - «дышат», то есть в сравнении с кирпичом, обладают способностью регуляции уровня температуры и влажности в помещении. Ячеистый бетон паропроницаем, он выводит через себя лишнюю влагу из помещений наружу, и наоборот - отдает часть влаги в воздух помещения, если тот слишком сухой.

Стоит отметить несколько важных особенностей работы с данным материалом - стены из ячеистого бетона возводятся в строгом соответствии с технологиями. В частности, необходимо неукоснительно следовать правилам армирования, устройства монолитных бетонных поясов. Если не соблюдать технологии, не исключены появления трещин на тех блоках, которые испытывают большую нагрузку.

Стены из данного типа бетона могут иметь наружную защиту. В данной роли, как правило, выступают: кирпич, фасадная система со штукатуркой или облицовка другими материалами, к примеру, керамогранитом, вагонкой.

Самый популярный вариант, это когда к ячеистому бетону дополнительно добавляется наружная оболочка, выполненная в виде облицовочного кирпича, укладывающегося в один ряд, толщиной примерно 85-120 мм. Толщина зависит от выбранного типа кирпича. Далее, кирпичную кладку соединяют с бетонной стеной специальными анкерами, не подверженными коррозии, к примеру, анкерами из стеклопластика или нержавеющей стали. Между блоками и кирпичами также оставляют вентиляционный зазор толщиной минимум 3 см. Данный зазор необходим для организации правильного процесса влаго- и теплорегуляции. Кирпич имеет куда более высокий уровень сопротивления паропроницанию, поэтому, если вентиляционного зазора не будет, влага, выходящая из блоков, станет «упираться» в кирпичную кладку и, превращаясь вводу, станет стекать вниз стены. Важно помнить, что вентиляционный зазор должен иметь открытую часть, выходящую наружу, вертикальные швы между кирпичами по низу кладки также оставляют открытыми, из расчета 50 см2 швов на 20 м2 фасада дома. Аналогично оставляют открытым и зазор в верхней части кладки, как правило, под самими стропилами.

Главная особенность данной конструкции стены – это так называемые температурные швы. Замечено, что тонкая кирпичная оболочка, подвержена значительным температурным перепадам, при этом нагрев происходит неравномерно на различных сторонах дома. Именно поэтому, на всех углах коттеджа необходимо выполнять вертикальные температурные швы. Но, используемый раствор для кладки кирпичей должен иметь максимально близкое к кирпичу температурное расширение.

Также возможно использовать отделку стен сайдингом снаружи или другим декоративным материалом, таким как керамогранит на каркасе. Так вам удается защитить стену от прямого воздействий солнца и влаги. В то же время стена хорошо вентилируется в виду того, что облицовка лишена герметичности. Важно помнить, что облицовка стены из ячеистых бетонов материалом, наклеиваемая напрямую, строго запрещена. Так что, если вы используете ячеистый бетон, стоит отказаться от таких типов облицовочных материалов, как керамическая плитка или натуральный камень. Если сделать это, то вы навсегда законсервируете свой дом.

К числу хороших идей облицовки ячеистых бетонных блоков следует отнести использование фасадной системы с утеплителем, монтируемым поверх стены. Ансамбль - штукатурка, блоки, утеплитель прекрасно сочетается, к тому же способствует получению высоких изоляционных качеств. В виде утеплителя в данной конструкции следует применять исключительно минераловатные плиты, потому как они обладают более высоким порогом паропроницаемости, чем сам ячеистый бетон. Так пар свободно проходит через них наружу.

Иногда совершается грубейшая ошибка, при которой облицовка стен осуществляется искусственным камнем, а в качестве утеплителя используется пенополистирол, оштукатуренный по сетке. Данный вариант также нельзя использовать по той же причине высокого сопротивления паропроницанию.


Стены, при возведении которых используется кирпич без утеплителя, не могут соответствовать существующим требованиям по теплозащите домов. Единственно возможным вариантом данной конструкции стен является использование поризованных керамических камней (ПКК). По своей сути, ПКК - это традиционный кирпич, но в нем путем сжигания, зачастую таких материалов, как опилки, образуются воздушные пустоты, работающие на благо теплоизоляции по тому же принципу, что и ячеистый бетон. Стоит сказать, что размер таких блоков, обычно в несколько раз больше, чем у традиционных кирпичей. Такой размер способствует быстрому возведению стен. Дабы достичь надлежащего уровня тепловой защиты в средней полосе России, стена из ПКК должна иметь толщину 510 миллиметров с дополнительным слоем облицовки из лицевого кирпича. Толщина такой стены - 640 миллиметров. Это очень добротная конструкция стены по всем параметрам: звуко- и теплоизоляция, надежность, прочность, долговечность, экологичность. Но, есть и минус - это чуть более высокая стоимость стены, изготовленная таким образом, в виду необходимости более высоких трудовых затрат. Именно поэтому данная конструкция стен не пользуется популярностью у потребителей.


Еще один вариант стен, отвечающий современным требованиям - это трехслойные стены, включающие в свой состав эффективные утеплители, такие как пенополистирол или минераловатные плиты. Стены данных типов состоят из трех оболочек: несущая часть стены, выполняющая статическую опорную функцию, утепляющая часть стены и наружная оболочка, предназначенная для защиты утеплителя от прямого атмосферного воздействия.

Несущая (опорная) часть стены может быть изготовлена из любого материала, который будет способен выполнить несущую функцию. Обычно, используют такие материалы: блоки из ячеистого бетона, кирпич, обычный бетон, керамзитобетон и т.д.

Если говорить об утеплителе, то минераловатные плиты могут применяться без каких-либо ограничений. Их главная особенность - необходимость расположения рядом с утеплителем воздушной прослойки, которая обеспечит необходимую циркуляцию воздуха для проветривания минеральной ваты, выполнит удаление из нее паров влаги.

С пенополистиролом все немного сложнее. Мы упоминали ранее о его высоком сопротивлении проникновению пара, вследствие чего внутренняя несущая оболочка стены должна иметь еще более высокую паронепроницаемость, чем использующейся пенополистирол. В этом случае стена будет нормально функционировать в рамках воздушно-влажностного режима. Не проходит вариант возведения стен из ПКК или блоков ячеистого бетона. При этом пенополистирол не требует устройства воздушной вентиляционной прослойки, поэтому им можно утеплять стены даже цокольных этажей, находящихся, что называется на земле. Этот утеплитель также подходит для подошвы фундаментов, так как не боится воды. Вторая особенность данного утеплителя заключается в его горючести, в соответствии с которой существует ряд ограничений, направленных на его эксплуатацию. К примеру, пенополистиролу нельзя вплотную контактировать с окнами и дверными проемами. Вокруг всех этих проемов необходимо укладывать минеральную вату шириной не менее 150 миллиметров.
При выборе пенополистирола или минеральной ваты, следует помнить об их долговечности. Существует много историй о том, как через 10 лет, минвата осыпалась как труха. Но, это было достаточно давно, сегодня же все изменилось, в том числе технология производства утеплителя. Качество действительно стало выше, но доверять стоит только проверенным производителям, имеющим соответствующие сертификаты на продукцию.


Наружная оболочка стены, предназначенная для защиты утеплителя, может быть изготовлена из разного рода фасадных систем, облицовочного кирпича, вагонки, алюминиевых плит, керамогранита.

КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Каркасные стеновые конструкции являют собой, так называемые стоечно-балочные системы, исполненные из деревянных балок или же стальных профилей. В пространстве между стойками укладывается утеплитель, к примеру, минеральная вата, а снаружи и изнутри, получившейся каркас зашивается выбранным листовым материалом. Эту схему можно назвать общей.

Но, каркасные стеновые конструкции имеют множество деталей и особенностей, которые просто невозможно проигнорировать. Представьте себе, что искомая стена находится на стыке перепада температур. Точнее, перепад температур между внутренней и наружной поверхностями составляет, к примеру, 40°С. То есть, на улице -20, в помещении +20 градусов. На рисунке мы изобразили это схематически.

 

Прямоугольник, обозначающейся цифрой 1 - это металлический столб, фигура под цифрой 2 - это наша кирпичная кладка. В данной ситуации, вполне очевидно, что металлическая поверхность намного лучше проводит тепло. Поэтому в месте нахождения металлического столба, мы будем наблюдать промерзание. Этот элемент конструкции имеет вполне конкретный термин - «теплопроводное включение», или - «мостик холода» в простонародном изречении. Через эту металлическую стойку уходит тепло, что приводит к образованию на его внутренней поверхности капельного конденсата.


А может быть и другая ситуация. Возьмем тот же рисунок, но теперь под цифрой номер 1 у нас будет деревянная стойка, а под цифрой 2 – утеплитель, в лице минеральной ваты. Чем же отличается данная ситуация от предыдущей? Фактически ничем. Дерево само по себе является отличным теплоизоляционным материалом, но в паре с минеральной ватой, дерево проводит тепло в разы сильнее, чем минвата, и получается, что уже дерево является теплопроводным включением. Для снятия проблемы мостиков в каркасных домах с наружной части стены, делается дополнительный слой утепления, как это изображено на рисунке номер 2. При этом наружный утепляющий слой, состоящий из минеральной ваты или пенополистирола, имеет толщину, как правило, на уровне 50 миллиметров. Снаружи, стена покрывается специальной пластиковой сеткой, на которую тонким слоем наносится штукатурка и паропроницаемая покраска.

В каркасной стене, со стороны помещения производится двухслойная листовая облицовка: гипсокартон и ориентированно-стружечная плита. Между этими листами укладывается пароизоляционная пленка. Пленка обязательна, так как пар со стороны помещения имеет свойство перемещаться наружу через стеновые конструкции. Дабы защитить утеплитель от попадания пара, и упразднить появление конденсата, необходимо предусмотреть наличие специальной преграды в виде пароизоляции. Итак, мы можем подвести итог, относительно классической конструкции каркасной стены, состоящей из следующих слоев: отделка стен, далее гипсокартонный лист, после него монтируется пароизоляционная пленка, лист (в большинстве случаев это ОСП), каркас, заполненный между стойками одним из видов утеплителя, снова листовой материал (ОСП), опять слой утеплителя, потом пластиковая сетка, слой штукатурки, и наконец, слой фасадной паропроницаемой краски.

Теперь, когда мы знаем все тонкости конструкции каркасных стен, можно посчитать и сказать, намного ли такие стены дешевле массивных стен? Качественно исполненные каркасные стены, лишь немногим дешевле других вариантов, к примеру, стен из газобетонных блоков. Главное преимущество данной конструкции, в первую очередь заключается в возможности использования заводской заготовки изделий, для последующей быстрой сборки на строительной площадке.

 

Главный недостаток каркасной стены заключается в необходимости монтажа пароизоляции по всей внутренней поверхности стен. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечивалась правильная естественная циркуляция воздуха. Также к числу недостатков каркасных стен иногда относят низкую шумоизоляцию, в сравнении с массивными стенами. Такое качество, связано с их малым весом. Один из основных законов шумозащиты гласит так - чем массивнее конструкция, тем лучшими звукоизоляционными свойствами она обладает. Максимально шумопроницаемыми элементами конструкции дома являются окна. Даже самые дорогие стеклопакеты, имеют меньший уровень звукоизоляции, чем каркасные стены. В этой связи, звукоизоляцию нельзя считать недостатком каркасных стен.

Достоинства каркасных стен - скорость возведения, простота (наличие упрощенного фундамента), высокие теплоизоляционные качества.

ПРАВИЛА ВОЗВЕДЕНИЯ

В завершении этого обзора, сформулируем несколько простых правил, которыми необходимо руководствоваться при возведении стен, независимо от их конструктивных особенностей и используемых материалов.

 

  1. Приемлемая прочность и способность переносить длительные нагрузки воспринимать статические и динамические нагрузки.
     

  2. Соответствие требованиям, предъявляемых к теплозащите домов.
     

  3. Технически верное расположение слоев стен, для достижения правильного пароизоляционного эффекта. Сам принцип выглядит следующим образом: изнутри слои должны иметь более плотную структуру, чем снаружи. Так, достигается возможность свободного движения воздуха.

  4. В многослойных стенах, где в качестве утеплителя используется минвата, обязательно предусматривается наличие вентиляции.
     

  5. Качественная гидроизоляция конструкций, защищающая от грунтовых вод, тающего снега, атмосферных осадков. Наличие карнизов, выносов кровли.

 

И самое главное, перед началом строительства обязательно проконсультируйтесь у специалистов, и доверяйте работу исключительно профессиональным бригадам. Важно, чтобы исполнители имели высшее профильное образование, опыт работ и авторитет в сфере строительства, подтвержденный большим количеством успешно выполненных заказов.

 

Статьи о проектах и строительстве // Авторские статьи Владимира Тарасова // Конструкции наружных стен

22.06.2009

 СТЕНЫ КОТТЕДЖЕЙ основные варианты 

Определение конструкции и материалов стен является важным шагом при строительстве коттеджа. Выбор варианта определяется критериями, связанными со строительной физикой, ценой и особенностями местной стройиндустрии.

Относительно цены надо отметить: серьезную экономию на конструкциях стен не получить. Происходит это по двум причинам: во-первых, стоимость стен в общей стоимости дома занимают небольшой процент - порядка 12-15% (имеется в виду коробка без отделки, па если прибавить отделку, то почти в два раза меньше). То есть, если одна конструкция стены стоит дешевле другой, например на 20%, то, пересчитав на дом в целом, мы получаем около 3% экономии. Много это или мало - каждому судить самостоятельно. Но я бы напомнил, что дом все-таки строится «для себя» и на долгие годы, и 3%стоимости не должны быть решающими.

Во-вторых, просто нет таких конструкций стен, которые были бы существенно дешевле остальных (ну, если мы не говорим о, например, саманных домиках на Кубани...) Если вам предложат существенную экономию на стенах, то это значит, что где-то есть подвох... В чем подвох, я расскажу в соответствующем разделе статьи.

Остерегайтесь!

Остерегайтесь всяческих экзотических конструкций, которые то и дело выбрасывают на рынок под видом уникальных «западных» недорогих технологий. Если бы кто-то придумал хорошую и дешевую новую конструкцию, то так бы строили все, и технология не была бы уникальной, а была бы повсеместно распространенной.! Если есть желающие поставить на себе эксперимент в духе Пастера (который прививал себе непроверенную вакцину против (кажется) оспы и сознательно шел на заражение), и рискнуть своими деньгами, то - на здоровье - может, потом расскажете и нам об этом опыте в своей статье.

Новые технологии и политика

На строительном рынке России за последние 10 лет появились две по-настоящему революционные технологии, которые очень быстро завоевали рынок. Это газобетон: он появился примерно 15 лет назад и сейчас настолько потеснил, казалось бы, вечный материал - кирпич, что оставил ему меньшую долю рынка. И аналогично - окна из ПВХ профилей (по народному - «стеклопакеты»), о которых коммунисты девяностых годов говорили на митингах, что «...придет наше время, и мы знаем к кому идти - в те квартиры, где стоят стеклопакеты...», сегодня практически вытеснили с рынка деревянные конструкции окон, лишив тем самых большевиков ориентиров в пространстве.

Основные конструкции стен можно разделить на три типа: массивные, легкие (каркасные) и массивные деревянные. Массивные стены отличаются тем, что имеют в качестве несущей основы, воспринимающей нагрузки, полнотелый массивный материал. Каркасные - это стоечно-балочная система с заполнителями между элементами каркаса.

МАССИВНЫЕ СТЕНЫ

Массивные конструкции стен можно в свою очередь разделить на два типа: однослойные и многослойные.

Практически единственная конструкция однослойных стен, которая осталась легитимной в средней полосе России с точки зрения теплотехники - это стена из ячеистого бетона. Ячеистые бетоны имеют технологические разновидности, но суть их одна: это наличие заполненных воздухом пустот-ячеек в бетоне размером 1-3 мм, которые обеспечивают высокую теплоизоляцию. Ячеистые бетоны прочные и легкие, и тем самым, выполняя несущую конструкционную функцию, одновременно являются хорошими теплоизоляторами.

В условиях средней полосы России для выполнения теплотехнических требований теоретически достаточно стены толщиной 375-400 мм. Такую стену следует штукатурить с обеих сторон - из эстетических соображений, ради повышения звукоизоляции и ради исключения продуваний сквозь швы. Наружный слой штукатурки должен быть паропроницаемым изнутри и влагозащитным от проникновения дождевой воды снаружи.
Блоки из ячеистого бетона обладают точной геометрией, поэтому толщина швов между ними при укладке составляет 1-3 мм, что требует точной и тщательной работы.
Ячеистые бетоны, как принято говорить, «дышат», т.е., наряду с кирпичами, обладают способностью регулировать воздушно-влажностный режим помещений. Они паропроницаемы, пропускают через себя излишнюю влагу из помещений наружу, и наоборот, отдают влагу в воздух при его сухости.

Есть существенные особенности работы с материалом - стены из ячеистых бетонов требуют при их изготовлении точного соблюдения технологических требований, в частности по их армированию, устройству (при наличии точечных нагрузок) поясов из монолитных бетонов и т.д. При несоблюдении технологии в блоках под нагрузкой могут появиться трещины.

Стены из ячеистого бетона могут быть снаружи защищены дополнительной оболочкой. В этой роли может выступать, прежде всего, кирпич, или фасадная система со штукатуркой или облицовкой каком-либо материалом, например, вагонкой или керамогранитом.

Самый распространенный вариант - это дополнительно к ячеистому бетону добавляется наружная оболочка из облицовочного кирпича, который укладывается в один ряд, толщиной 85-120 мм, в зависимости от выбранного типа кирпича. Кирпичную кладку соединяют со стеной из ячеистых блоков анкерами из материала, не подверженного коррозии, например из нержавеющей стали или стеклопластика. Между кирпичами и блоками оставляют воздушный вентиляционный зазор толщиной не менее 3 см. Этот зазор нужен, потому что, как указывалось выше, ячеистый бетон - материал паропроницаемый, и влага проходит сквозь него изнутри наружу. Кирпич же обладает гораздо более высоким сопротивлением паропроницанию, поэтому, при отсутствии вентиляционного зазора, влага, выходящая из блоков, будет «упираться» в кирпич, конденсироваться на нем и стекать вниз стены. Вентиляционный зазор должен быть открыт наружу, по низу кирпичной кладки оставляют открытыми (т.е. не заполненными раствором) вертикальные швы между кирпичами из расчета 50 см2 швов на 20 м2 фасада. Точно так же оставляют открытым зазор наверху кладки, как правило, под стропилами.

Важная особенность такой конструкции стены - это температурные швы. Тонкая кирпичная оболочка, особенно, если кирпич темного цвета, подвержена значительным перепадам температур, причем нагрев ее неравномерен на разных сторонах дома. Поэтому, на всех углах коттеджа или с максимальным расстоянием 10-12м следует выполнять вертикальные температурные швы, а раствор для кладки кирпичей должен иметь близкое к кирпичу температурное расширение.

Возможна отделка стены из ячеистых бетонов снаружи сайдингом или другим штучным материалом, например керамогранитом на каркасе, при этом стена защищается от прямых наружных воздействий влаги и солнца, и в то же время хорошо вентилируется сквозь неплотности облицовок. Но ошибкой является облицовка стены из ячеистых бетонов путем прямой наклейки на блоки облицовочного материала, например искусственных или натуральных камней, или керамической плитки (о причинах писалось чуть выше). Поступить таким образом со своим домом - примерно то же самое, что одеть на себя футболку из полиэтилена.

Использование фасадной системы с утеплителем поверх стены из ячеистых бетонов - идея совершенно здравая. Штукатурка, утеплитель и блоки прекрасно дополняют друг друга по своим изоляционных свойствам. Но в качестве утеплителя в такой конструкции следует применять только минераловатные плиты - они обладают более высокой паропроницаемостью, чем ячеистый бетон, поэтому пары свободно проходят через них наружу.

Ошибкой, подобной облицовке стен искусственным камнем, является использование снаружи в качестве утеплителя пенополистирола с последующим оштукатуриванием по сетке в силу, опять таки, высокого сопротивления паропроницанию полистирола.
Стены, где используется кирпич без дополнительного слоя утеплителя, не соответствуют действующим требованиям по теплозащите домов. Единственный вариант такой конструкции стены - это применение так называемых поризованных керамических камней (далее ПКК). ПКК - это по сути тот же самый кирпич, но только в нем путем сжигания, как правило, опилок, образованы мелкие воздушные пустоты, которые работают на теплоизоляцию по тому же принципу, что и блоки из ячеистых бетонов. И размер таких блоков в несколько раз больше, чем у обычного кирпича ради быстроты возведения стен. Чтобы достичь необходимого уровня теплозащиты в средней полосе России, нужна стена из ПКК толщиной 510 мм с дополнительной облицовкой лицевыми кирпичами. Общая толщина такой стены будет достигать 640 мм. С точки зрения строительной физики, это очень хорошая конструкция стены, по всем параметрам: тепло- и звукоизоляция, прочность, надежность, долговечность, экология. Единственный минус - это несколько более высокая стоимость такой стены и более высокая трудоемкость ее возведения. Поэтому, к сожалению, такая конструкция не пользуется у потребителей той популярностью, которой заслуживает.

Следующий вариант стен, который отвечает современным требованиям, - трехслойные стены с применением эффективных утеплителей (минераловатных плит или пенополистирола). Такие стены всегда состоят из трех основных оболочек: несущая части стены, которая выполняет статическую функцию и на которую опираются перекрытия и стропила, утепляющая часть стены и наружная оболочка, задача которой - защитить утеплитель от прямых атмосферных воздействий.

Несущая часть стены может быть выполнена из любого материала, который выполнит задачу несущей функции: кирпич, блоки из ячеистого или обычного бетона, керамзитобетон и т.д.

В качестве утепляющей оболочки минераловатные плиты могут быть применены практически без ограничений. Их особенность - предпочтительность расположения рядом с ней воздушной прослойки с циркуляцией воздуха для проветривания минваты и удаления из нее паров влаги.

С пенополистиролом несколько сложнее - уже упоминалось о его высоком сопротивлении паропроницанию, вследствие чего внутренняя несущая оболочка стены должна быть еще более паронепроницаемой, чем пенополистирол, тогда стена будет нормально работать в плане воздушно-влажностного режима. Так, например, не проходят варианты стен из блоков ячеистого бетона или ПКК. Зато пенополистирол не требует воздушной вентиляционной прослойки, и им можно утеплять стены цокольных этажей в земле и подошвы фундаментов - он не боится воды. Вторая особенность - это горючесть пенополистирола, и соответственно, пожарные ограничения по его применению. Например, пенополистиролом нельзя примыкать к оконным и дверным проемам, вокруг проемов следует всегда укладывать минеральную вату шириной минимум 150 мм.
Серьезный вопрос, связанный с минватой и пенополистиролом, - их долговечность. Широко известна история о том, как внутри стен щитовых садовых домиков, спустя 10 лет, осыпалась, как труха, минвата, произведенная в тогдашнем Советском Союзе. И домики по низу стены сохраняли тепло, а по верху промерзали насквозь. Сейчас технологии стали лучше, но, тем не менее, утепляющие материалы лучше покупать у известных производителей с хорошей репутацией, и следует проверять сертификаты на материалы, а именно, их долговечность. Потому как если у Вас позади наружной оболочки начнется коррозия утеплителя, то отремонтировать или заменить его будет очень сложно.
Наружная оболочка может быть выполнена из облицовочного кирпича, разного рода фасадных систем с облицовкой вагонкой, алюминиевыми плитами, керамогранитом. Ее задача - защитить утеплитель от влаги, ультрафиолета и иных прямых атмосферных воздействий.

КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Каркасные конструкции представляют собой стоечно-балочные системы, выполненные из деревянных балок или стальных профилей (их еще называют ЛСТК - легкие стальные конструкции). Между стойками укладывается эффективный утеплитель, например минвата, а снаружи и изнутри каркас зашивается листовым материалом. Но это общая схема.

                                                       

 

 

Дальше наступают детали, а как говорит известная немецкая поговорка: «Черт прячется в деталях (мелочах)». Взгляните на рисунок (1), представьте себе, что это стена, и перепад температур между наружной и внутренней поверхностями составляет, например 40°С (на улице -20°С, в помещении +20). Прямоугольник под цифрой 1 - это металлический столб, прямоугольники под цифрой 2 - это кирпичная кладка. В такой ситуации,очевидно, что металл значительно лучше проводит тепло. И там, где находится металлический столб, будет промерзание. Такой элемент конструкции называется в нормах «теплопроводным включением», а по-народному - «мостик холода». Металлическая стойка является в такой ситуации «мостиком холода», через нее уходит тепло, и на внутренней поверхности стены будет образовываться конденсат.

Вторая ситуация. Рисунок тот же, но под цифрой 1 - деревянная стойка, а под цифрой 2 - минеральная вата. Чем отличается эта ситуация от первой? Практически ничем. Вспомните песенку Высоцкого со словами «...будьте же бдительны! Все относительно, все, все, все...». Это как раз про этот случай... Конечно, дерево само по себе - хороший теплоизоляционный материал, но в этой паре: минвата и дерево, дерево проводит тепло намного сильнее, чем минвата, и уже дерево является теплопроводным включением со всеми вытекающими последствиями. Чтобы в каркасных домах снять проблему мостиков холода, снаружи по стене делается дополнительный слой утепления, как это показано на рис. 2. Наружный утепляющий слой, минвата или пенополистирол толщиной, как правило, 50 мм, покрываются снаружи пластиковой сеткой, на которую наносятся тонкая штукатурка и паропроницаемая покраска.

Со стороны помещения в каркасной стене выполняется листовая облицовка в два слоя (гипсокартонном и ориентированно-стружечная плита (ОСП)), между листами которого укладывается пароизоляционная пленка. Эта пленка нужна, т.к. пар со стороны помещения в процессе эксплуатации дома движется наружу через стеновые конструкции. Чтобы пар не попадал в утеплитель и не конденсировался там в виде влаги, ухудшая тем самым его теплоизоляционные свойства, необходимо поставить ему преграду в виде пароизоляции. Таким образом, классическая конструкция каркасной стены состоит из следующих слоев (изнутри наружу): отделка стен, гипсокартонный лист, пароизоляционная пленка, лист (как правило ОСП), каркас с заполнением между стойками утеплителем, листовой материал (ОСП), слой утеплителя, пластиковая сетка, штукатурка, окраска фасада паропроницаемой фасадной краской.

А теперь оцените, намного ли дешевле такая конструкция стены по сравнению с массивной. Нормально (то есть в соответствии с требованиями строительной физики) исполненные каркасные стены стоят лишь немногим дешевле иных вариантов, например, газобетонных стен. Преимущество такой конструкции, прежде всего, в возможности заводской заготовки изделий и их быстрой сборке на стройплощадке.
Недостаток каркасной стены - необходимость установки пароизоляции по всей внутренней поверхности наружных стен. То есть, употребляя привычную «народную» терминологию, такой дом «не дышит». Иногда в качестве недостатка каркасной стены называют более низкую шумоизоляцию, чем у массивных стен, в связи с их низким весом: один из принципов шумозащиты состоит в том, что чем массивнее конструкция, тем лучшей звукоизоляцией она обладает. Но наиболее шумопроницаемым элементом конструкции в доме являются окна (даже самые «навороченные» стеклопакеты обладают худшей звукоизоляцией, чем каркасные стены), поэтому звукоизоляцию вряд ли можно причислять к недостаткам каркасных стен.

Преимущества каркасных стен - быстрота возведения, их легкость (более простые фундаменты), высокие теплоизоляционные свойства.
Вряд ли необходимо подробно останавливаться на стенах из бревен. Все знают из преимущества: экологичность, технологичность, красота. И их недостатки - прежде всего, подверженность воздействиям влаги и горючесть.

ПРАВИЛА ВОЗВЕДЕНИЯ

В завершении короткого обзора, сформулируем несколько правил, по которым должны возводиться наружные стены, независимо от их материалов и конструкций.

  1. Достаточная прочность и способность долговременно воспринимать статические и динамические нагрузки.
  2. Соответствие требованиям по теплозащите домов.
  3. Правильное расположение слоев многослойных стен в плане пароизоляции конструкций, по принципу изнутри слои должны быть плотнее, чем снаружи, для свободного движения пара. В многослойных стенах с утеплением минватой следует предусматривать вентиляцию утеплителя.
  4. Надежная гидроизоляция конструкций как от грунтовых вод (отсечка стен слоем гидроизоляции от фундаментов и цоколем - от тающего снежного покрова), так и от атмосферных осадков - достаточные выносы кровли, карнизы.

И последнее замечание - оно абсолютно общее: консультируйтесь у профессионалов и доверяйте только профессионалам строительство своего дома. Строительные площадки загородных домов заполнены Иванычами и Петровичами, лица которых покрыты несмываемым мужественным загаром, и которые, глядя на вас ясными голубыми глазами, готовы выполнить любую работу и ответить на любой вопрос. И они покажут вам с десяток домов, построенных их мозолистыми руками - проблема в том, что на этих домах нет мемориальных табличек с именами героев-строителей, и вам на самом не деле неизвестно, нет ли в этих домах проблем, и не появятся ли эти проблемы через полгода. И чтобы определиться в терминах - профессионал - это специалист со строительным образованием, желательно, высшим. Так что не забудьте попросить бригадира строителей показать вам диплом о строительном образовании.

Владимир Тарасов
архитектор, генеральный директор
ООО «Архитектурно-Дизайнерская Студия «АЛЬФАПЛАН»

Строительство стен. Часть 2. Выбор конструкции стен

Выбор конструкции стен коттеджа

Сравним теперь потребительские показатели, которые, заслонив на время «чувственные» понятия (эстетичность, престижность, экологичность и т.п.), помогут нам объективно оценить экономическую полезность и долговечность стены той или иной конструкции. Если стоимость 1 м2 щитовой стены принять за 1, то пенополистирол-бетонная конструкция будет стоить столько же; с деревянным каркасом — приблизительно 1,1-1,3; слоеная конструкция с деревянным или железобетонным каркасом — от 1,5 до 1,9; ячеисто-бетонная — 2,2; брусчатая или бревенчатая — от 1,5 до 3; кирпичная, железобетонная или брусчатая с наружным утеплением — от 3 до 4 (при близкой величине теплосберегающей способности).

Немаловажным фактором при выборе конструкции стены является гарантируемый срок ее эксплуатации. Так, щитовая и каркасная стены обычно рассчитаны на 20-30 лет, бревенчатая и брусчатая — на 30-40, кирпичная и железобетонная — более чем на 50. Об объективности оценки срока эксплуатации ячеистобетонных стен и бетонных стен с различными наполнителями говорить пока рано, эти конструкции слишком молоды.

Следует подчеркнуть, что приведенные сроки минимальны при стандартных климатических условиях. Правильный уход за конструкцией продлевает ее жизнь, а различные природные катаклизмы, наоборот, резко сокращают, вплоть до преждевременного разрушения, как показал опыт наводнений в ряде европейских стран летом этого года.

Щитовая стена

Щитовая стена составляется из предварительно собранных и отделанных каркасных щитов шириной 2 м и высотой в один этаж (скажем, 2,35 м). Каркас щита из бруска сечением 50-100 мм с внутренними распорками заполняют теплозвукоизоляционными плитами, например из минеральной ваты толщиной 100 мм, укладывают с двух сторон пергамин, после чего конструкцию обшивают отделочными материалами. К примеру, внутреннюю сторону часто отделывают евровагонкой класса А, а наружную — обрезной доской 20 мм, поверх которой располагают виниловый сайдинг. Щиты устанавливают на нижнюю обвязку, выполненную из бруса 100-150 мм и положенную через гидроизоляцию на столбчатый или ленточный фундамент, и укрепляют верхней обвязкой. Стыки между щитами заделывают монтажной пеной или конопатят. В чердачном перекрытии укладывают плиты из минеральной ваты той же марки, но толщиной 50 мм. Лаги (150 мм) для перекрытий врезают в нижнюю и верхнюю обвязки, поверх настилают половую доску. Внутренняя поверхность щитов после сборки может использоваться и без дополнительной отделки.

Недостаток такой конструкции — в ограничении этажности и общей площади дома (не более 180 м2). А число этажей не должно превышать 2, а общая площадь — 130 м2 (то есть допускаются постройки размерами 6, 7, 8, 9 или 10 м).

Вагонку можно заменить новым отделочным материалом, так называемым «блок-хаусом». Его внутренняя сторона выполнена как у вагонки, а наружная имитирует венцы сруба. Издалека дом с такой отделкой трудно отличить от бревенчатого или брусчатого. При толщине «блок-хауса» 30 мм и общей толщине щитовой стены 200 мм индекс звукоизоляции Rw может достигать 53 дБ.

Каркасная стена

Каркасная стена представляет собой обшиваемую снаружи и изнутри конструкцию из стоек прямоугольного сечения (например, 38-150 мм), закрепленных с помощью нижней и верхней обвязок (например, из монтажной доски сечением 38-200 мм). Шаг стоек (обычно 380-600 мм) делают кратным стандартной ширине теплоизоляционных материалов.

Шаг половых лаг и стропил составляет примерно 380 мм, что повышает жесткость конструкции и позволяет использовать для обшивки листы фанеры стандартных размеров. В качестве утеплителя могут применяться маты (минераловатные, камышитовые, стекловатные) или плиты (пористые древесно-волокнистые, соломитовые, фибролитовые, торфяные, ячеистые синтетические). С внутренней стороны каркаса прокладывают рулонную пароизоляцию мембранного типа, замедляющую выход водяных паров из комнаты и тем самым препятствующую образованию конденсата внутри стены. Внутреннюю отделку производят вагонкой или гипсокартоном и обоями. С наружной стороны каркаса и по обрешетке кровли предусматривается ветрозащитный (противофильтрационный) слой в виде листа влагостойкой фанеры толщиной 10 мм, укрытого снаружи ветрогидрозащитной пленкой. Поверх этого «пирога» производят наружную отделку, например, виниловым сайдингом толщиной 10-16 мм. Общая толщина стены составляет 180-200 мм. На верхнюю обвязку опирают балки перекрытия сечением 38-150 мм, после чего, при двухэтажном доме, устанавливают каркас второго этажа.

При каркасно-щитовой конструкции коттеджа на собранный каркас просто навешивают стены, составляя их из готовых щитов.

Железобетонная стена

Железобетонная стена собирается из железобетонных панелей. Они навешиваются на каркас, который составлен из железобетонных колонн и балок по технологии, используемой в многоэтажном жилищном строительстве. Для коттеджа высотой не более трех этажей применяют тяжелый (плотностью 2200 кг/м3) или облегченный (1800 кг/м3) бетон. Из него на заводе отливают типовые панели и панели по индивидуальным чертежам. Так, трехслойная панель высотой 2,8 и шириной 3,6 м при толщине 280 мм имеет сопротивление теплопередаче не менее R0 = 3,15 м2*°С/Вт, предел прочности на сжатие 20 МПа и исключает промерзание стен зимой. Сама панель состоит из наружной и внутренней железобетонных стенок (по 75 мм толщиной) с 130-миллиметровой полостью между ними, заполненной пенопластом. Зазоры между плитами при монтаже герметизируют специальными утеплительными пакетами. Если еще при изготовлении отделать панель снаружи «под камень» (при этом общая толщина увеличится до 350 мм), то ее сходство с каменной стеной и по внешнему виду, и по прочности будет удивительной. Долговечность коттеджа из железобетона соответствует долговечности городских многоэтажных зданий.

Кирпичная стена

Кирпичная стена состоит из кирпичей размером 250 х 120 х 65 мм, которые укладывают или длинной стороной («ложком»), или короткой («тычком»). Высота кирпичей может быть и другой — 88, 140 или 188 мм. Поскольку отклонения размеров кирпичной стены равны 3-5 мм, между кирпичами оставляют зазоры, которые заполняют скрепляющим раствором.
Кирпич обладает в 4 раза большей теплопроводностью, чем древесина, и стена из него теоретически должна быть во столько же раз толще. Для снижения теплопроводности конструкции либо используют кирпич со щелевидными пустотами, либо предусматривают их при кладке в стене. Пустоты заполняет воздух, значительно снижающий теплопроводность конструкции.

Иначе поступают при способе колодезной кладки: внутреннюю и наружную стенки в полкирпича объединяют через каждые 0,6-1,2 м вертикальными кирпичными перевязками. Причем наружную стенку можно выложить или целиком из белого силикатного кирпича, или вперемежку с красным глиняным. Внутренние полости («колодцы») заполняют материалом с малой теплопроводностью, например керамзитом, пенобетоном или минеральным войлоком. Стена такой конструкции может быть тоньше сплошной, что сократит сроки и стоимость строительства. Для средней полосы России ее легче заменить многослойной железобетонной, но не менее теплой. Заполнение «колодцев» волокнистым материалом по тепло- и звукоизоляции более эффективно, чем обшивка им стены изнутри.

Стены из простого бруса

Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для брусовых стен достаточна толщина 15 см. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые стены относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте «плавающие столбики». Деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание/размораживание, а потому срок их службы может превышать 100 лет.

Но в то же время стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых-вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. После завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны «осесть», причем осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (3-1%). Брус при высыхании деформируется. Конопатка брусовых стен — сложная и дорогостоящая процедура. Чтобы минимизировать последствия этих бед (деформации и плохой конопатки), брусовые стены снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой или ЦСП.

Получается, что дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-х этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.

Профилированный брус

Достоинства и недостатки те же, что и у брусовых стен. Стены из простого бревна более долговечны. Правда, к недостаткам прибавляется необходимость тщательной и красивой конопатки.
Такое дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-х этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации, когда на первом месте чисто эстетические соображения.

Стены бревенчатые и брусчатые

Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольного паза. При расчетной температуре наружного воздуха -20°С она должна быть не менее 10 см, при -30° С — не менее 12 см, при -40°С — около 14-16 см. Ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в «чашку»). При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80-90%. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает, и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном — на 3-6%.

Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки стены должны «выстояться» в собранном виде (за 6-9 мес. влажность древесины снижается в 3-5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах. В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6-10 см. Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй — через 1-1,5 года — после окончательной осадки стен.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один — с нижней стороны, второй — с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь.

Ширина нижнего канта окладного венца — не менее 15 см. Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6 х 2 см) или круглого (3-4 см) сечения высотой 10-12 см, располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5 м по длине сруба; в простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т.е. быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в «чашку» или в «лапу». При рубке в «чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в «лапу» более экономична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы.
Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.

В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные крепятся либо на коренных шипах, либо на шпонках.
Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели.

Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса. Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20-25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2-4 см больше, чем длина нагеля.

У брусчатых стен, в отличие от бревенчатых, горизонтальные швы плоские, и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т.п. Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом. Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более «теплыми», а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной оставляют вентиляционный зазор шириной 4-6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной — это облегчает укладку утеплителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.

Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5-7 см. Для вентиляции внутреннего пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо в полкирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм, «на ребро», и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30-40 см по высоте и через 1-1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.
Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной кровельной стали шириной 3-5 и длиной 15-20 см. Одной стороной она крепится отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом конца на 900 вдоль облицовки. Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен осуществляют после полной их осадки, т.е. не ранее чем через 1-1,5 года после возведения.

Влажность древесины

Влажность древесины оценивают отношением (в процентах) массы присутствующей в ней воды к массе абсолютно сухого дерева. Так, влажность свежесрубленного дерева составляет 35% и выше, бревна наружной стены деревянного дома — 16% (воздушно-сухая древесина), а дощатой стены отапливаемого помещения — менее 12% (комнатно-сухая древесина). При этом плотность древесины может отличаться в 3 раза (от 1200 до 400 кг/м3). Предварительная выдержка в производственной сушильной камере изначально влажного бревна способствует быстрому удалению влаги из его поверхностных слоев до 12%. Так что на ощупь оно будет сухим, но влажность сердцевины еще долго останется высокой. Дальнейшее постепенное естественное высыхание сердцевины в течение 2-3 лет сопровождается снижением плотности древесины, что вызывает деформации бревна и появление трещин. Издревле заведено было для компенсации естественных деформаций древесины, вызванных перераспределением влаги по объему, выдерживать сруб 2 года для осадки после сборки, после чего разбирать и собирать вновь, уже окончательно. Пиломатериал (доска, пластина, четвертина и т.д.) с повышенной влажностью в процессе высыхания коробит, и в результате его прямолинейные очертания превращаются в изогнутые самым замысловатым и непредсказуемым образом. Для бревенчатой или брусчатой стены очень важно, чтобы ее влажность в момент строительства составляла примерно 16% по всему объему.

Лет сорок назад придумали клееный брус, набираемый из 3-7 досок-ламелей толщиной 40 или 50 мм. Просушить каждую из них в заводских условиях проще, чем цельный брус, поэтому рукотворный брус характеризуется постоянной влажностью 12-16% по всему сечению. У наружных ламелей исключают рыхлую сердцевину, а у внутренних она допустима. Но направление годовых колец у соседних досок должно быть противоположным, чтобы коробление свелось к минимуму, а прочность получилась максимальной. Соединяют ламели между собой водостойким клеем. Поскольку свойства клееных брусьев стабильны, оказалось, что, создав специальную систему «паз-гребень» на верхней и нижней поверхностях бруса, сборку можно ограничить простым совмещением пазов нижнего венца с гребнями верхнего. При этом обеспечивается плотное соединение брусьев без промежуточного слоя льноволокна. Для такой конструкции, как и для бревенчатой, используют либо соединение двух соседних элементов деревянными нагелями (диаметром 2-3 см), либо длинную стяжку вдоль стены снизу доверху.

Теплопроводность стены можно снизить, если снаружи накрыть ее слоем теплоизоляции и обшить виниловым сайдингом. При этом теплопотери «слоеной» конструкции из бруса сечением всего 100 мм будут на треть, а масса — на четверть меньше, чем у брусчатой толщиной 150 мм. Кроме того, станет возможным использование более дешевого фундамента.

Железобетонная стена с пенополистирольной опалубкой

Железобетонная стена с несъемной пенополистирольной опалубкой имеет толстую (150 мм) несущую сердцевину и теплоизолирующее покрытие с наружной и внутренней стороны, выполненное из пенополистирола толщиной 100 и 50 мм соответственно. Поэтому общая ее толщина — 300 мм (серия 30 МСО). Стену возводят так. Сначала монтируют опалубку из пенополистирольных блоков, имеющих размеры 300х250х1500 мм. Верхняя и нижняя поверхности каждого из них образуют пазогребневую систему, с помощью которой опалубку собирают по принципу детского конструктора LEGO. Во внутреннюю сквозную полость шириной 150 мм после монтажа сначала укладывают стальную арматуру, а затем заливают бетон, который, в зависимости от варианта опалубки, после затвердевания образует сплошную или сотовую структуру. Такая конструкция стены обеспечит предел прочности на сжатие 3 МПа — этого достаточно для трехэтажного коттеджа при сопротивлении R0 = 3,15 м2*°С/Вт. Легкий пенополистирол является хорошим утеплителем, не гниет, не впитывает влагу, но, правда, паро- и воздухонепроницаем.

Стена из ячеистого бетона

Стена из ячеистого бетона чаще собирается из отдельных блоков (например, с размерами 600х300х200 мм). Ячеистым бетон назвали потому, что традиционная смесь из песка, цемента и воды затвердевает с образованием множества заполненных воздухом пор диаметром 0,5-2 мм. В результате такой строительный материал, оставаясь «несгораемым», более чем в 3 раза легче обычного бетона. Теплопроводность стены из него в 2-3 раза ниже, чем простой бетонной, звукоизоляция лучше, а паро- и воздухопроницаемость сравнимы с показателями деревянной конструкции. Всеми этими преимуществами ячеистый бетон обязан содержащемуся в нем воздуху. Блоки могут иметь точность размеров 1 мм, что позволяет вести кладку с минимальным зазором и использовать в местах соединений клеящие композиции. Наиболее часто используют три разновидности ячеистого бетона: газобетон, газосиликат и пенобетон, которые различаются по составу и способу образования пор.

Газобетон почти всегда содержит в себе известь и изготавливается с плотностью от 350 до 700 кг/м3. При плотности ниже 400 кг/м3 его используют только для теплоизоляции, а при 400 кг/м3 и более — в виде строительных блоков, армированных плит перекрытий, плит покрытий и перемычек для жилищного строительства. Если извести в исходном составе более 50%, то материал называют газосиликатом. Стена из более дорогих блоков обойдется дешевле, чем из блоков стандартной точности.

Пенобетонные блоки не содержат извести и привлекательны тем, что могут изготавливаться не только в заводских условиях, но и непосредственно на стройплощадке. Еще одно преимущество пенобетона заключается в улучшении физических свойств со временем, чего не наблюдается у автоклавного газобетона. Общий же недостаток всех блоков из ячеистого бетона — повышенная гигроскопичность. Поэтому стены из них лучше снаружи защитить какой-либо дополнительной отделкой, хотя есть примеры домов, простоявших 10 лет и без подобного покрытия.

Пенополистиролбетонная стена

Пенополистиролбетонная стена собирается из блоков, изготовленных из смеси бетонного раствора с гранулами вспененного полистирола и армированных полистирольными призматическими вставками (последняя мера делает этот материал трудногорючим). Блок размером 500х300х200 мм весит 14-14,5 кг — в зависимости от плотности смеси (500-550 кг/см3), имеет предел прочности на сжатие не менее 1,3 МПа и возводится толщиной не менее 510 мм (в 2 кирпича). При этом она получается сопротивление теплопередаче до 3,6 м2*°С/Вт. Замковая система на верхней и нижней поверхностях блока исключает появление «мостиков холода», а точность его размеров позволяет использовать при монтаже стены клеящие композиции. Эта технология появилась у нас сравнительно недавно и в настоящее время интенсивно осваивается в строительстве. Стена с такой плотностью оптимальна при желании надстроить теплый третий этаж коттеджа, два первых этажа которого выполнены из бруса или ячеистого бетона.

Каркасно-монолитная стена

Каркасно-монолитная стена названа так потому, что сначала на месте будущего дома собирают на точечном (столбчатом) фундаменте каркас из гнуто-сварного стального профиля. Затем его заливают керамзитобетоном. В результате при плотности керамзита 250-350 кг/м3 плотность монолита получается 350-400 кг/м3, что меньше плотности древесины. А чем меньше плотность керамзита, тем ниже теплопроводность стены. Так, стена толщиной 360 мм при пределе прочности на сжатие 4 МПа обладает сопротивлением теплопередаче R0 = 3,15 м2*°С/Вт и при этом почти несгораема.

Стена из керамзитопенобетонных блоков

Стена из керамзитопенобетонных блоков собирается на клеящей композиции, поскольку каждый размер блока (695х195х350 мм) имеет погрешность ±1 мм. Сам блок состоит из трех слоев: внутренний и наружный — керамзитопенобетонные, толщиной 110 и 70 мм соответственно, между ними — прослойка толщиной 150 мм из полистирольного пенопласта, который обладает высокой пористостью и практически не поглощает воду.

Все три слоя стянуты двумя стеклопластиковыми стержнями в единое целое с усредненной плотностью 900-1000 кг/м3. Предел прочности конструкции на сжатие — не менее 10 МПа, сопротивление теплопередаче достигает 3,15 м2*°С/Вт. Уличная сторона блока покрыта водостойкой защитно-декоративной плиткой толщиной 20 мм. Каркас коттеджа из таких теплоэффективных блоков не требует наружной отделки и при двух этажах и общей площади дома до 300 м2 может быть сложен за пару недель.

Строительство с использованием опалубки из пенополистирольных блоков

В 1955 году немецкий концерн BASF решил проверить на крышах домов стойкость покрытия из пенополистирола (материала, очень похожего на пенопласт). Результаты превзошли ожидания — когда спустя 40 лет разобрали покрытие крыши, оно сохранило свои первоначальные качества. Пенополистирол не подвержен процессу гниения и имеет очень низкое водопоглощение по сравнению с обычными стройматериалами: шифером, кирпичом, деревом. Даже полностью погруженный в воду, не впитывает в себя влагу. В Германии быстро взяли на вооружение этот легкий и теплый материал и разработали технологию строительства домов, которые хорошо сохраняют тепло. В России подобная технология (учитывающая холодный климат) названа «Изодом-2000» и заключается она в следующем.

Пенополистирольные пустотелые блоки 250х250х1500 мм с толщиной боковых стенок 50 мм имеют сверху пазо-гребневую систему, благодаря которой они легко и надежно соединяются друг с другом. Внешне это напоминает детский конструктор «Лего». Каждый блок разделен тонкими (несплошными) перемычками на секции, что повышает его жесткость. При укладке блоков рядами, один на другой, формируется пенополистирольная стена, в ней образуется полость шириной 150 мм. Она заполняется бетоном, и в результате получается монолитная стена, с двух сторон покрытая утеплителем. То есть блоки представляют собой неснимаемую опалубку из пенополистирола, служащую формой для заливки бетона и утеплителем стены одновременно. Для повышения прочности стены армируются.

Параметры стен, построенных по технологии «Изодом-2000»

Толщина стены — 25 см, из них 15 см — бетон и 5 см + 5 см — пенополистирол (в серии 35 МСО толщина стены 35 см, из них 20 см — пенополистирол и 15 см — бетон).

  • Масса стены без штукатурки внешней и внутренней — 280-300 кг/м2.
  • Расход бетона — около 125 л/м2 стены.
  • Приведенный коэффициент теплопередачи стен К = 0,34 Вт/(м2*К).
  • Предел огнестойкости стены — 2,5 ч.
  • Паропроницаемость — 0,32 мг/(мчПа).
  • Звукоизоляция — 46 дБ.

Как и в любой технологии, в данной есть свои плюсы и минусы. Несомненным плюсом является возможность быстрого строительства дома силами одного-двух человек, имеющих начальные навыки подобных работ.

Пенополистирольная стена площадью 1 м2 «складывается» почти в 10 раз быстрее, чем кирпичная. Реальные сроки возведения стен одноэтажного дома площадью 100-150 м2 силами двух рабочих составляют 2-3 недели. Экономия затрат на сооружение дома составляет 15-50% по сравнению с кирпичным за счет сокращения расходов на материалы для стен и фундамента и их транспортировку, оплаты труда, а также простоты прокладки и монтажа канализационных и водопроводных труб и электропроводки. Стоимость 1 м2 стены «изодома», оштукатуренной снаружи и покрытой гипсокартоном изнутри, составляет около $34.

Отопление дома, построенного по технологии «Изодом-2000», стоит в три раза дешевле, так как высокие теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций позволяют обходиться меньшим числом радиаторов, менее мощным котлом и малым расходом топлива. Стены «изодома» (толщина может достигать 25 см) тоньше стен из других материалов — при одинаковой теплосберегающей способности. Технология очень выигрышна при надстройке дополнительного этажа, так как стена, имеющая малый вес, не создает большой нагрузки на фундамент.
Серьезный недостаток технологии возведения стен с использованием неснимаемой опалубки из пенополистирола — это необходимость механической защиты пенополистирольного покрытия: оно не выносит действия открытого пламени и средней силы механического воздействия и начинает деформироваться.

Но, конечно, и микроклимат в отлитой бетонной коробке дома не таков, как в кирпичном. Приходится учитывать и то, что при креплении полок и других подвесных конструкций к стенам с опалубкой из пенополистирола необходимо использовать длинные дюбели, доходящие до бетона.

Конструктивы стен | Компания "Коттедж" в Самаре


 

Конструктивный вариант стены №1

Состав стены:

  • Кирпич керамический толщиной 120 мм;
  • Воздушный зазор 10 мм;
  • Утеплитель Кавити Баттс Rockwool – 35 мм;
  • Газобетон автоклавный ПАО «КОТТЕДЖ» плотностью 400 кг/м3 толщиной 200 мм;
  • Шпатлевка на гипсовой основе толщиной 5 мм.
Определение температуры на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции при стыки стены и плиты перекрытияОпределение температуры на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции при стыки стены и окна

Расчёт сопротивления теплопередаче стены показал, что минимальная толщина утеплителя составляет 35 мм, и это удовлетворяет требованием теплоустойчивости, а так же выпадение конденсата на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции не происходит.

Сопротивление паропроницанию.Расчетом исследовалась заданная конструкция стены с найденной min необходимой толщиной утеплителя 35 мм. Фактическое сопротивление наружной ограждающей конструкции паропроницанию превышает требуемое значение сопротивления паропроницанию, следовательно, устройство дополнительной пароизоляции не требуется, так как накопление влаги в период с отрицательными температурами наружного воздуха не происходит.

Расчёт воздухопроницаемости. Исследуемая конструкция стены для высоты здания 50 м не удовлетворяет нормативным требованиям по воздухопроницанию, и, соответственно, требуется пароизоляция с внутренней сторон стены. Выполненные расчеты заданной конструкции стены позволяют рекомендовать окончательную конструкцию стены с применением газобетонных блоков плотностью 400 кг/м3 для использования в массовом строительстве следующего состава:

  • Кирпич керамический толщиной 120 мм;
  • Воздушный зазор 10 мм;
  • Утеплитель Кавити Баттс Rockwool – 35 мм;
  • Газобетон автоклавный ПАО «КОТТЕДЖ» плотностью 400 кг/м3 толщиной 200 мм;
  • Шпатлевка на гипсовой основе толщиной 5мм;
  • Пароизоляция;
  • Общая толщина стены – 370 мм.

Конструктивный вариант стены №2

Состав стены:

  • Кирпич керамический толщиной 120 мм;
  • Воздушный зазор 10 мм;
  • Утеплитель Кавити Баттс Rockwool – 50 мм;
  • Газобетон автоклавный ПАО «КОТТЕДЖ» плотностью 500 кг/м3 толщиной 200 мм;
  • Шпатлевка на гипсовой основе толщиной 5 мм.

Определение температуры на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции при стыки стены и плиты перекрытия

Расчёт сопротивления теплопередаче стены показал. В результате проведенного расчета, минимальная толщина утеплителя составляет 50 мм, что удовлетворяет требованием теплоустойчивости, а так же выпадение конденсата на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции не происходит.

Расчёт воздухопроницаемости. Выполненные расчеты заданной конструкции стены позволяют рекомендовать окончательную конструкцию стены с применением газобетонных блоков плотностью 500 кг/м3 для использования в массовом строительстве следующего состава:

  • Кирпич керамический толщиной 120 мм;
  • Воздушный зазор 10 мм;
  • Утеплитель Кавити Баттс Rockwool – 50 мм;
  • Газобетон автоклавный ПАО «КОТТЕДЖ» плотностью 500 кг/м3 толщиной 200мм;
  • Шпатлевка на гипсовой основе толщиной 5 мм;
  • Пароизоляция;
  • Общая толщина стены – 385 мм.

Сопротивление паропроницанию. Расчетом исследовалась заданная конструкция стены с найденной min необходимой толщиной утеплителя 50 мм. Фактическое сопротивление наружной ограждающей конструкции паропроницанию превышает требуемое значение сопротивления паропроницанию, следовательно, устройство дополнительной пароизоляции не требуется, так как накопление влаги в период с отрицательными температурами наружного воздуха не происходит.

Конструктивный вариант стены №3

Состав стены:

  • Штукатурка минеральная 4,5 мм;
  • Утеплитель Фасад Баттс Rockwool – 33 мм;
  • Газобетон автоклавный ПАО «КОТТЕДЖ» плотностью 400 кг/м3 толщиной 250 мм;
  • Шпатлевка на гипсовой основе толщиной 5 мм.
Определение температуры на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции при стыки стены и плиты перекрытияОпределение температуры на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции при стыки стены и окна

Расчёт сопротивления теплопередаче стены показал, что минимальная толщина утеплителя составляет 33 мм, что удовлетворяет требованием теплоустойчивости, а так же выпадение конденсата на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции не происходит.

Расчёт воздухопроницаемости. Выполненные расчеты заданной конструкции стены позволяют рекомендовать окончательную конструкцию стены с применением газобетонных блоков плотностью 400 кг/м3 для использования в массовом строительстве следующего состава:

  • Штукатурка минеральная 4,5 мм;
  • Утеплитель Фасад Баттс Rockwool – 33 мм;
  • Газобетон автоклавный ПАО «КОТТЕДЖ» плотностью 400 кг/м3 толщиной 250 мм;
  • Шпатлевка на гипсовой основе толщиной 5 мм;
  • Пароизоляция;
  • Общая толщина стены – 292,5 мм.

Сопротивление паропроницанию. Расчетом исследовалась заданная конструкция стены с найденной минимально необходимой толщиной утеплителя 33 мм. Фактическое сопротивление наружной ограждающей конструкции паропроницанию превышает требуемое значение сопротивления паропроницанию, следовательно, устройство дополнительной пароизоляции не требуется, так как накопление влаги в период с отрицательными температурами наружного воздуха не происходит.

Конструктивный вариант стены №4

Состав стены:

  • Штукатурка минеральная 4,5 мм;
  • Утеплитель Фасад Баттс Rockwool – 50 мм;
  • Газобетон автоклавный ПАО «КОТТЕДЖ» плотностью 500 кг/м3 толщиной 250 мм;
  • Шпатлевка на гипсовой основе толщиной 5 мм.

Определение температуры на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции при стыки стены и плиты перекрытия

Расчёт сопротивления теплопередаче стены. В результате проведенного расчета, минимальная толщина утеплителя составляет 50 мм, что удовлетворяет требованием теплоустойчивости, а так же выпадение конденсата на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции не происходит.

Сопротивление паропроницанию. Расчетом исследовалась заданная конструкция стены с найденной минимально необходимой толщиной утеплителя 50 мм. Фактическое сопротивление наружной ограждающей конструкции паропроницанию превышает требуемое значение сопротивления паропроницанию, следовательно, устройство дополнительной пароизоляции не требуется, так как накопление влаги в период с отрицательными температурами наружного воздуха не происходит.

Расчёт воздухопроницаемости. Выполненные расчеты заданной конструкции стены позволяют рекомендовать окончательную конструкцию стены с применением газобетонных блоков плотностью 500 кг/м3 для использования в массовом строительстве следующего состава:

  • Штукатурка минеральная 4,5 мм;
  • Утеплитель Фасад Баттс Rockwool – 50 мм;
  • Газобетон автоклавный ПАО «КОТТЕДЖ» плотностью 500 кг/м3 толщиной 250 мм;
  • Шпатлевка на гипсовой основе толщиной 5 мм;
  • Пароизоляция;
  • Общая толщина стены – 309,5 мм.

Конструктивный вариант стены №5

Состав стены:

  • Штукатурка минеральная 4,5 мм;
  • Утеплитель Фасад Баттс Rockwool – 33 мм;
  • Газобетон автоклавный ПАО «КОТТЕДЖ» плотностью 400 кг/м3 толщиной 250 мм;
  • Шпатлевка на гипсовой основе толщиной 5 мм.
Определение температуры на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции при стыки стены и плиты перекрытияОпределение температуры на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции при стыки стены и окна

Расчёт сопротивления теплопередаче стены. В результате проведенного расчета, наружная ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям теплоустойчивости.

Расчёт воздухопроницаемости. Выполненные расчеты заданной конструкции стены позволяют рекомендовать окончательную конструкцию стены с применением газобетонных блоков плотностью 400 кг/м3 для использования в массовом строительстве следующего состава:

  • Штукатурка минеральная 4,5 мм;
  • Утеплитель Фасад Баттс Rockwool – 33 мм;
  • Газобетон автоклавный ПАО «КОТТЕДЖ» плотностью 400 кг/м3 толщиной 400 мм;
  • Шпатлевка на гипсовой основе толщиной 5 мм;
  • Пароизоляция;
  • Общая толщина стены – 409,5 мм.

Сопротивление паропроницанию. Фактическое сопротивление наружной ограждающей конструкции паропроницанию превышает требуемое значение сопротивления паропроницанию, следовательно, устройство дополнительной пароизоляции не требуется, так как накопление влаги в период с отрицательными температурами наружного воздуха не происходит.

Конструкция стен загородного дома - DARS.pro

Конструкция стен должна определятся еще на этапе проектирования загородного дома или коттеджа. Стены дома должны быть надежными, прочными и теплоэффективными, за стенами дома вам должно быть комфортно, тепло, уютно и безопасно.

Из какого материала возводить стены при строительстве коттеджа? Какие современные технологии при строительстве загородного дома лучше использовать?

Наша Строительная Компания «ДАРС» с удовольствием поможет Вам разобраться со всеми нерешенными вопросами, посоветовать лучшие материалы, подходящие для строительства частного дома, с учетом особенностей строения и предпочтений Заказчика.

Особенности возведения стен

Вначале необходимо определиться с основными требованиями, предъявляемыми к возведению стен в современном строительстве.

Наша Строительная Компания, исходя из многолетнего опыта производства работ, может с уверенностью утверждать - главным и самым важным условием при возведении стен, впрочем, как и в других видах строительных работ, будет добросовестность исполнителя и качественный материал, позволяющие соорудить надежные и износостойкие конструкции. Материал и конструкция стен должны соответствовать климатическим условиям в месте строительства дома.

Стены обязаны соответствовать ряду характеристик:

  • Нести необходимую нагрузку
  • Капитальные стены возводят из бетона, кирпича или строительных блоков с применением, при необходимости, армирования;
  • Внутренние перегородки, не воспринимающие серьезных нагрузок, допускается сооружать из более легких материалов.
  • Обладать важными физическими свойствами:
  • Отвечать требованиям по теплоизоляции;
  • Поддерживать необходимую звукоизоляцию;
  • Соответствовать требованиям по огнеупорности;
  • Иметь достойный внешний вид (особенно в тех случаях, когда фасадные стены по проекту не должны быть облицованы фасадной плитой или выложены с применением облицовочного кирпича).

Наша Строительная Компания «ДАРС» предлагает множество вариантов выполнения работ по возведению стен с использованием самых разных материалов. Ниже перечислим способы возведения стен и их характеристики, с применением традиционных и более современных материалов.

Материалы и методы возведения стен

Кирпичные стены. Традиционный и надежный материал, используемый уже не одно столетие. Его не пугают перепады температур, воздействие огня и воды. С использованием кирпича можно достичь самых невероятных по сложности конфигураций кладки.

Теплая керамика. Разновидность кирпичных стен и выполняется данная конструкция из крупноформатных керамических блоков имеющих пустоты, за счет чего имеют меньшую теплопроводность чем полнотелый кирпич.

Стены из блоков. Газобетон позволяет изготовить легкие и прочные блоки различного размера. Они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, долговечностью, небольшим весом. Используют этот материал, как для строительства наружных стен, так и для возведения внутренних перегородок

Ячеистый бетон. Достаточно легкие блоки, созданные при помощи воздействия газа на строительную смесь из цемента, песка и извести, применяют для малоэтажного строительства. Стены из такого материала обладают неизменно высокой прочностью, легки в монтаже, обладают отличным сцепляющим эффектом и достойно выглядят, не требуя дополнительной отделки.

Легкий бетон. Как в случае с ячеистым бетоном, используются блоки, изготовленные из бетона определенными способами. Такие стены долговечны, отвечают требованиям пожаробезопасности и, благодаря небольшим размерам блоков, по сравнению с блоками из ячеистого бетона, позволяют формировать сложные архитектурные формы.

Монолит. Такие стены возводятся при помощи сооружения сборных конструкций опалубки, ограничивающих контур будущей стены. В постоянно растущую по высоте опалубку, с применением армирования, заливают бетон. Данный метод возведения стен при строительстве загородного дома, достаточно затратный, и применяется не часто.

Каркасные стены. Быстровозводимый вариант, удобен при строительстве коттеджей, и загородных домов. Каракас из прочных материалов (деревянные или металлические балки) заполняется плитами утеплителя с финишной наружной и внутренней отделкой.

Наша Строительная Компания возведет стены при строительстве Вашего загородного дома, с учетом всех современных требований к производству работ и использованию материалов. Мы гарантируем, что за стенами, которые возведут наши специалисты, Вы будете чувствовать себя в безопасности, Вам будет комфортно и удобно, а Ваш дом простоит многие годы.

Кирпич, как и много лет назад, остается наиболее востребованным материалом для строительства загородного дома либо коттеджа. Сегодня на строительном рынке можно найти огромный ассортимент этого стройматериала с разнообразными наполнителями, обеспечивающими разные технические параметры.


Обычно несущая часть трехслойной стены выполняется из кирпича или разновидностей газоблоков, иногда это может быть конструкция из монолитного железобетона. Все зависит от предусмотренных проектом загородного дома архитектурных и конструктивных решений. Этот слой наружной стены служит силовым каркасом коттеджа или загородного дома.


Одной из таких прогрессивных технологий является использование относительно нового, но уже успевшего пройти апробацию временем, материала для возведения частных домов. Этот материал носит название автоклавного газобетона, а также газосиликата.


«Теплой керамикой» называют строительный материал, напоминающий своей структурой пемзу. Такая структура образуется не за счет образования газа, как в газобетоне, а во время выгорания парообразователя. Такую керамику еще называют поризованной.


Что выбрать для внешней отделки коттеджа

Сегодня используются разные технологии внешней отделки и есть широкий выбор строительных материалов. Если же рассматривать этот ассортимент в соотношении «цена-качество-долговечность», то выбор можно легко сократить до нескольких вариантов. О преимуществах наиболее современных и технологичных фиброцементных панелей мы рассказали в предыдущей статье. На очереди гораздо более «массовые» - штукатурка, сайдинг и имитатор бруса.

Внешняя отделка загородного дома

Наружная отделка домов штукатуркой имеет широкое распространение и является традиционным видом отделки во всех регионах. Часто можно услышать термин «Мокрый фасад». «Мокрый» потому, используемые материалы наносятся в виде смеси наполнителя с водой. Фасад дома покрывается несколькими слоями штукатурки, укрепленными щелочестойкой сеткой из стекловолокна.

Первый слой штукатурки наносят на загрунтованную поверхность стен тонким (4-5 мм)  или толстым слоем (30-40 мм). Поверхность грунтуют, чтобы вода из раствора не поглощалась материалом стен и участвовала в наборе прочности материала штукатурки.Внешний слой выполняется цементной или силикатной штукатуркой. Уточним, что ввиду более высокого качества используемых в последние годы материалов и стандартов строительства, штукатурка слоем в 50 мм и армирование слоев железной сеткой остались в прошлом.

Финишный слой штукатурки может быть выполнен из самых разных материалов. Это может быть просто фасадная краска, смесь из минеральных наполнителей или штукатурка с декоративной фактурой. Все вышеперечисленные варианты покрытия отличает срок службы, а также периодичность обслуживания и ремонта.

Отдельно упомянем о так называемой «теплой штукатурке». Это наиболее современный способ, совмещающий в себе и отделку, и утепление стен загородного дома. По сути, это строительная смесь, в которой сочетаются утепляющие наполнители и связующие их составы.

«Теплая штукатурка» серьезно увеличивает энергоэффективность наружных конструкций дома. После застывания на стенах дополнительно образуется значительный пласт материала, который буквально напичкан утепляющими добавками. «Теплая штукатурка» оправдана там, где внешние габариты фасада имеют ограничения или основание непригодно для монтажа плитных материалов.


Облицовка стен деревянной обшивочной доской или навесными панелями (навесных вентилируемых фасадов) – весьма распространенная ныне технология внешней отделки загородных домов. Это также и один из наиболее эффективных способов в борьбе за долговечность несущих конструкций дома. Все дело в вентиляции, которая обеспечивается наличием зазора между стеной и отделочным материалом, установленной на 20?100 мм от несущей стены. За счет конвекции в зазоре выводится лишняя влага и образуется воздушный буфер препятствующий оттоку тепла. Самым распространенным материалом для вентилируемых фасадов является сайдинг. В современном строительстве применяют различные его виды: деревянный, виниловый (ПВХ), металлический, фиброцементный (см. статью «Японские панели в отделке загородного дома»). Сайдинг обеспечивает хорошую ветрозащиту и влагоизоляцию, а срок его службы достигает 50 лет. Обшить сайдингом можно дом любой конструкции, при этом строение приобретает аккуратный и привлекательный внешний вид.

Сайдинг из дерева – обшивочная доска или вагонка. Простой, дешевый и удобный материал для наружной отделки загородного дома. Облицовка стен вагонкой проста в исполнении, ее выполнить можно и самостоятельно, если вы владеете пусть даже элементарными навыками работы с древесиной. Доски соединяются между собой с помощью пазов и гребня (на противоположных ребрах доски), а затем гвоздями крепятся к предварительно установленной обрешетке на стене. К недостаткам вагонки можно отнести необходимость периодически ее красить, чтобы поддержать внешний вид и предохранить от гниения. Кроме того, вагонка — пожароопасный материал.

Виниловый сайдинг относительно дешев, поэтому сегодня массово применяется при облицовке одно- или двухэтажных загородных домов и коттеджей. Производится из полихлорвинила и отличается экологичностью. Имеет разный цвет и форму. Для цоколей дома используют панели «под кирпич» и «под натуральный камень». Для обшивки же стен зачастую применяют панели с текстурой «под дерево». Сайдинг из винила не требует дополнительной покраски, не горит, не подвергается воздействию химикатов и насекомых – короедов, разрушающих древесину.

Виниловые панели выпускаются длиной от 2 до 6 метров и шириной 20 - 50 см. Технология отделки фасада из сайдинга мало чем отличается от сборки вагонкой. Панели вставляются одна в другую и крепятся при помощи шурупов, саморезов или гвоздей через специальные отверстия.

Стоит отметить, что сайдинг ПВХ не поддается ремонту и требует обязательной замены при появлении трещин, кроме того, винил (как и дерево) имеет тенденцию расширяться и сужаться при резких перепадах температур.

Металлический сайдинг изготавливается из оцинкованной стали или алюминиевого сплава и покрывается лакокрасочными материалами. Сайдинг из металла чаще всего применяется в промышленном строительстве. За исключением районов Крайнего Севера России, где панели из ПВХ не выдерживают низких температур и трескаются, там металлический сайдинг повсеместно используется для облицовки жилых домов. Уход за таким материалом крайне прост: фасады достаточно помыть водой из шланга, и дом приобретет первоначальный вид.

 

Имитация бруса появилась на рынке загородного домостроения сравнительно недавно и уже успела стать одним из наиболее популярных вариантов наружной отделки коттеджей. Материал обладает превосходными экологическими свойствами и приятным натуральным внешним видом, который создает гармоничную атмосферу единства с природой. Для его изготовления, как правило, используют хвойные породы деревьев (сосна или лиственница) и кедр. Есть и более дорогие древесные породы, из которых также делают имитацию - дуб, бук и др. При выборе материала имитатора стоит учитывать климатические особенности вашего региона. Так для влажного климата Северо-Запада России лучше всего подойдет материал из лиственницы.

Имитатор бруса — это деревянная панель длиной от 2 до 6 метров и шириной 135-195 мм, оснащенная системой «шип-паз» и смонтированная на стене, внешне очень похожая на настоящий сложенный брус. Данный материал отлично подходит для внешней отделки стен домов, состоящих из различных материалов: дерева, кирпича, бетона, пеноблоков, т. д. Крепеж имитатора выполняется после монтажа утеплителя, гидроизоляционной пленки и установки деревянной обрешетки. Достаточно простой монтаж материала и его адекватная стоимость привлекают домовладельцев, поэтому актуальность использования имитации бруса растет с каждым годом!

Имитатор бруса имеет целый ряд положительных качеств. Во-первых, он безопасен для здоровья, так как является натуральным и экологически чистым. Во-вторых, долговечен: срок эксплуатации имитатора может длиться десятилетиями, разумеется, при правильном монтаже и последующем уходе. У имитатора отличная тепло- и звукоизоляция благодаря особым свойствам древесины — зимой дом с таким фасадом будет лучше сохранять тепло, а летом наоборот, препятствовать его проникновению в помещение. Панели имитатора имеют небольшой вес, который облегчает транспортировку материала и последующий его монтаж. Такой материал может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ в ходе строительства загородного дома. Наконец имитатор бруса придаст вашему коттеджу презентабельный облик, фасады будут выглядеть аккуратно и стильно.

К вышесказанному добавим, что древесная природа материала имитатора требует ухода. Панели необходимо периодически обрабатывать антисептическими средствами, лаками и т. д.

В заключении отметим, что в любом случае к выбору облицовочного материала нужно отнестись со всей ответственностью, так как от вашего предпочтения напрямую зависит насколько теплым и уютным будет ваш загородный дом, и сколько лет он прослужит своим владельцам.

Смотрите типовые проекты ИЗБУРГ: Загородные дома под ключ в СПб - Проекты и цены  

Стены дома различных конструкций – какую выбрать

Наиболее часто применяются следующие конструкции – однослойная, двухслойная, трехслойная. Они имеют свои особенности. Рассмотрим подробнее, чем они принципиально различаются, какие строительные материалы для них подходят, и какую выбрать при проектировании дома.

Однослойная конструкция стены.


Однослойная стена наиболее простая, строится быстрее и дешевле. Один слой несущего материала покрывается отделкой, чаще штукатуркой. Но несущий материал должен обладать достаточным сопротивлением теплопередаче, чтобы утепление соответствовало требованиям нормативов.

Требования СНиП по утеплению сформированы исходя из экономической целесообразности, при этом требуемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, по мнению авторов, должны достигаться без особого их удорожания строительства.

Но оказывается, что в условиях умеренного климата и тем более холодного, однослойные стены из известных материалов с толщиной расчитанной по несущей способности, являются попросту холодными. Или же толщину стены (слоя) нужно увеличивать чтобы достичь требований норматива по теплосбережению.

Так, для достижения сопротивления теплопередаче 3,0 м2•К/Вт толщина стены построенной из керамических блоков или газобетона D700, с коэффициентом теплопроводности 0,2 Вт/мºС должна быть не менее 0,6 м. В тоже время для достижения достаточной прочности нужна толщина 0,4м.

Однослойные стены (без слоя утеплителя) из известных строительных материалов – пеноблоков будут соответствовать нормативам разве что для южных регионов России и Украины. Где требуемое сопротивление теплопередаче стены не более 2,0 — 2,2 м2•К/Вт.

Но с другой стороны, при частном строительстве в умеренно-южном климате можно ведь чуть-чуть и «не дотягивать» до требования норматива. Ну и что, если стены будут чуть-чуть холоднее? Затраты на отопление увеличатся совсем не много, ведь через стены уходит не большая часть тепла из дома… А такие однослойные стены все равно будут существенно теплыми, фактически считаться утепленными.

В умеренном регионе Российский СНИП требует для стен 3,0 м2•К/Вт, а стена из пустотелых керамических блоков толщиной 44 и 50 см, или газобетонных блоков толщиной 40 см будет иметь сопротивление теплопередаче 2,2 – 2,5 м2•К/Вт. При этом затраты на однослойную конструкцию, куда меньше (минимум на 20%), чем на двухслойную, и строительство гораздо проще.

А будет ли достаточной экономия на строительстве упрощенных стен, что бы покрыть некоторое увеличение расходов на отопление в течении длительного периода времени (какого?)?

Но общая рекомендация остается следующей – выполнять требования нормативов. Следовательно, стена в большинстве климатических зон должна быть двухслойной.

Двухслойные

Строительный материал для несущей стены двухслойной конструкции может быть с любой теплопроводностью. Возможно применение надежного долговечного полнотелого кирпича для возведения «вечных» стен, или любого варианта бетона, дерева…

Второй наружный слой в двухслойной конструкции стены – это утеплитель. Его толщина выбирается такой, чтобы тепловое сопротивление всей стены достигало требуемых нормативных значений.

Основное требование к многослойной ограждающей конструкции дома – паропрозрачность слоев должна уменьшаться по направлению наружу из здания, чтобы влага выходила из здания в холодное время и не произошло замокание утеплителя (стены) в точке росы.

Обычно применяются две технологии нанесения второго слоя утепления на несущий слой.

  • Мокрый фасад.
    Плотные листы утеплителя наклеиваются на стену, дополнительно анкеруются пластиковыми дюбелями. Поверх плит утеплителя наносится штукатурно-отделочный слой на стекловолоконной сетке (предотвращает сползание и растрескивание), который должен быть теплоустойчивым, так как может сильно разогреваться под солнцем.

  • Вентилируемый фасад.
    На стене поверх утеплителя монтируется каркас из реек на кронштейнах. Применяется плитный утеплитель, который прижимается к стене рейками, шнурами, дюбелями. На каркасе крепится навесная облицовка фасада, а над слоем утеплителя оставляется зазор для вентиляции. Чаще всего здесь применяется минеральная вата под супердиффузионной мембраной.

Трехслойные

Третий слой образуется тяжелой фасадной отделкой, которая существенно влияет на паропрозрачность конструкции, и (или) является также несущим слоем. Чаще всего роль третьего слоя выполняет кладка клинкерного кирпича толщиной 6 – 12 см. Возможны два варианта конструкции:

— с вентиляцией над утеплителем, тогда в лицевом слое оставляются вентиляционные отверстия внизу и вверху,
— плотное прилегание утеплителя к соседним слоям (задувка утеплителя), но тогда чаще в конструкцию вводят паробарьер или применяется утеплитель-пароизолятор (экструдированный пенополистирол) и стена становится полностью не паропрозрачной. Это нужно чтобы исключить накопление влаги в утеплителе, так как паропрозрачность слоев наружу нарушается, или становится не ярко-выраженной.

В конструкцию вводятся также пластиковые связи между несущей стеной и облицовкой, для придания необходимой крепости. Подобная стена с облицовкой из фасадного кирпича является наиболее долговечной и дорогостоящей.

Как видим лучшая экономическая целесообразность в нашем климате у двухслойных стен. Они же получили и наибольшее распространение в последнее время. Их можно легко согласовать с суровым климатом увеличив толщину утепления. Однослойные стены строятся в основном из недорогого пенобетона при желании сэкономить, но при этом нужно учитывать ненадежность, хрупкость, гигроскопичность этого материала и обычно недостаточные теплоизоляционные характеристики стены. Трехслойные стены из кирпича, самые дорогие, долговечные и престижные, строятся «на века».

Особенности и нюансы строительства стен частных домов своими руками

Особенности и нюансы строительства стен частных домов своими руками

Сегодня мы поговорим о различных характеристиках, свойствах и особенностях некоторых видов стен, возводимых при строительстве загородных домов.

Характеристики стен частных домов

От чего зависит прочность каркаса?

Известно, что на каждую из стен сооружения (частный дом) оказывают влияние различные силы, действующие по разным направлениям. Каждая из этих сил (нагрузок) по-разному влияет на стеновую конструкцию. Разберемся с их действием поочередно.

Начнем со сжимающих нагрузок, которые, по сути, являются вертикальными силами, создаваемые весом стен и кровельной конструкции. Такие нагрузки «пытаются» разрушить и деформировать материал, из которого выполнены стены. Загородные коттеджи с малой этажностью отличаются относительно малым весом. Большинство стеновых материалов, применяемых для возведения коттеджей, обладают достаточно серьезным пределом прочности на сжатие – благодаря этому они спокойно выдерживают уровень вертикальных нагрузок коттеджа даже в случаях, когда стены достаточно тонкие.

Теперь перейдем к боковым нагрузкам.

Боковые нагрузки образуются в следующих случаях:

  • когда одна из стен существенно отклоняется от вертикали;
  • когда одно или несколько перекрытий опираются о края стен;
  • когда грунт оказывает серьезное давление на подвальную стенку;
  • когда ветер оказывает серьезную боковую нагрузку на постройку.

Данные типы нагрузок «пытаются» осуществить смещение стены или ее части с занимаемой позиции.

В данном контексте существует общий постулат – чем меньше толщина стены, тем слабее она сопротивляется горизонтальным нагрузкам. В случаях, когда стены не способны выдержать уровень вышеозначенных нагрузок, они могут трескаться, гнутся, деформироваться и так далее.

Специалисты-строители говорят о небольшом запасе устойчивости к горизонтальным нагрузкам, как о слабом месте практически любых стен, возводимых для загородных домов. Для повышения уровня такой устойчивости толщина стен зачастую увеличивается еще на стадии проекта.

Предел прочности каркаса сооружения к воздействию горизонтальных нагрузок во многом зависит от того, как сконструировано здание, в целом и стены, в частности.

Для создания, так называемого, усиленного каркаса дома можно:

  • оборудовать на каждой из стен пояс из монолита в уровне перекрытий;
  • обеспечить как можно больше «прочных связей» между внутренними и наружными стенами, фундаментальным основанием и перекрытиями;
  • армировать кладку.

За счет обустройства усиленного каркаса можно серьезно повысить устойчивость стен к горизонтальным нагрузкам.

Об энергосберегающих и теплых вариантах стен

Добиться максимально комфортных тепловых условий внутри дома можно, выполнив несколько важных условий
  • В-первых, значение температуры воздуха внутри помещения должно быть в районе 22 градусов по Цельсию (плюс-минус градус). Для создания оптимального температурного режима потребуется установка соответствующего отопительного оборудования и контроль его работы.
  • Во-вторых, надо учитывать, что разница между температурой поверхностей наружных стен здания и температурой внутри помещений не должна превышать 4 градуса. При условии обеспечения необходимой разницы внешние стены будут довольно теплыми (17-19 градусов), вблизи них не будет «чувствоваться улица», а на поверхностях не будут появляться образования конденсата или инея. Для обеспечения необходимой разницы температур внешние стены здания должны отличаться соответствующими теплотехническими характеристиками. Так, уровень сопротивляемости наружных стен теплоотдаче должен быть выше, чем расчетная величина м2*оС/Вт. К примеру, для южной части Краснодарского края данный показатель должен составлять не менее 0,66, для Якутска – более 2,13, для Московской области – 1.38. Это значит, что внешние газосиликатные стены будут теплыми и способными обеспечить комфортабельные тепловые условия в помещениях, имея толщину: в Краснодарском крае – 9 сантиметров, в Якутске – 30 сантиметров, в Московской области – 21 сантиметр.
  • Перейдем к третьему условию. Каждая из ограждающих конструкций коттеджа должна отличаться минимальным уровнем продуваемости. Если этот уровень будет высоким, то не о каком комфорте в доме не может быть и речи, каким бы качественным не был слой теплоизоляции.

 

Итак, при условии обеспечения трех вышеозначенных параметров внешние стены можно назвать теплыми. Однако, теплые и энергосберегающие – далеко не одно и то же. Стена может быть теплой, но при этом уровень теплопотери будет серьезно выше прописанных в нашей стране строительных норм. Для того чтобы обеспечить соответствие стен коттеджа энергосберегающим нормам необходимо повысить уровень их сопротивления теплоотдаче в несколько раз. К примеру, для Якутска - 5,04 м2*оС/Вт, для Московской области - 3,13 м2*оС/Вт, для Красндарского края - 1,74 м2*оС/Вт. Таким образом энергосберегающие газосиликатные стены в данных регионах должны быть толще, чем просто «теплые». В Якустке – 73 сантиметра, в Московской области – сантиметр, в Краснодарском крае – 27 сантиметров.

Здесь надо учитывать, что большинство специалистов говорят о газосиликате, как об одном из самых «теплых» материалов для стеновой кладки. В случае, если вы планируете использовать материалы с большей теплопроводностью, например, бетонные блоки или кирпич, энергосберегающие стены придется делать еще толще.

Различные варианты деревянных стен, выполненных из брусьев или бревен, в еще большей степени не соответствуют строительным нормативам по энергосбережению.

Надо подчеркнуть, что соблюдение строительных нормативов, касающихся показателей сопротивляемости стен (и прочих конструкций ограждения) теплоотдаче – только один из способов обеспечения комфортного температурного режима внутри дома и экономии средств, расходуемых на оплату отопления.

В целом ряде случаев бывает так, что домовладельцам выгоднее произвести апгрейд теплосберегающих параметров вентиляционной системы, оконных конструкций и перекрытий, нежели заниматься улучшением энергосберегающих свойств стен.

Как правило, основные теплопотери дома (20-30 процентов) происходят именно по причине некачественно построенных и неутепленных стен.

Отметим также, что одной из основных характеристик энергосберегающих стен является минимальный уровень воздухопроницаемости (продуваемости).

Видео: 6 этапов строительства коттеджа

С этим материалом читают также:

Выбор материалов для строительства стен коттеджа

Все о строительстве каркаса для дачного дома

Как правильно выбрать утеплитель для стен

Популярные варианты стеновых материалов

Как отремонтировать стены дачного дома своими руками

Штукатурка стен своими руками

Шпаклевание стен в квартире своими руками

Из чего лучше строить дом? Не совершайте моих ошибок

Из каких материалов лучше строить дом?

Первый раз мы сталкиваемся с вопросом из чего лучше строить дом, еще в детские годы, при прочтении сказки о трех поросятах. Если проанализировать происходящее в сказке, то можно сделать вывод, что первым домиком была просто театральная декорация, еще один дом построили, используя каркасную (канадскую) технологию, ну а уцелевший домик был построен из камня — это и есть наиболее распространенный сегодня вариант.

Дом из камня

Под камнем подразумевается использование валуна, кирпича, бетона (монолита), пенобетона и газобетона.

В чем разница между кирпичом и пенобетоном? Кирпичи более прочные, из них можно выстроить многоэтажку. Пенобетон не подходит для высотного строительства, он используется в двух-, трехэтажных коттеджей.

Строит частный дом из кирпича, это излишества, хотя хуже от этого не станет. Кирпичи, в отличие от пенобетона, являются гигроскопичным материалом, и впитывают воду.

В этом легко убедится, достаточно бросить в воду кирпич и пенобетон, и расколоть эти предметы спустя 7 дней. Кирпич будет полностью мокрым внутри, в отличие от пенобетона.

Так же существуют газобетонные блоки. Не путать с пенобетонными! С виду разница практически не заметна, но блоки из газобетона изготавливаются по другому. Определить где какой материал можно, если намочить их. Блок из газобетона сразу же, как губка, вберет в себя всю воду. Если газобетонный блок намочить, то он уже никогда не станет сухим.

 

Существует еще один способ различить материалы, это делается при помощи дозиметра. Пройдитесь с профессиональным дозиметром по рынку стройматериалов. Результат данного эксперимента в том, что когда вы поднесете дозиметр к пенобетону, он ничего не покажет. Пенобетон не излучает радиацию, как пиломатериалы. Для сравнения, радиоактивный фон обычного красного кирпича будет лежать в пределах от 25 до 40 мкр/час, силикатного (белого) – от 40 до 60 мкр/час, а жаропрочного (желтого) полнотелого, используемого в топках печах и каминах — до 100 мкр/час. Здоровью, это естественно, не вредит, но …

Дом из пенобетона

На вопрос из чего лучше строить дом? современный строитель ответит ПЕНОБЕТОН, ведь теплоизоляционные свойства пенобетона примерно в 5-7 раз лучше, чем у кирпича. Пенобетонные блоки разной плотности (марки) обладают разными теплоизоляционными и прочностными свойствами. Чем меньше масса пенобетонного блока, тем лучше его теплоизоляция, чем больше масса – тем выше прочность. Легкий пенобетон называют теплоизоляционным. Тяжелый пенобетон называют конструкционным, по прочности он наравне с кирпичом.

Пенобетон обладает одним недостатком, который многим не дает покоя. В недавнем времени, учеными стали высказываться мысли, что спустя 2 столетия, раньше чем другие изделия, в состав которых входит цемент, пенобетонные блоки станут пылью.

Сегодня, строя каменные дома пенобетонные блоки и кирпичи. Кирпичами пользуются в тех местах, где нагрузка более жесткая. А пенобетоном, выкладывают остальные места, так как он это дешево и просто.

В доме с толстыми каменными стенами аккумулируется тепловая энергия. В зимний период, при условии нормального отопления, стены отлично прогреваются.

При качественном утеплении, небольшая постройка способна удерживать тепло до 2-х суток с момента отключения отопления.А в летний период, когда жара, в доме из пенобетона ощущается приятная прохлада.

Дом из камня (бута)

Дом, в котором массивные каменные стены, летом даже не нуждается в кондиционере. В таком доме можно пережить примерно месяц жары, пока стены не приобретут ту же температуру, что и воздух снаружи. Те, кому посчастливилось побывать внутри старых построек из камня, понимают, о чем тут говорится.

Быть владельцем каменного дома очень удобно, если он все время эксплуатируется, и достаточно обременительно, если он используется время от времени. К примеру, в зимний период, когда на даче вы бываете редко, чтобы её разогреть, понадобиться пожертвовать временим и топливом в большем объеме.

Монолитный дом из бетона, он же «Термодом». В такой конструкции сочетаются показатели прочности и фундаментальности кирпича и энергосберегающая составляющая пенобетонных блоков. Такой дом гармонично реализуется и как постоянное место жительства, и в качестве дачи, на которой хозяин бывает периодически.

Дом каркасного типа

Многие продвинутые строители насмотревшись на американские технологии строительства на вопрос: Из чего лучше строить дом? ответять каркасный дом, ведь быстро тепло и дешево.

НО у нас каркасную технологию раньше принято было называть «сборно-щитовая технология». Люди строили дома такого типа на стандартных дачных участках, так как ввиду отсутствия лишних средств, дешевизна строения была привлекательна. Хоть такие дома и считались изначально ущербными.

Приведем цитату со странички одной известной компании:
«Не редко, можно услышать заявления, что, вроде бы, постройки такого типа (каркасные) не обладают должной прочностью и долговечностью. Сама постановка вопроса о том насколько каменный дом прочнее каркасного поражает своей нелепостью. Ведь эти постройки не будут въезжать друг в друга посреди перекрестка. Еще более глупый способ определения прочности — это взрывать перекрытия, или ломать постройки при помощи экскаватора. Совершенно очевидно, что оба дома будут разрушены, стоит лишь настойчиво идти к своей цели.

Учитывая написанное выше, можно с уверенность утверждать то, что каркасные дома достаточно прочные в разумных пределах. Кроме того, что они прочны, они в некотором роде еще и эластичны, а это повышает сейсмическую прочность таких домов, что придает им стойкости и долговечности».

Если говорить о таком параметре как прочность, то авторы статьи, безусловно, правы, заниматься разрушением постройки никому в голову не придет. А вот если по домику пальнуть из автомата: то постройка приобретет сквозной рисунок «в дырочку» (не дай Бог конечно, но чего у нас не бывает). Сейсмическая стойкость – это загадка: в наших краях не часто трясет!

А вот как понимать такое понятие, как «эластичность»?

Как бы это объяснить! Представьте, что сидите в доме и занимаетесь чаепитием, за окном играют дети, а окружающая обстановка мило подрагивает, мило звенит сервиз в шкафу, а тарелки и чашки подпрыгивают и перемещаются по столу, как в фильмах про полтергейст.

Или, к примеру, вы лежите в спальне и пытаетесь спать, но вместо того, чтобы сосредоточится на сне, вы по малейшим движениям в точности угадываете, в каком месте находятся и куда движутся все домочадцы. Как будто ваше место расположения – подводная лодка, а вы на ней в качестве акустика.

Приведем еще одну цитату:
«…на сегодняшний день, деревянные каркасные дома, для постройки которых использовали канадскую технологию – это вершина всех достижений человечества в сфере постройки частных домов».

Вот как, просто и без лишнего пафоса! Строительство по канадской технологии является фастфудом в мире строительства, и все вытекающие из этого свойства и результаты не стоит даже описывать.

Прикрываясь опытом и практикой далеко ушедших вперед по своему развитию Канады и США, каркасную технологию очень настойчиво рекламируют, с завидной интенсивностью пропагандируют и внедряют на просторах СНГ.

Для начала выясним, почему данная технология пользуется популярностью на территории Канады?
Ответ прост: так как стоимость обычных каменных домов на территории США и Канады в разы превышает стоимость каркасных, и большинство людей (средний класс) не может себе этого позволить!

Представьте в уме сумму, достаточную для того, чтобы работяга из Америки, который живет в комфорте, ездит на работу на машине, и не занимается лишней работой, даже если это чистка картошки, занялся укладкой кирпича, замесом раствора и работой с использованием технологий, не менявшихся с начал нашей эры? И все это при помощи обычного мастерка, в жару и во время ливня, да еще и круглогодично.

Естественно, такой суммы просто нет. Все от того, что американскому или канадскому рабочему совершенно не в радость делать такую грязную и физически трудную работу, как укладывать кирпич или штукатурить, сколько бы ему не заплатили. Но ведь жить то где-то нужно!

И решение нашлось – перекинуть основную тяжесть в строительстве на машины и механизмы. Для городского строительства, используют готовые панели с комбинатов, которые монтируют по месту. А для строительства коттеджей, пользуются как раз технологией каркасного строительства.

Другими словами, каркас коттеджа привозят одним куском и собирают в течение недели сытые и умытые канадские рабочие, которые во время строительства даже спецовку не пачкают. Стоимость и быстрота в монтаже — это основные и единственные плюсы в каркасном (канадском) доме, по отношению ко всем существующим сегодня технологиям. В США и Канаде такую технологию используют именно благодаря экономической составляющей.

Любая вещь, сделанная вручную, стоит на территории развитых стран намного больше, чем изделия, сделанные на фабриках. Технологами постоянно придумываются все более новые способы уменьшить трудоемкость строительства, особенно в тех местах, где требуется повышенная квалификация.

К примеру, чтобы не возиться с долгим, грязным, мокрым процессом штукатурки и шпатлевки, пользуются так называемой сухой штукатуркой – гипсокартоном. При помощи него, стены обшиваются с легкостью и в короткие сроки. Плюсом данного способа является быстрота и относительно ровные стены. Из минусов отметим плохую звукоизоляцию, пустоты в простенках – где любит проживать разная живность, нежелательные воздушные потоки (сквозняки и запахи). Стены, сделанные таким образом, не предназначены для того, чтобы на них что-то вешали, да и ходить рядом с ними нужно аккуратно, а то можно споткнуться и пробить нечаянно насквозь. Однако, чтобы изготовить театральные декорации, лучше этой технологии трудно найти, так что из чего лучше строить дом решать Вам.

В странах СНГ, всё как обычно происходит прямо противоположно, квалифицированным ручным трудом пренебрегают, и его стоимость меньше чем покупка импортных материалов сомнительного качества. Множество стройматериалов в наших странах раньше не производили, и их приходилось доставлять из-за границы.

Жизненный случай:
Каждому известно про новые, подвесные унитазы и встраиваемые в стену сливные бачки для них. Просто такой бачок стоит в два раза дешевле, чем такой же бачок, у которого есть нехитрый металлический каркас, облегчающий его установку. Как стоимость простой металлической рамки может быть такой? «Это завышенная цена!» таков ответ технолога.

Данная система пользуется большим успехом в Германии. Все от того, что при учете высокой цены на ручной труд, это почти десятикратная экономия времени на монтаж системы. Фабрикой был даже снят специальный ролик по этой тематике. Установка обычного бачка связана с замуровыванием с последующей штукатуркой, что является долгим и грязным технологическим процессом, которым там не все хотят заниматься (исключая выходцев из бывшего СНГ), а прикрепить на стену готовую конструкцию, с последующей обшивкой гипсокартоном и отделкой керамической плиткой можно в течение дня, не пачкая руки.

Таким образом, на западе, лучше переплатить за дорогостоящую быстромонтируемую конструкцию, нежели платить рабочим баснословные деньги за их труд. В нас же, ситуация противоположная, копеечную по себестоимости германскую рамку с бачком в элитном сантехническом магазине продают за бешенные деньги, и для оправдания такой стоимости, внушают что данная конструкция является последним достижением западного мира, продуктом чуть ли нано технологий! По этому, нашему человеку намного выгоднее договориться со штукатуром о заделке бачка, чем тратить кучу денег на рамку.

Какими же недостатками отличается каркасная технология?

Основным недостатком, которым обладает каркасная технология, является то, что на нашей территории основное её достоинство – значительная дешевизна, совершенно не реализовано, если сравнивать его обычной постройкой из камня при остальных одинаковых факторах.

Это неправда! Канадские дома являются продуктом высшего уровня! Все имеет свою цену! Это не то что замес раствора, укладка кирпичей, и работа с мастерком, здесь нужно голову подключать!

Как в любимом кино: тут у нас икра красная, чёрная, и заморская, баклажанная!
Строить по каркасной технологии — экономически совершенно нецелесообразно, с учетом потребительских и эксплуатационных свойств данной конструкции.

 

Теперь более внимательно рассмотрим свойства каркасной постройки

Такие дома обладают неважной звукоизоляцией, а виброизоляцией и подавно! Во время ходьбы по дому, топанья, хлопанья дверями каждая щепка скрипит, все сотрясается, и вибрирует. Каждый видел мультик «Том и Джерри», такая ситуация совершенно нереальна для обычной каменной постройки, не обладающей пустым местом, между стен. А это говорит о том, что в каркасном доме разводиться всякая живность, избавиться от которой будет просто невозможно, я надеюсь Вы как и я начинаем понимать Из чего лучше строить дом, а дальше больше.

К примеру, есть недалеко от леса баня. Так сначала, простенки промеж досок заселили мышки. Позже, мансардную кровлю облюбовали белки-летяги, предварительно повытаскивав куски минеральной ваты, которая там была. Эти белки, сразу после заселения то ли сгрызли или выгнали мышек. Кто обоснуется там следующим и схрумает белок, даже думать не хочется. Наиболее интенсивную возню они устраивают в ночное время, видно, таскают продукты из лесу.

Из недостатков канадских построек, выделим так же и то, что минеральная вата осыпается, хоть и защищена всевозможными пленками. И микроскопическая пыль попадает в середину помещения (сравнимо со стекловатой из советского союза, объемы, естественно значительно меньшие). Бывает, пользуются такми замечательными утеплителями как целлюзными, так вот результат их использования,
в конечном итоге, будет таким:

Что происходит с утеплителем через год — два

У друга из института был частный деревянный домик, построенный в 60-х годах недалеко от Киева, в котором он и проживал. Сначала первый ребенок, а затем и второй, приобрели астму. После длительных разборов, оказалось, что оклейка обоев производилась поверх панелей из древесноволокнистых листов. При советском союзе пользовались листами из такого материала как коричневая целлюлоза (похоже на картонную коробку), с его помощью обшивались стены, как сегодня при помощи гипсокартона. Спустя некоторое время, происходит утрата связующих свойств клея, при помощи которого делались листы. Вследствие чего происходит разрушение и разпушивание картона, а уже это чревато появлением микропыли, летающей по дому, и вызывающей астму.

Никто не знает, как будет вести себя такой утеплитель спустя двадцать лет, чем он станет? Хотя нет! В принципе это можно предугадать! Пенка, которой утепляют окна, к примеру, просто становиться пылью. Стоит всего лишь понаблюдать за пеной Макрофлекс, своевременно не срезанной после того, как были установлены окна.

На нее воздействуют солнечные лучи и другие погодные факторы, вследствие чего, она сначала становиться коричневого цвета, после чего совсем разваливается при прикосновении, и её частичками наполняется воздух. По этой причине установка окон обязательно производиться при помощи крепежей, хоть и кажется, что пена надежно фиксирует конструкцию. Это сегодня надежно, а спустя десять лет – слабовато, а спустя двадцать или тридцать лет, пена и вовсе испариться, как и не было.

При учете сказанного выше, любой утеплитель лучше монтировать с внешней стороны дома, а не с внутренней.

В летний период, канадский дом, даже если не особо жарко, является очень душным, кондиционер просто обязателен. По какой причине? Ведь в доме хорошее утепление, постройка такого типа почти полностью сплошная минеральная вата?

Да, это правда! Так в чем же причина?
А вот в чем: постройка обладает не только таким параметром теплосбережение, но кроме этого еще и теплоемкостью или тепловой инерционностью. Что это?

Как вы думаете, чем отличается в плане удобств маленький самолетик от огромного пассажирского лайнера. Где показатели комфорта выше? В большом самолете! Так как он не трясется, не болтается в пространстве, не так подвержен влиянию воздушных ям. Его размеры и массы, создают иллюзию пребывания на твердой почве.

Каркасные дома не оборудованы теплоемкими элементами

При отоплении в зимний период, там нечего нагревать, за исключением воздуха, а во время жары нечего не забирает тепло из окружающего пространства, то есть, внося прохладу.
В зимний период, небольшой каркасный дом прогревается в течение часа, при помощи обычной печки. Данное устройство прогреет воздух в момент, а кроме воздуха, там и прогревать по сути нечего, теплоемкость гипсокартона и минеральной ваты фактически нулевая. Именно по этой причине их и используют в качестве утеплителей.

Дом из сруба, плюсы и минусы

Древесина — это хорошо, это здоровая экология, тут без слов. Не обработанная никаким раствором (чистая) древесина не радиоактивна, она радио и магнитопрозрачна, вот казалось бы и решение — из чего лучше строить дом? Ведь в летний период древесина вбирает воду из воздуха, делая помещение более сухим. А в зимний период подсыхает, отдавая влажность помещению, и делая воздух более влажным. Таким образом, в деревянном доме создается собственная, смягченная атмосфера. Пользоваться увлажнителем воздуха в постройке из сруба – это совершенно лишнее.

Это мнение сторонников построек из древесины, поборников экологии. Хотя при этом они забывают о том, что древесина в течение нескольких лет усохнет в условиях нашего умеренно-континентального климата до предельного значения в 5-7%, что сводит на нет все разговоры о отдаче влажности назад внутрь постройки. Наличие такого эффекта прослеживается лишь в свежевыстроенной (сырой) деревянной постройке и пропадает в течение года.

Процесс жизнедеятельности человека связан с выделением огромного количества влаги, то есть, говорить о том, что дерево отдает влагу помещению не совсем уместно, скорее стоит задуматься над тем, что из воздуха вода впитывается в бревна, при этом повышается точка росы, и древесина преждевременно изнашивается. Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса). Древесина намокает изнутри, что в свою очередь становиться причиной гниения. По этой причине, чтобы спасти бревна, пытаются провести максимальную изоляцию наружных стен от внутренней влажности.

Некоторые люди, не особо разбираясь в сути описанных процессов, считают что «дыхание» в бревенчатом срубе и банальное продувание его ветром это одно и то же. При этом ведутся приблизительно такие рассуждения: «окна даже не нужно открывать, а в помещении всегда будет полно свежего воздуха, и дышаться будет легче», не думая при этом, что в обычной русской избе, которая плохо пробита такими веществами как пакля или мох, ветер свистит просто неимоверно. Если говорить научным языком, то это так называемая «вытесняющая вентиляция».

Обслуживание дома из сруба

В постройке из сруба смена её размеров происходит в течение всего её жизненного цикла, она нуждается в постоянном обслуживании, таком как поиск и затыкание новых щелей и трещин в древесине. Устанавливая «столярку» (окна и двери) в доме из сруба следует позаботиться о достаточно больших зазорах.

Если этого не сделать, то так как дом будет потихоньку усыхать, произойдет заклинивание окон и дверей. Финские деревянные дома оборудованы вертикальными деревянными столбами, на концах которых расположены металлические штыри с резьбой гайкой (как домкрат), чтобы корректировать высоту опоры во время того, как дом будет усыхать.

Такому дому требуется регулярная настройка – как роялю. Геометрия такого дома постоянно меняется (до 5см по высоте) в разное время года: в летний период постройка набухает благодаря влаге (15%), а в зимний происходит усушка (9%). Дышит, как будто жив.

Однако, сегодня используют новейшие технологии, такие как высокотемпературная скоростная сушка, которые лишают бедное дерево всех полезных качеств. Хвойные породы дерева, при такой обработке теряют смолу (или происходит её кристализация), А это является причиной значительного ухудшения механических свойств и стойкости к процессу гниения.

Когда изготавливается цилиндрический брус, дерево лишается самого прочного, самого стойкого к наружному воздействию внешнего слоя, а остается только незащищённая, мягкая сердцевина. Результатом такой обработки является то, что стойкости древесины ничего не остаётся.

Экологическая чистота дерева так же недолговечна: она улетучивается с первой покраской или пропиткой. После данных процессов уже играет роль только экологическая чистота химических средств, которые использовали для этого. Невзирая на все попытки, предпринимаемые лакокрасочной промышленностью, красота внешнего вида натурального дерева теряется по прошествии нескольких лет. Лак, или какая-либо пропитка – это все становиться тусклым через 2 года, а через пять — начнет потихоньку облазить.

Срок действия всяческих антисептических смесей и противопожарных пропиток не превышает 5-6 лет, а спустя десятилетие, они исчезают бесследно. Происходит простое испарение. (Хотя, уже выпускают другие, возможно более действенные…) Единственным способом бороться с таким процессом как гниение является полное высушивание породы. Сухим деревом в жизни не будут питаться всякие микроорганизмы и жучки – они ведь еще и в воде нуждаются. Все живое должно пить.

Залогом долгой службы деревянного дома можно назвать хорошую кровлю с высоким цоколем, что исключает протечки и намокание.
Наиболее неприятным моментом в деревянном доме является то, что если он начинает гореть, то делает это моментально и полностью. Тушение деревянного дома – это бесполезная трата времени, намного более рационально побыстрее покинуть дом, и увести родных. Конечно, страховка частично решит эту проблему, но приятного все равно мало. Это в отличие от каменного дома, коробка которого останется целой. Чтобы обеспечить противопожарную безопасность, единственное действенное и долговечное средство — это обмазка.

Интересный факт:
Когда была война, кровли ленинградских построек не горели после того, как на них падали фугасные бомбы, а в Европе, полыхали как факел. Главным технологом на местном заводе, производившем минеральные удобрения, была разработана противопожарная смесь, чтобы обмазывать деревянные конструкции. Данная смесь была изготовлена на заводе, из имеющихся компонентов для удобрений. Жителями Ленинграда была проведена обработка городских кровель, что позволило предотвратить множество возгораний после попадания фугасов. Это промазка, после того как высыхала, становилась на древесине жесткой камнеподобной коркой, мешавшей горению. (Сегодня промазки подобного рода, только более современные, выпускаются промышленными масштабами)

В давние времена, фасад деревянного дома в Скандинавии обмазывали таким веществом как красная терракотовая глина и белая известь. Эти вещества использовали и как краску, и как пожарозащиту. С тех времен это традиционные цвета. В принципе, в скандинавов есть привычка красить дерево; естественная деревянная структура там большая редкость. Финский дом, тот который на обложке дорогого журнала, является экспортным продуктом. Большинство людей там живет в постройках совершенно другого типа. Натуральную деревянную текстуру используют исключительно туристических резервациях.

Хороший вариант — это деревянный дом, в основе которого клееный брус. Такие дома не подвержены рассыханию, треску, не обладают щелями, однако, дышат, как и обычные – меняют свои геометрические параметры в зависимости от поры года. Но, клееный брус – это дорогое удовольствие. Мой товарищ, являющийся весьма состоятельным человеком, решил из чего лучше строить дом, и после того как узнал цену за 300-метровый дом, выдал следующее: «Все конечно отлично, но деревянная изба не стоит таких денег. За такую сумму можно выстроить громадный дом из камня».

Минусы деревянных домов

«Узкое место» деревянных домов – это естественно электрическая проводка. Открытая электропроводка сегодня никому не нужна, а чтобы сделать скрытую, нужно применять особые технологии: сверлить отверстия во время изготовления брусков на производстве и т.д. Прокладка скрытой электрической проводки в деревянной постройке должна производится добросовестными и квалифицированными рабочими. Во избежание пожара, следует пользоваться только самыми совершенными материалами.

Древесина, естественно, является теплым материалом, если сравнивать с кирпичом, но достаточно холодным, если сравнивать с такими материалами как современные утеплители. Постройка из сруба считается теплой, если сделана из брусков диаметром 60-80 см, как в старину. Постройки из сруба с бревнами до 30 см в диаметре могут служить только как легкая летняя дача, рассчитанная на эпизодические приезды на зимний отдых. Дома такого плана в течение малого промежутка времени и без особых усилий прогреваются при помощи печки буржуйки, но если жить в таком доме постоянно, потери тепла будут слишком велики.

Хотя, все зависит от того, как обогревать. Страшных женщин не существует, существует недостаток алкоголя. Холодных построек не существует…
Покупка, или постройка настоящего деревянного дома с толстыми бревнами для многих слишком дорога. Если есть желание, можно, как в старину, выстроить вспомогательный второй этаж из дерева поверх первого каменного. Каменное основание является хорошим фундаментом, а дерево сверху защищено от влаги. Деревянные дома на сегодняшний день – это маленькие (до 100 м2) постройки, используемые в качестве гостевых и охотничьих домиков, других легких строений.

Пришло время поговорить о звукоизоляции. Если говорить что деревянный дом имеет плохую звукоизоляцию, то это означает — вводить в заблуждение. Древесина имеет самые лучшие резонансные свойства, именно по этой причине из дерева делают гитары, скрипки, и т.д. Звукоизоляция в деревянной постройке полностью отсутствует.

Даже более того, складывается ощущение, что каждый звук, по мере своего распространения становиться более сильным, обогащается новыми оттенками, приобретает обертоны и гармоники. Хорошая деревянная постройка похожа на скрипку: с возрастом становится более сухой, звучание улучшается.

Чем большим количеством спален обладает дом, тем более богатый храп доноситься от спящего человека. После возвращения с Валдая, где находилась охотничья база, жена товарища отметила: «Лежишь в кровати с супругом, а слышишь по меньшей мере пять мужиков рядом, такая романтика!» Хлопающие двери, скрипящие половицы, звуки бильярда! И туалета! Смывающаяся вода в унитазе и наполняющая бачок заново, посреди ночи, в тиши – прямо как в филармонии! В небольшом деревенском доме этого не замечаешь, так как в нем унитаз не предусмотрен – все удобства во дворе.

Выводы:
Постройку, в которой будут жить постоянно (коттедж) имеет смысл выполнить из камня и качественно утеплить с внешней стороны. Это обеспечит нужные показатели теплоемкости (теплоинерционности) жилища, и теплопотерь.

Летняя дача, баня, дом для гостей, в котором в зимний период бывают не часто, от раза к разу, должна строиться с использованием канадской технологии или из деревянных брусков. Для того что была возможность законсервировать строение (поддерживать температурный режим в 5-10°С), и быстро нагреть в случае необходимости.

В монолитном бетонном доме по технологии Термодом объединено все перечисленное выше. Он обладает хорошей теплоемкостью (теплоинерционностью), и низкими теплопотерями, а кроме этого, его можно быстро разогреть.

http://www.youtube.com/watch?v=jcxmdhV9gkk

Конструкция стен | Эксплуатация жилых зданий

В кирпичных зданиях наружные и внутренние стены обычно являются несущими конструкциями, воспринимающими нагрузку от массы самой стены, перекрытия крыши, воздействия ветра и т. д., и самонесущими, воспринимающими только собственную массу. В жилых зданиях из крупноразмерных элементов наружные стены могут быть несущими, самонесущими и навесными (крепятся к каркасу или внутренним поперечным стенам), а внутренние — несущими и самонесущими.

Важной конструктивной деталью стен являются деформационные швы — температурные и осадочные (рис. 8). Температурные швы предотвращают появление трещин при изменении температуры, а осадочные обеспечивают при необходимости свободное вертикальное перемещение одной части здания относительно другой.

Основными элементами стен являются:

  • цоколь — нижняя часть наружной стены, наиболее подверженная влиянию сырости и случайным механическим воздействиям;
  • карниз венчающий (главный) —верхняя часть стены, предохраняющая ее от увлажнения дождевой и талой водой. Карниз образуется напуском кирпича или является продолжением панели кровельного покрытия. Он может быть выполнен также из железобетонных сборных плит с противовесом или по консольным балочкам (кронштейнам) либо из сборных блоков, привариваемых к стене и перекрытию;
  • промежуточные карнизы, сандрики, пояски — улучшают отвод воды, попадающей на стену при косом дожде;парапеты, фронтоны   и   щипцы — верхние  участки стен, служащие для архитектурного оформления здания;
  • простенки (рядовые и угловые) — участки стен, расположенные между проемами.

Стены жилых зданий должны быть прочными, обеспечивать тепловлагозащиту помещений и атмосфероустойчивость наружных слоев. Теплоограждающие свойства степ зависят от влажности материалов, из которых пни построены. В наружных ограждающих конструкциях зданий не должна накапливаться влага (влага, накапливающаяся в ограждающих конструкциях в холодный период года, должна испаряться из них летом).

Стены зданий подразделяются по виду используемых материалов и конструкций на каменные (стены из кирпича, а также мелких и крупных блоков и панелей) и деревянные (брусчатые, каркасные, щитовые).

Каменные стены бывают одно- и многослойными. К однослойным относятся стены из сплошного, пустотелого и саманного кирпича и легкобетонных камней; к многослойным — каменные стены облегченных конструкций, состоящие из разнородных материалов, и стены с воздушными прослойками.

Стены из сплошного (обыкновенного и силикатного) кирпича имеют большое распространение. Их возводят на известковых или сложных растворах; над оконными и дверными проемами их перекрывают перемычками (железобетонными, рядовыми, металлическими и реже клинчатыми и арочными).

Стены из пустотелого кирпича (наиболее часто из щелевого) имеют меньшую (на полкирпича или кирпич) толщину, чем стены из сплошного кирпича, но требуют облицовки сплошными плитами или штукатурки (для повышения воздухопроницаемости и улучшения теплозащитных свойств). В последние годы освоен выпуск нового строительного материала — цветного кирпича (любых цветов) на органосиликатных красителях.

Каменные стены облегченных конструкций (конструкции Попова и Орлянкина, Власова и др.) состоят из двух кирпичных стенок с заполнением промежутка теплоизоляционным материалом (шлаком, легким бетоном).

Стены из шлакобетонных камней бывают трех типов; из камней со щелевидными пустотами (несквозными), из камней трехпустотных сквозных, требующих заполнения утеплителем, и из беспустотных камней.

Стены из крупных блоков являются наиболее прогрессивными конструкциями, так как позволяют осуществлять строительство зданий индустриальными методами.

Крупные блоки изготовляют из искусственных или естественных материалов; они имеют, как правило, форму параллелепипеда. При строительстве жилых зданий часто применяют крупные блоки из шлакобетона, шлако-керамзито-бетона, кирпича, силикальцита и других материалов. Масса блоков обычно не превышает 3 т. Из этих блоков возводят несущие наружные и внутренние стены. Наиболее распространенной разрезкой стен по высоте является двухрядная (два блока по высоте) применяется также трех- и четырехрядная разрезка.

Связь между блоками, а также между продольными н поперечными стенами обеспечивается перевязкой блоков и сваркой стальных закладных деталей.

Сопряжение блоков по вертикали (вертикальный шов) решается в нескольких вариантах: с вертикальными пазами или четвертями в торцах блоков, образующими вертикальный канал, который заливают теплым раствором (рис. 10, а, б), или с четвертями, ориентированными в одну сторону. Узкие вертикальные швы с наружной стороны тщательно проконопачивают и расшивают цементным раствором. С внутренней стороны паз открытого стыка закладывают вкладышами или половинками кирпича, а остающийся за ним вертикальный канал заливают легким раствором (рис. 10,в). Стыки герметизируют специальными упругими синтетическими материалами (гарниты, мастики).

Стены из крупных панелей наиболее полно отвечают задачам индустриализации строительства зданий. Панели выполняют размером на комнату (на две комнаты) одно-, двух- или трехслойными. Однослойные панели делают из легких бетонов, двух- и трехслойные — из тяжелого бетона и эффективного утеплителя.

Крупные панели отличаются от крупных блоков большей площадью и высокой степенью заводской готовности. В стеновые панели на заводе устанавливают заполнения оконных и дверных проемов, трубопроводы, скрытую электроосветительную проводку и закладные детали.

Основные типы наружных панелей — рядовая (с проемом и глухая), цокольная и карнизная. Вертикальные стыки между панелями совпадают с осями поперечных стен или перегородок, а горизонтальные расположены на уровне верхней плоскости панели междуэтажных перекрытий.

Пространственная жесткость здания обеспечивается в основном прочной связью между наружными стеновыми панелями, панелями внутренних несущих стен и панелями перекрытий.

Стыковые соединения наружных и внутренних панелей выполняют двумя способами — сваркой стальных закладных деталей и связей  и путем выпуска арматуры из панелей (с последующим замоноличиванием стыка бетоном). Сварные стыковые соединения менее прочны, так как стальные детали подвергаются коррозии.

Вертикальные и горизонтальные стыки между панелями, а также места сопряжения блоков окон и балок.

Стыки крупноразмерных элементов должны обеспечивать требуемую тепло-влагозащиту, а также защиту закладных деталей от коррозии. Вследствие раскрытия стыков (от температурных деформаций, неравномерной осадки фундаментов, вибрации здания, усадки раствора и других причин) увеличивается их воздухопроницаемость. Высокая инфильтрация наружного воздуха зимой является основ-won причиной переохлаждения стен около стыков, в результате чего происходят процессы конденсации, увлажнения и промерзания стыков. От влаги, проникающей в « плки, образуются мокрые пятна на внутренней поверхности стен, резко снижается их термическое сопротивление и ухудшаются гигиенические качества помещений.

Герметизация стыков и швов. В первый период крупнопанельного строительства (до 1963 г.) стыки заделывали каболкой (антисептированным канатом или паклей) и зачеканивали цементным раствором. В дальнейшем для герметизации стыков начали применять упругие прокладки (пороизол с обмазкой холодной мастикой, изол или гернит с обмазкой мастикой КН-2) и герметизирующие мастики. Прокладки уплотняют стыки при условии обжатия их в пределах 30—50% первоначального объема. Полиизобутиленовую мастику УМС-50 нагнетают под давлением из шприца в шов толщиной 20—30 мм, тиоколовые мастики ГС-1, АМ-0,5, а также эластосил и герлен наносят с защитным окрасочным слоем от воздействия ультрафиолетовых лучей шпателем или другим способом по заранее уложенной упругой основе. Кроме того, в горизонтальных стыках наружных стеновых панелей при толщине до 30 см начали устраивать противодождевые барьеры (в четверть или в «зуб») для предохранения стен от промокания при значительной силе ветра.

Герметизацию стыков при монтаже строительных конструкций выполняют в соответствии с указаниями СН 420-71 и «Инструктивного письма по устройству водо- и воздухоизоляции стыков панелей наружных стен в крупнопанельных зданиях» (М.: Госгражданстрой п ЦНИИЭП жилища, 1983). При производстве ремонтных работ руководствуются «Технологическими картами на усовершенствованные процессы ремонта крупнопанельных зданий» (М.: Стройиздат, 1983).

Дальнейшим развитием конструкции закрытого стыка является дренированный стык, в котором устроены водоотводящие отверстия, фартуки в местах пересечения вертикальных и горизонтальных стыков, а также декомпрессионная полость в канале вертикального стыка. Дренированные стыки позволяют исключить одну из причин протечек закрытых стыков — накопление воды в полости стыка из-за неплотности герметизации.

В вертикальных стыках открытого типа с наружной стороны устанавливают водоотбойную ленту из алюминиевых сплавов или полимерных материалов, а с внутренней— устраивают расширенную полость для утепления и замоноличивания. Изнутри стык оклеивают изоляцией. В вертикальном стыке имеются: устье, паз с водоотбойной лентой, декомпрессионная полость (пространство между водоотбойной лентой и утеплителем) и грунтовочное покрытие. В пересечении вертикального и горнзонтального стыков — «крестовине» водозащитные функции выполняет алюминиевый слив.

Устье обеспечивает отвод до 80% дождевой воды, остальную воду отводит гофрированная лента, алюминиевый слив обеспечивает поэтажный отвод воды. Декомпрессионная полость выравнивает давление по обе стороны водоотбойной ленты.

Устройство стыков открытого типа приведено в «Рекомендациях по устройству стыков открытого типа для наружных стен полносборных зданий (М.: ЦНИИЭП жилища, 1987). При проектировании тип стыка и виды герметиков выбирают в зависимости от конструкции и материала наружных панелей, а также района строительства. Уплотняющие прокладки, герметизирующие материалы с защитными слоями, следует располагать в устье стыка, как изображено на рис. 12. Конструкция стыков, заполняемых упругими прокладками и мастиками, должна допускать возможность ремонта и замены прокладок, что является важным эксплуатационным фактором.

В мостах сопряжения оконных и дверных балконных блоков (коробок) с панелями для защиты здания от проникания воздуха и влаги применяют герметизирующие материалы (рис. 13).

Окна и балконные деревянные двери с тройным остеклением в жилых и общественных зданиях устраивают в соответствии с ГОСТ 16289—86.

Водонепроницаемость швов между стеновой панелью и балконной плитой в верхней ее части обеспечивают устройством противодождевых барьеров в местах примыкания панели к плите, заведением гидроизоляции плиты на наружную стеновую панель и другими способами. Герметизация швов между стеновой панелью и балконной плитой в нижней ее части достигается равномерным и плотным заполнением шва цементным раствором.

Отвод воды от стыка обеспечивается уклоном верхней плоскости балконной плиты от здания, установкой металлических сливов, устройством капельников на нижней грани балконной плиты (рис. 14). В строительстве применяют также конструкции вертикальных стыков наружных стеновых панелей внахлестку без замоноличивания. Температурные деформации приводят в этом случае к раскрытию швов, а двоими1 герметизирующие прокладки из гернитового шнура, но устанавливать и контролировать в ходе строительства. Горизонтальный стык делают с плоским с герметизацией из гернитового шнура. Стальные части (соединительные накладки, а нам или перекрытию, определяют после выявления косвенных признаков их коррозии (ржавые подтеки, деформации и др.) путем выборочных вскрытий узлов.

Вентиляционные отверстия чердачных и бесчердачных крыш защищают от проникания внутрь помещения воды, снега и птиц защитными решетками из оцинкованной стали или пластмассы.

Содержание водоотводящих устройств. Неисправности водоотводящих устройств, влекущие переувлажнение конструкций дома, должны устраняться немедленно.

Крепление водосточных труб к стенам и кровле выполняют в соответствии с ГОСТ 7623—84 «Трубы водосточные наружные». Водосточные трубы и другие детали из черной кровельной стали периодически через каждые 3 года окрашивают масляной краской.

Нельзя допускать скопления мусора в желобах, воронках внутреннего водоотвода и водосточных трубах, так как мусор затрудняет сток воды и засоряет трубы. Иногда пыль содержит агрессивные вещества, которые ускоряют износ кровли и водоотводящих устройств. Весной после окончания таяния снега крышу очищают от мусора, осматривают поверхность защитного слоя кровли, прочищают водостоки и при обнаружении повреждений немедленно их устраняют. Сорные травы, растущие в разделительных швах плиточного настила, удаляют с корнями, так как они проникают через балластный слой и разрушают гидроизоляцию крыши.

Внутренние водостоки в случае их засорения прочищают с крыши ершом такого же диаметра, как и диаметр стояка, через специально устроенные ревизии. Для очистки водоприемных воронок от пыли, ила и грязи снимают и прочищают приемные решетки и стаканы. Для предотвращения засора водоприемных воронок внутреннего водоотвода обязательно устанавливают над водоприемной воронкой специальные защитные колпаки.

Периодически проверяют плотность сопряжения гидроизоляционного ковра с воронкой, исправность компенсационного раструба (для компенсации температурных и осадочных деформаций), расположенного в верхней части водосточного стояка, плотность соединения в отдельных звеньях стока, а также исправность работы гидравлического затвора, ревизий и прочисток. При неисправном «компенсаторе» разрывается гидроизоляционный ковер в соединениях его с водоприемной воронкой.

 В домах с открытым выпуском внутреннего водоотвода надо устраивать на зимний период узлы переключения отвода талых вод в канализацию. Открытые выпуски трубопроводов через цокольную стеновую панель утепляют, а против их оголовков устраивают бетонные водоотводящие лотки.

Образование наледей у наружных выпусков внутреннего водоотвода при отсутствии устройства переключения талых вод в канализацию «закупоривает» всю систему водоотвода.


Смотрите также