Как сделать на стене прямой угол


Как сделать прямой угол между стенами

Делаем прямой угол между стенами

Доброго времени суток, уважаемые читатели. На этот раз мы будем разбираться с тем, как можно оштукатурить стены, чтобы они составили между собой прямой угол. К сожалению, об этом редко кто задумывается, а зря.

Вы спросите: «да зачем это нужно?». А за тем, что мебель и ванны чаще всего сделаны прямоугольными, и если пренебречь несложными расчетами при штукатурке, можно получить нехилые щели между ванной или тумбой и стенами. Оно нам надо? Вот и правильно, поэтому данный урок я призываю вас изучить и отнестись к этой теме серьезно, тем более что сейчас строят просто какое-то г. но, а не дома.

В моей практике был случай, кстати, совсем недавно, когда одна стена комнаты была на пятнадцать сантиметров короче противоположной! Я не знаю, что принимали строители, когда возводили в той квартире межкомнатные перегородки: грибы, ЛСД или еще что, но надеюсь, что их уже вылечили…

Конечно, если у вас дома такие углы, штукатурка тут не поможет, нужно гипсокартонить. Но в большинстве случаев, все же, строители возводят стены в ЛЕГКОЙ степени опьянения, поэтому все еще можно исправить.

Разбор этой темы я предлагаю проводить на примере стандартной по нынешним временам ванной комнаты. Жилье бюджетное, хотя меня всегда пробирает смех, когда это слово применяется для семизначных цифр. Да, всего-то моя зарплата года за три. Итак, имеем вот такую безрадостную картину, как на фото. Батюшки, вместо штукатурки-то у нас – кладочная смесь! Никогда, НИКОГДА не покупайте это, особенно если собираетесь штукатурить самостоятельно! Оно не предназначено для этого, просто заказчику, как всегда, все виднее)) «Берем что подешевле, даже читать надписи на мешках не хотим». Но если хотите гнуть спину дня четыре, а то и пять, постоянно собирать с пола ошметки раствора и стирать их с себя, но сэкономить сорок баксов, то пожалуйста.

Ладно, отвлекся, накипело просто) Дано задание – оштукатурить ванную, разумеется, под маяки, сделав два угла строго прямыми. Без проблем.

Прежде, чем читать дальше, изучите статью Штукатурка стен своими руками, там даны базовые знания об этом процессе: как выставлять маяки, почему лучше пользоваться гипсовой штукатуркой и т.д. В головах многих людей существует мнение, что в ванных нельзя применять гипсовые штукатурки, потому что гипс боится воды. Я считаю эти опасения необоснованными. Наслышан, конечно, о людях, у которых вся плитка отвалилась и тому подобное. Вся проблема здесь стопроцентно заключается в том, что люди эти ничего не грунтовали перед нанесением штукатурки или плиточного клея. Если же грунтовали, то неправильно, либо же наваливали гипсовую штукатурку поверх известковой. Я сам с этим не экспериментировал, но много где пишут о несовместимости этих двух типов штукатурок, так что может быть и такой вариант. Лично я уверен, что, к примеру, Ротбанд годится для оштукатуривания ванных комнат, даже на официальном сайте фирмы-производителя сказано, что он подходит для использования в ванных. Насчет гипсовых смесей подешевле – год назад штукатурил ванную Основитом, заказчик не звонит, значит, все ОК. Так что не верьте тем, кто говорит, что делать такого нельзя. Дело в том, что гипсовые штукатурки – это не чистый гипс, он тут использован лишь как основа. Я проводил тест – брал кусочки высохшей штукатурки разных марок и помещал на сутки в емкость с водой. Им ничего не было! Они не рассыпались и не теряли прочность. Кроме того, какой, по-вашему, процент влаги попадет непосредственно на загрунтованную штукатурку сквозь плитку? Думается мне, что ничтожный.

Опять отвлекся, прошу прощения. Наконец-таки опишу суть технологии оштукатуривания стен под 90 градусов. Она заключается в том, что на первую стену саморезы под маяки мы устанавливаем обычным способом, а на смежные – по угольнику. Вы сейчас, наверняка, представили себе обычный строительный угольничек в 30 см. Нет-нет, нам нужна штука посерьезнее, угольник мы изготовим сами, из правИл. Ведь сама суть его применения сводится к тому, что он должен быть почти от стены до стены. А как же нам изготовить такой угольник и как его проверить? Для этого уже придумана простая и гениальная вещь – египетский треугольник. Это такой треугольник, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, что означает наличие у него прямого угла автоматически. Так вот, нам всего-то нужно начертить на полу такой треугольник, а потом выровнять по его сторонам два правила и скрепить их друг с другом. Правила нужно соединять прямыми гранями, то есть теми, что без скосов. Таким образом, скос нижнего будет смотреть вниз, а верхнего – вверх.

Теперь поясню все это на примере. Размеры ванной у нас 220×175. Значит, берем два двухметровых правила, одно целое, у второго срезаем порядка 30 см. Подметаем пол на будущем месте разметки. Кстати, ее удобнее всего делать не посреди комнаты, а от стены. Отмечаем на полу у стены начальную точку А и откладываем (опять же по стене) от нее любой размер, кратный трем; в нашем случае удобно взять 120 см. Это будет точка В. Теперь нам нужно изготовить импровизированный циркуль из, например, маркера и шнура, но такого шнура, что бы он не растягивался. Можно использовать и рулетку. От точки А откладываем расстояние, кратное четырем, то есть 160 см, и чертим небольшую дугу. А от точки В откладываем 200 см и тоже чертим дугу. Местом пересечения дуг станет точка С, а линия АС будет перпендикуляром к АВ. Остается уложить наши правила по этим двух линиям и скрепить несколькими саморезами:

Правила взяли самые убогие, не портить же новые. На всякий случай проверяем угол:

Все хорошо, мегаугольник готов к использованию. А пока нам нужно разметить маяки и выставить саморезы на стартовой стене. Мы для этого используем лазер. Сначала отмечаем места для установки маяков. Здесь еще важно сделать так, чтобы все саморезы у пола были в одном уровне, ведь угольник нам придется ставить сразу на четыре из них. Верхние тоже желательно сделать на одном уровне. Их, вообще-то, выставлять будем не по угольнику а просто по вертикальному уровню, прямой угол должен перенестись на них автоматически. Но неплохо было бы его потом проверить.

Выставляем все саморезы опорной стены – формируем базовую плоскость. Следующим шагом нам нужно будет выставить дальние от базовой стены верхний и нижний саморезы. После этого уже пора брать наш титанический угольник. Фактически, нам для достижения угла в 90 градусов необходимо лишь выставить ближний нижний саморез. Предварительно его лучше вкрутить в дюбель по максимуму (учитывая зазор как минимум в 6 мм для маяка). Прикладываем угольник к двум нижним саморезам базы и дальнему на смежной стенке, смотрим, как нам поступать с ближним. Если правило до него не достает – выкручиваем так, что бы доставало. Если правило уперлось в него, но не достает до дальнего самореза – выкручиваем дальний. Может случиться так, что придется несколько раз вкручивать/выкручивать и прикладывать угольник. Ничего страшного, невелик труд. Итак, все, четыре нижних самореза образуют прямой угол.

Верхние выставляем уже по уровню. С лазером я делаю это так: направляю вертикальный луч на шляпку нижнего и смотрю на тень от нее, после чего добиваюсь такой же тени от верхнего самореза.

Такой способ годится, если на одну стену приходится два маяка. Если же их больше, луч будет нужно направлять параллельно стене, то есть он уже не будет падать на шляпки. В этом случае берется отвертка, ею выставляется наименее выпирающий из стены саморез. В месте, где луч будет падать на отвертку ставится отметка, по которой нужно ориентироваться при выставлении остальных саморезов.

Заметьте, у меня отвертка окрашена в красный, и это сделано не просто так. Просто, как ни странно, красный луч гораздо лучше виден на красном фоне, чем на любом другом.

Итак, один прямой угол мы сделали, теперь в точности повторяем те же действия со следующей стеной. Только здесь нужно будет перевернуть угольник, ведь соотношение сторон комнаты поменяется. Выставили нижние саморезы, затем верхние и проконтролировали слой, чтобы везде маяки проходили:

О том, как выставлять маяки, вы уже прочитали в статье «Штукатурка стен». Единственное, я их еще проверяю после установки лазерным уровнем для полной уверенности:

При желании, после того, как маяки схватятся, можно еще раз проверить их угольником. Пока что у меня всегда все совпадало, думаю, и у вас проблем не возникнет. Все, можно приступать непосредственно к штукатурке. У нас в данной ванной получилось вот что:

Если стены готовятся под плитку, то затирать поверхности не нужно, как не нужно и удалять маяки. Также следует помнить, что слой штукатурки под плитку должен быть не менее 1 см.

Вот, в принципе, и все хитрости штукатурки прямых углов. Теперь мы можем смело ставить в них мебель или ванну, никаких щелей точно не будет. Буду польщен, если вы оформите подписку на обновления . В этом случае вы всегда своевременно будете получать анонсы новых статей на почту. Удачи в ремонте своими руками!

Можно ли вывести ровный внутренний или наружный угол дома в 90 градусов с помощью уголков, цемента или гипсокартона: советы, правила, техники выравнивания правилом

Способы выравнивания внутреннего и внешнего углов. Применение материала и инструмента. Вычисление ровного угла, способы определения угла на 90 градусов.

Как выровнять угол стены

Ровная поверхность — признак качественной работы штукатуров и шпаклёвщиков.

На неё можно клеить различные обои, покрывать краской, облицевать панелями или керамикой. Если же рабочих нет, как выровнять угол стены, сделать поверхность ровной, гладкой?

Для подведения углов под 90 градусов необходимы материалы, инструменты и определенные навыки.

Зачем необходимо выравнивание угла стены

Ровные стыки стен в помещении – опрятный внешний вид. Если кривые стены можно скрыть за обоями и картинами, то углы сделают комнату неопрятной.

Еще одним недостатком кривизны мастера считают сложность монтажа плитки, поклейка обоев, другое финишное покрытие. Для выравнивания стыков стен нужно потрудиться, однако, в последующем это отразится на внешнем виде и опрятности.

Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками

Для выравнивания внутренних стыков надо провести подготовительные работы.

  1. Очищенную поверхность от плитки или обоев проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Надо простучать смежные стены от потолка до низа. В случае изменения звука (пустой) штукатурку лучше обвалить. Иначе она может сама отпасть вместе с финишным покрытием. Еще одним признаком пустоты являются мелкие трещины, идущие горизонтально полу.
  2. После обваленного покрытия, убирают весь мусор. Это пыльная работа, но это не будет мешать в последующей работе.
  3. Всё зачищают от пыли и мелких камушков сухой щеткой. Для уменьшения пыли можно место сбрызнуть водой с опрыскивателя.
  4. Далее, поверхность покрывают грунтовкой, желательно 2 раза.
  5. От потолка к полу опускают отвес для выяснения кривизны. При выявлении больших отклонений лучшим вариантом является гипсокартон. Иначе штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой при этом грунтуют.

Внутренний угол можно выровнять несколькими методами. Кроме гипсокартона, применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.

Чем в квартире выравнивать ранее оштукатуренные стены

Если стена кривая, то выравнивание стыка будет напрасной работой. Кривые оштукатуренные стены надо выявить на процент кривизны. Это можно сделать уровнем, отвесом, правилом. Стены выравнивают по кругу.

Для выравнивания стен применимы материалы:

  1. Гипсокартон. При больших перепадах применяют каркасную металлическую основу. Если стены имеют небольшую кривизну, тогда ГКЛ клеят на поверхность.
  2. ДСП. Применимы плиты для выравнивания не очень кривых поверхностей.
  3. Панели. Выравнивая стены, применяют каркасную основу.

В зависимости от помещения, влажности и перепадов температуры выбирают нужный материал.

Как вывести угол 90 градусов на стенах

При самостоятельном оштукатуривании стен и выравнивании стыков применяют штукатурный угловой профиль. Он может быть металлическим и пластиковым. По сторонам от уголка идет армированная сетка. Профиль накладывают на сырую штукатурку и с помощью уровня выставляют его. Армированная сетка покрывается штукатурной смесью.

А также стыковочную поверхность можно сделать ровной с помощью углового шпателя. Он имеет идеально ровную форму. Не прилагая усилий, с его помощью создают стык стен на 90 градусов.

С помощью каких материалов производится выравнивание дерева

Деревянная поверхность также нуждается в предварительной обработке с последующим выравниванием. Выровнять деревянную поверхность можно с помощью материалов:

  1. Гипсокартон. Для монтажа надо сначала измерить степень кривизны, после чего сделать замеры и расчет материалов. Каркасную основу создают из деревянных реек либо металлических профилей. Для прочного каркаса делают поперечные ребра жесткости. Крепление ГКЛ в углах производят по нескольким технологиям. Стыки стен получаются ровными под 90 градусов.
  2. ДСП. Также крепят на каркасную основу, созданную из дерева. Все элементы обрабатывают олифой или же антисептическими средствами.
  3. Фанера 6-9 мм. Её следует обработать. В основном применяют материал для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, дачном домике. Для крепления также создают каркас из дерева.

После, созданную поверхность с ровными углами шпаклюют, грунтуют покрывают финишным материалом – обои, краска, плитка.

А также стены и их стыки деревянного дома выравнивают материалами:

  • шпатлевка – слой накладываемой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки надо обработать стены;
  • цементные растворы – накладывают на шершавую поверхность либо же предварительно набивают дранку или крупную сетку;
  • применение уголков. Если стены ровные или имеют небольшие перепады на шпаклевочный раствор крепят металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.

Как сделать ровными наружные углы стен

Кривые наружные углы – это результат спешной работы строителей. Для их выравнивания нужно сначала определить степень кривизны. Еще одной причиной выравнивания являются частые удары острыми и тяжелыми предметами.

Для выравнивания применят материалы и инструменты. Также обязателен уровень.

Что потребуется

Для работы нужен будет перфорированный уголок, шпаклевочная или штукатурная смесь на основе гипса, грунтовка, обычный и угловой шпатели.

Работу проводить несложно, если «под рукой» есть всё необходимое. Даже самая кривая стыковочная поверхность создаётся под 90 градусов, не прилагая много усилий и времени.

Как выровнять углы стен под 90 градусов с помощью уголка

Наружный угол выровнять легче, чем внутренний. Для этого применяют перфорированный металлический уголок.

  1. Сначала поверхность очищают и покрывают грунтовкой.
  2. После выявляют степень кривизны.
  3. На угол с двух сторон накладывают штукатурный или шпаклевочный гипсовый раствор.
  4. В него вдавливают и выравнивают при помощи уровня уголок.
  5. Дают время для застывания раствора. Всю лишнюю массу убирают. По сторонам выравнивают шпателем.
  6. После высыхания наждачной бумагой надо убрать излишки и тонким слоем наложить еще раз раствор. При этом работу выполняют аккуратно, чтобы не было бугорков.

Окончательный шаг – зашкуривание наждачной бумагой и покрытие грунтовкой для финишной отделки.

Перфорированный уголок не только выровняет угол на 90 градусов, но и защитит поверхность от ударов.

Как выставить угол 90 градусов при штукатурке стен

Если угол имеет большой процент кривизны, тогда применяют иной метод. На стене от стыка в противоположной стороне выставляют маяк. От него в сторону идет равнение. Таким образом, равняют примыкающую стену. Ровные стены образуют угол 90 градусов. Окончательно выравнивание производят угловым шпателем.

Способы, как проверить угол 90 градусов между стенами внутри и снаружи

Есть несколько способов проверить насколько угол ровный. Итак:

  1. Угольником – самый простой способ.
  2. Второй способ – создание уголка из профиля. От угла по одной стене отмерить 30,60,90 см. Длина одной стороны профиля будет равна 90. В другую сторону на смежной стене отложить 30,60,90,120 см. Длина второй стороны профильного уголка будет равна 120 см. От одной точки, где отложено 90 до другой точки 120 должно быть расстояние 150 см. Стороны профиля соединяют шурупами под 90 градусов. Края соединяют еще одним куском профиля равным 150 см. Этим уголком измеряют внутренний угол в комнате в нескольких местах.
  3. Внешний угол измеряют по такой же схеме, только все отметки отмечают на полу. То есть. От внешнего угла на полу надо отступить длину кратную 4. Допустим, 1,6 метра. Её откладывают вдоль одной стены. Далее, вдоль другой стены надо отложить 1,2 метра. Между конечными точками должно быть расстояние 2 метра. Если это так, тогда угол имеет 90 градусов. Если нет, тогда следует применить выравнивание.

Перед тем как начать выравнивать стыки стен надо выяснить насколько они имеют отклонение, кривизну. ДЛ выравнивания применяют как гипсокартон, фанеру, так и обычную шпаклевку, и перфорированные уголки. Для выведения точного красивого угла надо запастись материалами, инструментами и немного математических знаний – теорема Пифагора.

Полезное видео

Как сделать ровные углы при штукатурке стен, внутренние и внешние?

Необходимые инструменты и материалы

Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке. Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен. Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный лазерный уровень, по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах. Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление приспособления

С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

Шаг 2: Выставление маяков

Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

Шаг 3: Установка профилей по маякам

Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой штукатуркой либо шпаклевкой. Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

Шаг 4: Формирование внешнего угла

Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.

Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.

Как отштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: Маяки на опорной стене

Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.

Шаг 2: Установка маяков на смежной стене

Сначала вкручиваем только один саморез, на уровне дальнего конца нашего большого угольника, вторая планка которого уже ровно ложится на ряд шурупов «стартовой» поверхности. Затем ровно по кромке правила устанавливаем второй маяк, ближний, регулируя его высоту отверткой. С остальными поступаем также, регулируя их по лазеру, направленному вдоль всей стены, и угломеру, пока и вторая стена не покроется рядами шурупов.

Шаг 3: Укладка маячных профилей

Собственно, о ней было сказано выше, единственное отличие заключается в том, что ближайшие к формируемому углу профили должны находиться не далее, чем в 20-30 сантиметрах от него. Техника крепежа та же, вдавливаем маяки в смесь с помощью правила до упора его в шурупы.

Шаг 4: Формирование внутреннего угла

Штукатурка внутренних углов – это то же самое, что и обычная отделка стен, разница лишь в том, что правило у нас более громоздкое, угольником. Но, прежде всего, грунтование, не забываем о нем ни в коем случае. Только после того, как грунт высохнет, туда, где сходятся стены, набрасываем побольше смеси по всей высоте, после чего проводим либо нашим приспособлением, либо обычным строительным угломером. Затем выравниваем по маякам все стены. Далее наносим второй слой выравнивающего раствора, причем совершенно не обязательно укладывать уголки для штукатурки, поскольку можно не опасаться, что в таком труднодоступном месте что-то будет крошиться.

Прямой угол между стенами с помощью штукатурки

Прямой угол между стенами необходим довольно часто. Например, чтобы грамотно установить ванну, кухонную мойку или стол. Но большинство людей просто не берут в расчет такую необходимость, а потом жалеют, когда между ванной и стеной возникает сантиметровая щель. Также непрямой угол выявляется по напольной плитке, когда подрезка по бокам получается разной. А бывают ситуации и еще хуже. Поэтому отнеситесь к данному материалу со всей серьезностью.

Строители, возводящие современные дома, вопреки мнению большинства, не заботятся о близости углов в квартирах к 90 градусам. Им важен только объем работы, а часто им даже не дают никакого измерительного инструмента для штукатурных работ. Только мастерок, да полутерок. «Ваяй, Ровшан!»

Как сделать прямой угол между стенами после такой халтуры? Здесь есть два варианта: либо мы штукатурим по маякам, либо выравниваем стены гипсокартоном. И если во втором случае никаких сложностей возникнуть не должно – просто крутим профили по угольнику, то с гипсовой штукатуркой все немного сложнее. Кстати, вариант «да я плиткой все выровняю» тоже не прокатит. Практика показывает, что все те, кто пытается сделать прямой угол путем плавного наращивания слоя плиточного клея, неизменно косячат. Причем и угол у них прямой не получается, и плитка лежит криво. Если вы нашли в себе силы и смелость штукатурить по маякам, то без проблем сможете сделать идеальный прямой угол. На который совершенно спокойно уложите плитку «под гребенку».

Первый основополагающий принцип штукатурки под прямой угол – сначала штукатурим одну стену обычным образом.

Обычно самую длинную. Целиком. Гораздо проще и быстрее строить угол уже от готовой плоскости.

Что дальше? Вам понадобятся два штукатурных правила. Желательно длиной во всю стену. Часто ванные имеют размеры в районе 175х175, так что, в таком случае, берете две «двушки» и болгаркой или ножовкой укорачиваете их.

Предположим, что одну стену вы уже оштукатурили в идеале. А смежная имеет размеры 175х275 см. В этом случае понадобятся два маяка. Размечаем их. Все как положено, на расстоянии 30 см от стен. Но здесь есть один важный нюанс. Пара нижних саморезов должна находиться строго в одном уровне. Соответственно, пара верхних – тоже. Немного позже узнаете, почему. И еще рекомендуется отбить на оштукатуренной стене линию, лежащую в одном уровне с нижней парой саморезов.

Дальше бурятся отверстия, в них загоняются дюбели и саморезы. Что теперь? С простым полуметровым угольником ничего вы, понятное дело, не сделаете. Решение лежит на поверхности – нужен угольник побольше. Он делается из двух правил. Но как сделать так, что бы они образовали строго угол в 90 градусов? Не по маленькому же угольнику, в этом ведь никакого смысла. Все гораздо проще.

Есть теорема Пифагора. Которая однозначно устанавливает соотношения сторон прямоугольного треугольника. Корень из суммы квадратов катетов равен гипотенузе. Вспоминайте школьный курс геометрии. Это все значит, что, если вы сможете построить на полу треугольник, стороны которого будут соотноситься таким же образом, один из его углов будет абсолютно точно равен 90 градусам. Самый простой случай – это т.н. Египетский треугольник, у которого стороны соотносятся как 3:4:5. Обычно удобно взять на практике 120:160:200 см.

Итак, на полу рисуется линия карандашом. Маркером — нежелательно, здесь же важна точность. На ней ставятся две точки: одна с краю, вторая – на удалении 120 см от первой. Затем берется отрезок маяка, либо можно воспользоваться рулеткой. Нужно будет отложить от первой точки 160 см, а от второй – 200 см. Точнее построить фрагменты окружностей указанных радиусов. Точка пересечения этих фигур и будет являться третьей вершиной треугольника. Остается только соединить вершины. Все, вы построили прямоугольный треугольник с высокой точностью.

Следующий шаг – положить на пол два правила в точности по линиям. Так как они будут лежать скошенными гранями наружу, это будет не так просто. Придется воспользоваться угольником. Итак, правила совмещаются с линиями:

Теперь необходимо надежно скрепить их между собой. Это обычно делается саморезами с прессшайбой или черными саморезами по металлу. Главное при этом – не допустить смещения правил относительно линий под воздействием вибрации от шуруповерта или дрели. Достаточно скрепить правила в двух точках:

Но, в целом, этого недостаточно. Нужно применить дополнительную планку из защитного уголка Кнауф, например. Крепим ее, как показано на рисунке:

Теперь у вас есть огромный, жесткий, а главное, точный угольник. Вы возвращаетесь в помещение, где у вас будут маяки. Там уже намечена линия, по которой вы и будете прикладывать угольник. Да, нужно располагать его строго в горизонтальной плоскости, иначе получится погрешность.

Вы уже предварительно должны были оценить степень отклонения угла от 90 градусов, поэтому знаете, какой саморез из нижней пары взять за основу. Предположим, что угол был тупой, поэтому выкручивается на минимум (7-8 мм) ближний к уже оштукатуренной стене саморез. А дальний уже будет выкручиваться по угольнику. Прикладываете его к линии на уже готовой стене и к выставленному саморезу нижней пары на размечаемой. Смотрите. Допустим, дальний саморез не достает до угольника примерно 4 мм. Выкручиваете его примерно на это расстояние и снова оцениваете ситуацию угольником. Возможно, придется прикладывать его несколько раз, но, в целом, процесс установки самореза займет у вас не более пары минут. Если же изначально угол был острый – первым выставляйте дальний саморез. А ближний – по угольнику.

Верхнюю же пару саморезов выставлять этим же угольником неудобно – он тяжелый, поднимать его сложно, он постоянно соскальзывает со шляпок. Поэтому проще будет выставить их просто вертикально относительно нижней пары. По отвесу или пузырьковому уровню. В любом случае, если первая стена у вас выровнена в идеале, получится идеально прямой угол и сверху, и снизу, автоматически.

Если вам нужно выставить прямой угол и на противоположной стене – то нет проблем, делаете все точно так же. Такое бывает необходимо, например, если ванна по габаритам встает впритык к стенам. Заодно и подрезка плитки на полу получится в идеале. Рекомендуется не выставлять заранее все маяки, а потом штукатурить. Гораздо лучше, хоть и дольше, будет поочередная разметка и штукатурка каждой стены. Зато вы будете точно знать, что нигде не ошиблись.

Теперь вы знаете, как сделать прямой угол между стенами при штукатурке. Потратив пару часов на разметку, вы сэкономите больше на укладке плитки, и получить профессиональное качество будет гораздо проще.

варианты, как вывести ровный угол в 90 градусов, примеры и советы

Способы выравнивания внутреннего и внешнего углов. Применение материала и инструмента. Вычисление ровного угла, способы определения угла на 90 градусов.

Как выровнять угол стены

Ровная поверхность — признак качественной работы штукатуров и шпаклёвщиков.

На неё можно клеить различные обои, покрывать краской, облицевать панелями или керамикой. Если же рабочих нет, как выровнять угол стены, сделать поверхность ровной, гладкой?

Для подведения углов под 90 градусов необходимы материалы, инструменты и определенные навыки.

Зачем необходимо выравнивание угла стены

Ровные стыки стен в помещении – опрятный внешний вид. Если кривые стены можно скрыть за обоями и картинами, то углы сделают комнату неопрятной.

Еще одним недостатком кривизны мастера считают сложность монтажа плитки, поклейка обоев, другое финишное покрытие. Для выравнивания стыков стен нужно потрудиться, однако, в последующем это отразится на внешнем виде и опрятности.

Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками

Для выравнивания внутренних стыков надо провести подготовительные работы.

  1. Очищенную поверхность от плитки или обоев проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Надо простучать смежные стены от потолка до низа. В случае изменения звука (пустой) штукатурку лучше обвалить. Иначе она может сама отпасть вместе с финишным покрытием. Еще одним признаком пустоты являются мелкие трещины, идущие горизонтально полу.
  2. После обваленного покрытия, убирают весь мусор. Это пыльная работа, но это не будет мешать в последующей работе.
  3. Всё зачищают от пыли и мелких камушков сухой щеткой. Для уменьшения пыли можно место сбрызнуть водой с опрыскивателя.
  4. Далее, поверхность покрывают грунтовкой, желательно 2 раза.
  5. От потолка к полу опускают отвес для выяснения кривизны. При выявлении больших отклонений лучшим вариантом является гипсокартон. Иначе штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой при этом грунтуют.

Внутренний угол можно выровнять несколькими методами. Кроме гипсокартона, применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.

Чем в квартире выравнивать ранее оштукатуренные стены

Если стена кривая, то выравнивание стыка будет напрасной работой. Кривые оштукатуренные стены надо выявить на процент кривизны. Это можно сделать уровнем, отвесом, правилом. Стены выравнивают по кругу.

Для выравнивания стен применимы материалы:

  1. Гипсокартон. При больших перепадах применяют каркасную металлическую основу. Если стены имеют небольшую кривизну, тогда ГКЛ клеят на поверхность.
  2. ДСП. Применимы плиты для выравнивания не очень кривых поверхностей.
  3. Панели. Выравнивая стены, применяют каркасную основу.

В зависимости от помещения, влажности и перепадов температуры выбирают нужный материал.

Как вывести угол 90 градусов на стенах

При самостоятельном оштукатуривании стен и выравнивании стыков применяют штукатурный угловой профиль. Он может быть металлическим и пластиковым. По сторонам от уголка идет армированная сетка. Профиль накладывают на сырую штукатурку и с помощью уровня выставляют его. Армированная сетка покрывается штукатурной смесью.

А также стыковочную поверхность можно сделать ровной с помощью углового шпателя. Он имеет идеально ровную форму. Не прилагая усилий, с его помощью создают стык стен на 90 градусов.

Самостоятельно вывести 90 градусов сложно. Это возможно только при небольших перепадах, где применима шпатлёвка.

С помощью каких материалов производится выравнивание дерева

Деревянная поверхность также нуждается в предварительной обработке с последующим выравниванием. Выровнять деревянную поверхность можно с помощью материалов:

  1. Гипсокартон. Для монтажа надо сначала измерить степень кривизны, после чего сделать замеры и расчет материалов. Каркасную основу создают из деревянных реек либо металлических профилей. Для прочного каркаса делают поперечные ребра жесткости. Крепление ГКЛ в углах производят по нескольким технологиям. Стыки стен получаются ровными под 90 градусов.
  2. ДСП. Также крепят на каркасную основу, созданную из дерева. Все элементы обрабатывают олифой или же антисептическими средствами.
  3. Фанера 6-9 мм. Её следует обработать. В основном применяют материал для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, дачном домике. Для крепления также создают каркас из дерева.

После, созданную поверхность с ровными углами шпаклюют, грунтуют покрывают финишным материалом – обои, краска, плитка.

А также стены и их стыки деревянного дома выравнивают материалами:

  • шпатлевка – слой накладываемой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки надо обработать стены;
  • цементные растворы – накладывают на шершавую поверхность либо же предварительно набивают дранку или крупную сетку;
  • применение уголков. Если стены ровные или имеют небольшие перепады на шпаклевочный раствор крепят металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.

Цементный раствор дает усадку. При накладывании толстого слоя следует следить за тем, чтобы созданная плоскость не потекла вниз.

Как сделать ровными наружные углы стен

Кривые наружные углы – это результат спешной работы строителей. Для их выравнивания нужно сначала определить степень кривизны. Еще одной причиной выравнивания являются частые удары острыми и тяжелыми предметами.

Для выравнивания применят материалы и инструменты. Также обязателен уровень.

Что потребуется

Для работы нужен будет перфорированный уголок, шпаклевочная или штукатурная смесь на основе гипса, грунтовка, обычный и угловой шпатели.

Работу проводить несложно, если «под рукой» есть всё необходимое. Даже самая кривая стыковочная поверхность создаётся под 90 градусов, не прилагая много усилий и времени.

Как выровнять углы стен под 90 градусов с помощью уголка

Наружный угол выровнять легче, чем внутренний. Для этого применяют перфорированный металлический уголок.

  1. Сначала поверхность очищают и покрывают грунтовкой.
  2. После выявляют степень кривизны.
  3. На угол с двух сторон накладывают штукатурный или шпаклевочный гипсовый раствор.
  4. В него вдавливают и выравнивают при помощи уровня уголок.
  5. Дают время для застывания раствора. Всю лишнюю массу убирают. По сторонам выравнивают шпателем.
  6. После высыхания наждачной бумагой надо убрать излишки и тонким слоем наложить еще раз раствор. При этом работу выполняют аккуратно, чтобы не было бугорков.

Окончательный шаг – зашкуривание наждачной бумагой и покрытие грунтовкой для финишной отделки.

Перфорированный уголок не только выровняет угол на 90 градусов, но и защитит поверхность от ударов.

Как выставить угол 90 градусов при штукатурке стен

Если угол имеет большой процент кривизны, тогда применяют иной метод. На стене от стыка в противоположной стороне выставляют маяк. От него в сторону идет равнение. Таким образом, равняют примыкающую стену. Ровные стены образуют угол 90 градусов. Окончательно выравнивание производят угловым шпателем.

Способы, как проверить угол 90 градусов между стенами внутри и снаружи

Есть несколько способов проверить насколько угол ровный. Итак:

  1. Угольником – самый простой способ.
  2. Второй способ – создание уголка из профиля. От угла по одной стене отмерить 30,60,90 см. Длина одной стороны профиля будет равна 90. В другую сторону на смежной стене отложить 30,60,90,120 см. Длина второй стороны профильного уголка будет равна 120 см. От одной точки, где отложено 90 до другой точки 120 должно быть расстояние 150 см. Стороны профиля соединяют шурупами под 90 градусов. Края соединяют еще одним куском профиля равным 150 см. Этим уголком измеряют внутренний угол в комнате в нескольких местах.
  3. Внешний угол измеряют по такой же схеме, только все отметки отмечают на полу. То есть. От внешнего угла на полу надо отступить длину кратную 4. Допустим, 1,6 метра. Её откладывают вдоль одной стены. Далее, вдоль другой стены надо отложить 1,2 метра. Между конечными точками должно быть расстояние 2 метра. Если это так, тогда угол имеет 90 градусов. Если нет, тогда следует применить выравнивание.

Перед тем как начать выравнивать стыки стен надо выяснить насколько они имеют отклонение, кривизну. ДЛ выравнивания применяют как гипсокартон, фанеру, так и обычную шпаклевку, и перфорированные уголки. Для выведения точного красивого угла надо запастись материалами, инструментами и немного математических знаний – теорема Пифагора.

Полезное видео

Как легко и просто сделать ровные и прямые углы штукатуркой на стене- Инструкция

Как легко и просто сделать ровные и прямые углы штукатуркой. Кривизна углов и стен характерна для помещений домов и квартир, которые были возведены еще в советское время, но эта участь не обошла и новостройки. Выравнивание углов является обязательной процедурой, так как в противном случае рисунок на обоях будет неизбежно испорчен, а для плиточки из керамики потребуется израсходовать достаточно много клея, и то, положительный результат не будет 100% гарантией.

Давайте рассмотрим, как  сделать прямой угол при штукатурке стен.

Общие сведения

Неровные углы – это не только не эстетично, но и помеха для того, чтобы вся так тщательно выбираемая вами мебель и бытовая техника встала на свои места, так как любое, даже малейшее отклонение будет видно невооруженным глазом. Кроме того, семейные фото с фотосессии, картины или панно нельзя будет поместить возле угла, так как они будут отлично «подчеркивать» погрешности стыков стены.

Тут есть два способа для того, чтобы решить проблему, и у каждого их них есть свои достоинства и недостатки:

  • Листы гипсокартона. такой метод используют, если на углах большие неровности. В таком случае монтаж листов выполняют на каркасную основу, которая может помочь исправить кривизна равную и на 50 см. Хотя после того, как монтажные работы будут окончены, придется выполнить шпаклевание углов, но это будет сделать в несколько раз проще. Учтите лишь то, что такой метод выравнивания будет красть драгоценные сантиметры, или даже метры полезной площади.
  • Оштукатуривание поверхности. Такой способ отличается тем, что он трудоемкий, а еще является целесообразным, только если есть небольшие изъяны. Несмотря на то, что сам по себе процесс довольно грязный, оштукатуривание дает возможность выполнить выравнивание углов при относительно не искривленных стенах, а также сохранить полезное пространство по максимуму.

Теперь перейдем непосредственно к процессу, а точнее к его тонкостям.

Подробности и тонкости процесса

Выравнивание углов при помощи штукатурки

Рассмотрим все, что следует знать перед началом работ:

  • Для отделочных работ следует использовать смесь, изготовленную на гипсовой основе. Такой материал удобно использовать в работе, если соблюдать технологию, то он проявит свою прочность и будет служить долгие годы. Толщина раствора на стенах составляет примерно 5 см, а для локальных углублений до 7 см. Для потолка показатель и вовсе не превышает 3 см.
  • Штукатурку следует наносить на бетонную, кирпичную, песчано-цементную, гипсовую поверхность. Раствор нельзя использовать для основ из древесины, так как материалы попросту не будут нормально скрепляться друг с другом (плохая адгезия).
  • Поверхность следует обработать различными пропитками и другими составами для того, чтобы предотвратить образование и развитие плесени и грибка. Чтобы улучшить адгезию, предварительно прогрунтуйте поверхность, в которой есть гипсовый раствор.
  • Во время приготовления смеси следует четко следовать инструкции, которая указана на упаковке заводом-изготовителем. Соотношение порошка и воды указано  на пачке с материалом. Важно, чтобы все пропорции были соблюдены, а если жидкости мало, то добавьте еще немного, ведь в противном случае раствор будет сложно наносить и будет большая вероятность того, что после высыхания все потрескается. Если добавить много воды, то это не даст заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.
  • Лучше не использовать для изготовления раствора техническую воду, так как в ней могут быть различные примеси, которые иногда негативно сказываются на качестве раствора.Так как раствор сам по себе густой, рекомендуем использовать строительный миксер, а именно насадку, которая вставляется на перфоратор/дрель, и время от времени перемешивать раствор в течении 2-4 минут.

  • Не нужно добавлять в смесь особые пластификаторы и присадки, так как все нужные компоненты уже есть в готовом сухом составе.
  • Готовый раствор следует выработать за полчаса, поэтому замешивайте все в небольших количествах. Если раствор засохнет, то не пытайтесь повторно залить его водой и перемешать, так как из-за этого лишь ухудшится общее качество смеси.
  • Иногда на поверхности могут появиться маленькие углубления. Если вы планируете приклеивать керамическую плиточку, то необязательно заделывать погрешности. Под оклеивание или окрашивание поверхность придется доводить до идеального состояния.

Но перед тем, как начать делать ровные и прямые углы штукатуркой, следует выполнить ряд действий для подготовки.

Подготовительные работы

Инструкция по выполнению предварительных работ следующая:

  1. Очистите основу от старого слоя покрытия, которого слабо держится. К углу следует горизонтально и вертикально прикладывать правило, и чем оно будет длиннее (100-200 см), тем точнее получится зафиксировать результат. Выпуклости и бугры следует сбить зубилом, а то, что не получится убрать, будет служить определенной точкой отсчета для выполнения работ по выравниванию.

  2. Если есть какие-то локальные углубления, то следует заполнить их смесью и дождаться, пока все не высохнет (для этого потребуется по меньшей мере 48 часов). Далее оштукатурьте всю поверхность. Не советуем накладывать сразу же толстый слой смеси, так как это не даст положительных результатов, лучше выполнить работу чуть медленнее и в несколько этапов, но зато результат будет радовать вас долгие годы!
Инструменты и приспособления
  • Угловой и прямой шпатель.
  • Длинный строительный уровень, правило штукатурное.
  • Полутерок, наждачка.
  • Гипсовая смесь, перфорированный уголок (контрашульц).

Когда все готово, перейдем непосредственно к процессу.

Как выровнять углы

Можно избавиться от кривизны внутренних стыков стен, если использовать контрашульц и армирующую сетку/маяки строительные. Первый метод отлично подойдет, если у вас стена, на которой небольшие неровности, а установка маяков будет актуальна, если изъяны значительные. Внешние углы следует выровнять при помощи контрашульца или идеальной по гладкости и уровню рейки.

Оштукатуривание внутренних углов

Штукатурка с маячками

  1. Метод с маяками можно использовать, если вместе со стыком вы планируете выполнить выравнивание стен. В таком случае ровные деревянные/металлические рейки прикрепите к поверхности на шурупы или дюбеля, все зависит от того, какой из материалов для каркаса вы выберет. Шаг между направляющими должен быть такой же, как и длина правила. Установка маяка в угле должна быть выполнена в 6 см от стыка стен.
  2. При помощи отвеса проставьте риски на потолке и полу в месте, где расположены рейки. При фиксации стоит проверить, насколько точно выполнен монтаж и по горизонтали, и по вертикали. При необходимости стоит подкладывать клинья.
  3. Наносить штукатурочную смесь стоит с одной стороны. Для этого наполните проем раствором между маяками и равномерно распределите при помощи правила. После того, как все просохнет, можно начинать выполнение работ на прилегающей стене.
  4. Когда вы будете пытаться сделать ровный угол штукатуркой своими руками, следите за тем, чтобы в углу не скапливалось много смеси гипса, а если такое вдруг случится, то после просыхания удалите шпателем излишки как можно осторожнее.
  5. Чтобы сформировать красивый и ровный угол, используйте угловой шпатель, который в значительной мере облегчит выполнение работ. В процессе стоит регулярно смачивать его  в воде. Когда вы будете использовать прямой шпатель, то движения обязательно должны быть отрывистые, с направления от угла.
  6. Когда будет выполнена тщательная просушка, то маяки можно убрать. Оставшиеся выемки стоит зашпаклевать тем же самым раствором.

Теперь узнаем, как выполнять работы с профильным уголком.

Штукатурка с профильными углами

  1. Метод, в котором используйте перфорированный уголок и армированная сетка по краям, будет оптимальным, если стены были заранее выровнены. Контрашульц следует отрезать по длине стыка, и для этого рекомендуем использовать ножницы по металлу.
  2. Изделие из алюминия достаточно мягкое, и поэтому не требуется прилагать большие усилия при резке, чтобы не была нарушена заданная производителем геометрия. После этого нанесите немного гипсовой смеси плоским шпателем на сам стык стены.
  3. Отрезок материала следует приложить к углу и немного придавить при помощи длинного и идеально ровного правила. Делать это следует аккуратно, так как материал можно легко деформировать. Излишки от изготовленной смеси, которые начнут проступать сквозь отверстия, следует убрать при помощи шпателя (в сторону от угла, чтобы разгладить сетку).

  4. Когда поверхность просохнет, ее следует оштукатурить. При необходимости выполните финишное выравнивание, и нанесите гипсовую смесь тоненьким слоем. Для удобства предлагаем использовать угловой шпатель.

Остался еще один, не менее интересный способ – с применением серпянки.

Штукатурка с использованием серпянки

  1. Это третий вариант для обработки внутреннего угла, где используется широкая серпянка. Такой метод будет весьма актуален, если вы не хотите проводить достаточно крупные работы на всех поверхностях, а задача у вас одна – сделать стык угла на 90 градусов.
  2. В этом случае вам потребуется лента для армирования, деревянный брус, который имеет прямой угол и длину от 0.4 до 0.6 метров, а также сама гипсовая смесь.
  3. Нанесите в небольшом количестве раствор на стык стены, захватите на прилегающих поверхностях по 10 см участка.
  4. Приложите краешек серпянки к самому верху угла, ленту следует удерживать в заданной точке, рулон можно раскрутить на всю ширину рук. Важно, чтобы было предусмотрено положение армирующего материала в нижней части угла, так как часто случается так, что серпянка «сошла с курса».
  5. При помощи прижимания бруском придайте стыку форму прямого угла. Далее возьмите шпатель и им выровняйте замятую ленту, а лишнюю смесь можно выгладить движениями от угла и свести на нет. Также можно использовать угловой шпатель, который следует периодически смачивать в воде.
  6. Действуйте очень осторожно, чтобы положение сырой ленты не было изменено. Но при этом не стоит ждать, пока подсохнет шпаклевка, так как в этом случае уже не получится выполнить корректировку.

Это был третий и один лучших способов для того, чтобы сделать ровный внутренний угол стены штукатуркой.

Оштукатуривание внешних углов

Внешние углы и откосы можно довести до желанного идеала при помощи двух способов – при использовании перфорированного профиля из алюминия и без него.

Выравнивание без контрашульца

  • При таком способе потребуется сбивать выступы и заполнить крупные щели и прочие локальные углубления.
  • С прилегающей стороны угла установите ровную доску/планку, которая будет обернута слоем скотча. Ее крепление следует выполнить на пол и потолок, а если правильно выбрать длину, то можно установить в виде распорки.
  • Выступ планки из-за угла обязательно должен быть равен толщине слоя штукатурки.
  • На поверхность нанесите слой смеси и распределите при помощи правила. Движения обязательно должны быть круговые, идти к углу с небольшим наклоном вниз.
  • Когда все подсохнет, можно повторить предыдущий этап.
  • Теперь осталось подождать минимум 48 часов, а после можно аккуратно убирать доску и прикладывать к углу, который оштукатурен. Все манипуляции проводите в той же последовательности.
  • Готовый угол в 90 градусов нужно обязательно отшлифовать мелкофракционной наждачной бумагой.
  • Для ошкуривания можно использовать и 2 шпателя, но здесь потребуется ловкость и твердость рук.

Второй способ интереснее.

Угол для штукатурки с использование контрашульца

  • Угловой профиль станет великолепной защитой для откосов от повреждений механического типа, случайного скола, также сможет придать прочность и даже создать ровную поверхность по вертикали. Расчет материала выполнить несложно – для этого измерьте длину всех углов, а далее просуммируйте полученный результат. В полученной цифре добавьте еще 15% на расход.

  • Также будет нечестным не отметить, что если кроме углов вы планируете заниматься выравниванием откосов, небольших ниш или выступов, то можно в значительной мере сэкономить на покупке контрашульца. Дело в том, что производители предлагают такой расходник по стандартной длине в 3 метра, а высота потолков обычно не больше 2.7 метров, так что останутся обрезки в 0.3-0.5 метра, что очень здорово и выгодно.
  • Отрезки пригодятся для создания углов на малых участках. Использовать фрагменты перфорированного уголка не рекомендуется, если длина больше, так как это грозит появлением трещин.
  • Нанесите смесь на рабочий участок (с обеих сторон стен, которые прилегают).
  • Уголок выбранной длины прикрепите к обратной зоне и понемногу придавливайте. Для этого лучше использовать правило, которое не даст уголку деформироваться из-за неосторожности нажатия.
  • Лишний гипсовый раствор, который будет проступать через отверстия, удалите шпателем.
  • Пока раствор не застыл, проверьте расположение уголка при помощи строительного уровня или лазера. Если требуется, выполните корректировку.
  • Когда вы добьетесь требуемого результата, уберите и с торца, и со смежных сторон профиля излишки шпаклевки.
  • После остаточного высыхания уберите все недочеты при помощи мелкозернистой наждачки.
  • Окончательно выровнять поверхность можно, если нанести штукатурную смесь на основные поверхности (потолок или стены).

Как видите, сделать ровный угол своими руками совсем несложно!

Лучший вариант

А самым дешевым и простым вариантом для выравнивания наружных/внутренних углом, оконных/дверных проемов будет использование штукатурной смеси. Хотя метод сам по себе пыльный, грязный и трудоемкий, но для отделки квартиры, небольшой по площади, это самое то. К достоинствам стоит отнести то, что метод можно использовать на любой поверхности, кроме деревянной, готовое основание очень прочное, а также есть все возможности для создания необыкновенного покрытия.

Как сделать прямой угол между стенами при штукатурке

Доброго времени суток, уважаемые читатели. На этот раз мы будем разбираться с тем, как можно оштукатурить стены, чтобы они составили между собой прямой угол. К сожалению, об этом редко кто задумывается, а зря.

Вы спросите: «да зачем это нужно?». А за тем, что мебель и ванны чаще всего  сделаны прямоугольными, и если пренебречь несложными расчетами при  штукатурке, можно получить нехилые щели между ванной или тумбой и стенами. Оно нам надо? Вот и правильно, поэтому данный урок я призываю вас изучить и отнестись к этой теме серьезно, тем более что сейчас строят просто какое-то г...но, а не дома.

В моей практике был случай, кстати, совсем недавно, когда одна стена комнаты была на пятнадцать сантиметров короче противоположной! Я не знаю, что принимали строители, когда возводили в той квартире межкомнатные перегородки: грибы, ЛСД или еще что, но надеюсь, что их уже вылечили…

Конечно, если у вас дома такие углы, штукатурка тут не поможет, нужно гипсокартонить. Но в большинстве случаев, все же, строители возводят стены в ЛЕГКОЙ степени опьянения, поэтому все еще можно исправить.

Разбор этой темы я предлагаю проводить на примере стандартной по нынешним временам ванной комнаты. Жилье бюджетное, хотя меня всегда пробирает смех, когда это слово применяется для семизначных цифр. Да, всего-то моя зарплата года за три. Итак, имеем вот такую безрадостную картину, как на фото. Батюшки, вместо штукатурки-то у нас  – кладочная смесь! Никогда, НИКОГДА не покупайте это, особенно если собираетесь штукатурить самостоятельно! Оно не предназначено для этого, просто заказчику, как всегда, все виднее)) «Берем что подешевле, даже читать надписи на мешках не хотим».  Но если хотите гнуть спину дня четыре, а то и пять, постоянно собирать с пола ошметки раствора и стирать их с себя, но сэкономить сорок баксов, то пожалуйста.

Ладно, отвлекся, накипело просто) Дано задание – оштукатурить ванную, разумеется, под маяки, сделав два угла строго прямыми. Без проблем.

Прежде, чем читать дальше, изучите статью Штукатурка стен своими руками, там даны базовые знания об этом процессе: как выставлять маяки, почему лучше пользоваться гипсовой штукатуркой и т.д. В головах многих людей существует мнение, что в ванных нельзя применять гипсовые штукатурки, потому что гипс боится воды. Я считаю эти опасения необоснованными. Наслышан, конечно, о людях, у которых вся плитка отвалилась и тому подобное. Вся проблема здесь стопроцентно заключается в том, что люди эти ничего не грунтовали перед нанесением штукатурки или плиточного клея. Если же грунтовали, то неправильно, либо же наваливали гипсовую штукатурку поверх известковой. Я сам с этим не экспериментировал, но много где пишут о несовместимости этих двух типов штукатурок, так что может быть и такой вариант. Лично я уверен, что, к примеру, Ротбанд годится для оштукатуривания ванных комнат, даже на официальном сайте фирмы-производителя сказано, что он подходит  для использования в ванных. Насчет гипсовых смесей подешевле – год назад штукатурил ванную Основитом, заказчик не звонит, значит, все ОК. Так что не верьте тем, кто говорит, что делать такого нельзя. Дело в том, что гипсовые штукатурки – это не чистый гипс, он тут использован лишь как основа. Я проводил тест – брал кусочки высохшей штукатурки разных марок и помещал на сутки в емкость с водой. Им ничего не было! Они не рассыпались и не теряли прочность. Кроме того, какой, по-вашему, процент влаги попадет непосредственно на загрунтованную штукатурку сквозь плитку? Думается мне, что ничтожный.

Опять отвлекся, прошу прощения. Наконец-таки опишу суть технологии оштукатуривания стен под 90 градусов. Она заключается в том, что на первую стену саморезы под маяки мы устанавливаем обычным способом, а на смежные – по угольнику. Вы сейчас, наверняка, представили себе обычный строительный угольничек в 30 см. Нет-нет, нам нужна штука посерьезнее, угольник мы изготовим сами, из правИл. Ведь сама суть его применения сводится к тому, что он должен быть почти от стены до стены. А как же нам изготовить такой угольник и как его проверить? Для этого уже придумана простая и гениальная вещь – египетский треугольник. Это такой треугольник, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, что означает наличие у него прямого угла автоматически. Так вот, нам всего-то нужно начертить на полу такой треугольник, а потом выровнять по его сторонам два правила и скрепить их друг с другом. Правила нужно соединять прямыми гранями, то есть теми, что без скосов. Таким образом, скос нижнего будет смотреть вниз, а верхнего – вверх.

Теперь поясню все это на примере. Размеры ванной у нас 220×175. Значит, берем два двухметровых правила, одно целое, у второго срезаем порядка 30 см. Подметаем пол на будущем месте разметки. Кстати, ее удобнее всего делать не посреди комнаты, а от стены. Отмечаем на полу у стены начальную точку А и откладываем (опять же по стене) от нее любой размер, кратный трем; в нашем случае удобно взять 120 см. Это будет точка В. Теперь нам нужно изготовить импровизированный циркуль из, например, маркера и шнура, но такого шнура, что бы он не растягивался. Можно использовать и рулетку. От точки А откладываем расстояние, кратное четырем, то есть 160 см, и чертим небольшую дугу. А от точки В откладываем 200 см и тоже чертим дугу. Местом пересечения дуг станет точка С, а линия АС будет перпендикуляром к АВ. Остается уложить наши правила по этим двух линиям и скрепить несколькими саморезами:

Правила взяли самые убогие, не портить же новые. На всякий случай проверяем угол:

Все хорошо, мегаугольник готов к использованию. А пока нам нужно разметить маяки и выставить саморезы на стартовой стене. Мы для этого используем лазер. Сначала отмечаем места для установки маяков. Здесь еще важно сделать так, чтобы все саморезы у пола были в одном уровне, ведь угольник нам придется ставить сразу на четыре из них. Верхние тоже желательно сделать на одном уровне. Их, вообще-то, выставлять будем не по угольнику а просто по вертикальному уровню, прямой угол должен перенестись на них автоматически. Но неплохо было бы его потом проверить.

Выставляем все саморезы опорной стены – формируем базовую плоскость. Следующим шагом нам нужно будет выставить дальние от базовой стены верхний и нижний саморезы. После этого уже пора брать наш титанический угольник. Фактически, нам для достижения угла в 90 градусов необходимо лишь выставить ближний нижний саморез. Предварительно его лучше вкрутить в дюбель по максимуму (учитывая зазор как минимум в 6 мм для маяка). Прикладываем угольник к двум нижним саморезам базы и дальнему на смежной стенке, смотрим, как нам поступать с ближним. Если правило до него не достает – выкручиваем так, что бы доставало. Если правило уперлось в него, но не достает до дальнего самореза – выкручиваем дальний. Может случиться так, что придется несколько раз вкручивать/выкручивать и прикладывать угольник. Ничего страшного, невелик труд. Итак, все, четыре нижних самореза образуют прямой угол.

Верхние выставляем уже по уровню. С лазером я делаю это так: направляю вертикальный луч на шляпку нижнего и смотрю на тень от нее, после чего добиваюсь такой же тени от верхнего самореза.

Такой способ годится, если на одну стену приходится два маяка. Если же их больше, луч будет нужно направлять параллельно стене, то есть он уже не будет падать на шляпки. В этом случае берется отвертка, ею выставляется наименее выпирающий из стены саморез. В месте, где луч будет падать на отвертку ставится отметка, по которой нужно ориентироваться при выставлении остальных саморезов.

Заметьте, у меня отвертка окрашена в красный, и это сделано не просто так. Просто, как ни странно, красный луч гораздо лучше виден на красном фоне, чем на любом другом.

Итак, один прямой угол мы сделали, теперь в точности повторяем те же действия со следующей стеной. Только здесь нужно будет перевернуть угольник, ведь соотношение сторон комнаты поменяется. Выставили нижние саморезы, затем верхние и проконтролировали слой, чтобы везде маяки проходили:

О том, как выставлять маяки, вы уже прочитали в статье «Штукатурка стен». Единственное, я их еще проверяю после установки лазерным уровнем для полной уверенности:

При желании, после того, как маяки схватятся, можно еще раз проверить их угольником. Пока что у меня всегда все совпадало, думаю, и у вас проблем не возникнет. Все, можно приступать непосредственно к штукатурке. У нас в данной ванной получилось вот что:

Если стены готовятся под плитку, то затирать поверхности не нужно, как не нужно и удалять маяки. Также следует помнить, что слой штукатурки под плитку должен быть не менее 1 см.

Вот, в принципе, и все хитрости штукатурки прямых углов. Теперь мы можем смело ставить в них мебель или ванну, никаких щелей точно не будет. Буду польщен, если вы оформите подписку на обновления. В этом случае вы всегда своевременно будете получать анонсы новых статей на почту. Удачи в ремонте своими руками!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как вывести угол 90 градусов на стенах при штукатрке

Перед выполнением облицовочных работ кафельной плиткой всегда возникает вопрос – как вывести угол в 90 градусов на стенах?

Ведь даже незначительное отклонение, которое незаметно на стене и явно проявляющееся в углу, приведет к необходимости увеличивать слой клеевого раствора в одних местах и уменьшать — в других.

Поэтому до начала отделочных работ вертикальность и горизонтальность угловых показателей измеряется с помощью: отвеса, строительного уровня или лазерного нивелира.

Маяки для выравнивания углов

После выравнивания маяки не нужно демонтировать

Лучше всего производить измерение лазерным нивелиром, как наиболее удобным и точным контрольным инструментом, а после этого выставить маяки, по которым выводить прямой угол между стенами:

  • изготовленные из стального профиля. Они не боятся воды, легко крепятся на стену, имеют идеально ровную поверхность и не подлежат демонтажу после окончания работ;
  • из деревянных реек сечением 20х30 мм. Несмотря на то, что они имеют ряд недостатков, из-за доступности используются чаще других. После выравнивания стены подлежит извлечению;
  • самым старым видом является выставление маяков из фрагмента растворной смеси. Удалять их не нужно, однако такой способ зачастую применяется опытными штукатурами.

С помощью каких маяков выравнивать углы, а также делать стены в помещениях ровными, решает специалист индивидуально.

Как сделать угол прямым

Стены выравниваются по очереди

Все зависит от величины уклонов стен. К незначительным относятся отклонения не более 20 мм. При проведении работ следует придерживаться некоторых правил:

  1. Выставление вертикальных маяков является обязательным.
  2. Соблюдение последовательности при нанесении раствора: сначала делается наброска жидким раствором, а после его схватывания производится окончательное выравнивание поверхности стены.
  3. Нанесение толстого слоя раствора не рекомендуется, так как смесь под собственным весом отвалится, не успев схватиться.
  4. Первоначально выравнивается правилом по маякам одна стена, затем – вторая.
  5. При наличии правила в виде большого металлического угольника выравнивание происходит движением инструмента вверх-вниз по маякам. Излишек раствора срезается, а в недостающих местах – набрасывается.
При больших перепадах и отклонениях используйте армирующую сетку

При отклонении свыше 2 см потребуется проведение дополнительных операций:

  • армирование путем установки армирующей сетки;
  • путем оплетения проволоки по предварительно забитым дюбелям, гвоздям или шурупам. Зависит от стенового материала: бетон, кирпич, ракушняк, пенобетон, пеноблок;
  • набивка дранки в деревянных домах.

Если стены имеют небольшое отклонение, то выравнивание производится непосредственно между ними, а также между стеной и потолком. При этом раствор наносится в углы и выравнивается угловым правилом. Дальше от угловой линии раствор на стене сводится на нет. Подробнеее о выравнивании углов смотрите в этом видео:

Выравнивание углов — наиболее трудоемкий строительный процесс, который лучше поручить профессионалам.

Инструменты для выравнивания

Выравнивание без стандартного набора инструментов невозможно. К ним относятся:

  1. Правило шириной 100-120 мм. Изготавливается из алюминиевой рейки длиной до 150 см. Позволяет оценить все неровности стены, ее выпирания и впадины.
  2. Деревянный полутерок длиной 50-70 см. Может быть изготовлен из пластика или металла. Применяется для того, чтобы разравнивать раствор на стене.
  3. Терка. Используется в трудно доступных местах для выравнивания и затирки.
  4. Уголок в виде прямого треугольника. Изготавливается из дерева или металла. С его помощью проверяется ровность поверхности и углов. Чем больше длина сторон, составляющих прямоугольник, тем удобнее он для выполнения работ по устройству угла в 90 градусов.

В таблице приведены строительные угломеры, отличающиеся между собой по конструкции и методу измерения:

названиехарактеристика
1электронныеНа табло отображаются результаты отклонения по вертикали и горизонтали
2лазерныеЖидкокристаллический дисплей, измерение от угла, память последних 20 измерений
3оптическиеСостоит из стеклянных: лимбы и пластинки с индексом угловых минут
4механическиеНедорогие, точность измерения внутренних и наружных углов
5маятниковыеМаятник жестко соединен с показывающей стрелкой, которая показывает отклонение замеряемого угла от вертикального или горизонтального основания

Перед тем, как сделать прямой угол, мастерком производится набрасывание раствора на стену, а шпателем устраняются небольшие неровности.

Без раствора выровнять углы невозможно. Для его приготовления используется емкость подходящего объема, песок с цементом или сухой раствор в готовой пропорции.

Как сделать прямой угол на стене?

Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке. Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен. Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный лазерный уровень, по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах. Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление приспособления

С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

Шаг 2: Выставление маяков

Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

Шаг 3: Установка профилей по маякам

Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой штукатуркой либо шпаклевкой. Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

Шаг 4: Формирование внешнего угла

Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.

Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.

Как отштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: Маяки на опорной стене

Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.

Шаг 2: Установка маяков на смежной стене

Сначала вкручиваем только один саморез, на уровне дальнего конца нашего большого угольника, вторая планка которого уже ровно ложится на ряд шурупов «стартовой» поверхности. Затем ровно по кромке правила устанавливаем второй маяк, ближний, регулируя его высоту отверткой. С остальными поступаем также, регулируя их по лазеру, направленному вдоль всей стены, и угломеру, пока и вторая стена не покроется рядами шурупов.

Шаг 3: Укладка маячных профилей

Собственно, о ней было сказано выше, единственное отличие заключается в том, что ближайшие к формируемому углу профили должны находиться не далее, чем в 20-30 сантиметрах от него. Техника крепежа та же, вдавливаем маяки в смесь с помощью правила до упора его в шурупы.

Шаг 4: Формирование внутреннего угла

Штукатурка внутренних углов – это то же самое, что и обычная отделка стен, разница лишь в том, что правило у нас более громоздкое, угольником. Но, прежде всего, грунтование, не забываем о нем ни в коем случае. Только после того, как грунт высохнет, туда, где сходятся стены, набрасываем побольше смеси по всей высоте, после чего проводим либо нашим приспособлением, либо обычным строительным угломером. Затем выравниваем по маякам все стены. Далее наносим второй слой выравнивающего раствора, причем совершенно не обязательно укладывать уголки для штукатурки, поскольку можно не опасаться, что в таком труднодоступном месте что-то будет крошиться.

  • Автор: Менеджер Андрей