Как правильно обшивать вагонкой стены горизонтально или вертикально


Как правильно класть вагонку на кривые стены: вертикально или горизонтально

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения. Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Подготовка стен

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен. И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Крепеж вагонки

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс .

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Процесс монтажа

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

  • При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

  • Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
  • Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.

  • Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится.

Какое бы направление укладки шалевки ни выбрали, самое главное, чтобы ваша отделка соответствовала вашим требованиям и прослужила очень долго.

Смотрите также:

Как прибить вагонку – по горизонтали или по вертикали? + Видео

Домашние мастера, разобравшиеся с тем, как прибить вагонку из древесины, имеют возможность самостоятельно выполнять разнообразные отделочные работы. Этот уникальный в определенной степени материал используется и для наружных, и для внутренних работ.

Вагонка – что нужно знать о принципах ее крепления?

Интересующие нас изделия изготавливаются в виде деревянных досок, которые имеют толщину 25 мм и более и скрепляются друг с другом посредством специальных боковых пазов. Такой материал может эксплуатироваться при температурах от +15 до -50 °С. Кроме того, он абсолютно не боится влажности. Вагонка производится не только из древесины. Ее также делают из алюминия, пластика и древесно-волоконных плит. Но наибольшее распространение получили именно деревянные изделия. Их используют практически для любых видов отделочных работ внутри помещений и на улице.

Комната, отделанная вагонкой

Описываемые доски хороши для внутренней декоративной облицовки потолочных поверхностей и стен. Они применяются для отделки частных домов снаружи, для возведения оград. Незаменимы такие изделия и для создания практичной облицовки в саунах и банях. Деревянная вагонка производится из ольхи, ясеня, осины, кедра, сосны, бука, лиственницы, ели. Материал принято подразделять на несколько типов в зависимости от их качества и вида профиля. Монтаж вагонки осуществляется тремя способами:

  1. По горизонтали. При таком варианте установки помещение становится визуально шире и при этом ниже.
  2. По вертикали. В данном случае комната выглядит уже, но выше.
  3. По диагонали (под определенным углом). Такой способ монтажа требует большого расхода материала и специальных умений от исполнителя работ.

Домашние умельцы, как правило, устанавливают вагонку по первым двум вариантам. Деревянные доски следует устанавливать на подготовленный заранее каркас. Решетка под вагонку сооружается достаточно быстро, по простой и понятной схеме. Каркас разрешается не делать только в случаях, когда стены или потолок в отделываемом помещении имеют абсолютно ровную поверхность. Понятно, что в реальности такое встречается нечасто.

Чем крепить материал – метизы для монтажа

Изделия из древесины фиксируются на облицовываемой поверхности при помощи строго определенных крепежных элементов. Они приводятся далее:

  1. Оцинкованные гвозди. Особенность этих метизов заключается в их небольшой шляпке. Они обеспечивают максимально надежную фиксацию досок. Правда, эстетический облик отделки немного портится из-за использования гвоздей. Заметим, что такие метизы забивают во все используемые доски и строго в один ряд.
  2. Тонкие гвозди или шурупы. Этот вид крепежа позволяет сохранить красивый внешний вид облицовки. Но качество фиксации отделочных изделий при этом ухудшается. Тонкие гвозди устанавливаются через одну доску.
  3. Особые скобы, называемые кляммерами. Работа с ними не очень удобная. Вам необходимо будет смонтировать скобу в паз установленного на потолок либо стену изделия, а затем при помощи нескольких небольших универсальных саморезов прикрепить доску к обрешетке. Вместо саморезов допускается применять гвозди подходящих размеров.

Кляммеры для крепления вагонки

Домашним мастерам специалисты советуют использовать при монтаже гвозди, покрытые цинковым слоем. Далее мы опишем, как прибить вагонку с их помощью к стене либо потолочной поверхности. Вариант со скобами также интересен. Он гарантирует очень прочную фиксацию облицовочного материала к каркасу. Но установка кляммеров и саморезов – это по-настоящему трудоемкая и кропотливая работа. Не каждый самоучка сможет правильно выполнить ее.

Добавим, что шляпки гвоздей, используемых для монтажа деревянных изделий, можно слегка замаскировать. Вагонку после установки несложно покрыть олифой, лаком, краской либо морилкой. Эти составы, во-первых, защитят материал от внешних воздействий, а во-вторых, сделают шляпки метизов менее заметными.

Монтаж панелей по вертикали – отмеряем, отрезаем, прибиваем

Установку изделий при таком способе их фиксации на стену следует начинать с левого угла обрабатываемой поверхности. Вам нужно мелкозубной пилой либо электролобзиком (что предпочтительнее) максимально аккуратно отпилить доску нужной длины. Длина панели, подготавливаемой к монтажу, обязательно должна быть по отношению к высоте комнаты меньше на 5–10 мм. Профи советуют обрезать сразу несколько изделий по нужным размерам. Тогда процесс их установки пойдет быстрее. Отрезанную доску (самую первую) ставьте гребнем к углу. Теперь самое важное. Разбираемся, как правильно прибивать вагонку.

Подготовка к монтажу вагонки

Сначала вам нужно взять гвозди и вбить их по гребню доски. После этого необходимо закрепить последнюю еще и посередине (важно попасть в элемент сооруженного ранее каркаса). Затем утапливаете шляпки использованных гвоздей. После монтажа всех панелей желательно зашпаклевать места крепления, хотя некоторые мастера говорят, что этого делать не нужно. Тут уж решайте сами. Вместо тонких гвоздей при вертикальном креплении вагонки разрешается использовать небольшие (сечением не более 3 мм) шурупы. С этими метизами проще работать в случаях, когда производится отделка потолка. Гвозди в подобных ситуациях забивать неудобно. А вот с помощью шуруповерта вы все сделаете намного быстрее.

Вертикальное крепление допускается осуществлять и немного иначе. Попробуйте закрутить шурупы либо вбить гвозди в пазы облицовочных полос. Тогда каждая последующая панелька (ее гребень) будет скрывать метизы.

Самое последнее изделие при любом способе монтажа всегда прибивают к каркасу по правому краю полосы. Затем переходят на другую стенку. На первой панельке для нее нужно будет срезать гребень. Данная полоска замаскирует верхние части метизов, которыми вы закрепили последнюю полоску на первой стене. Аналогичным образом поступайте и на последующих стеновых поверхностях.

Крепление по горизонтали и диагонали – вбиваем гвозди осторожно

Теперь посмотрим, как прибивать вагонку по высоте облицовываемой поверхности, а не от стены к стене. Здесь есть два варианта:

  1. Первое изделие устанавливается у пола, а потом выполняется монтаж остальных полос. В этом случае под потолочной поверхностью обязательно получится некрасивая панелька – ее придется обрезать по ширине. Внешний вид стены из-за этого, конечно же, ухудшится.
  2. Первая панель ставится под потолочной поверхностью. К ней снизу вставляется следующая полоска (гребнем в паз), а затем по такому же принципу и все остальные элементы покрытия. Крайнее нижнее изделие при таком способе тоже придется обрезать. Но в данном случае вы сможете аккуратно прикрыть некрасивый край плинтусом.

Монтаж вагонки гвоздями

Диагональная схема крепления чаще всего применяется при отделке потолков. От описанных выше методик она имеет ряд отличий. Первую панель в подобных ситуациях монтируют в углу (в любом, который вам больше нравится). Вам нужно обрезать требуемое количество полос под определенным углом, используя шаблон. Операцию следует производить очень ответственно, так как каждая панель будет иметь свои собственные размеры. Как было замечено ранее, на потолок вагонку лучше монтировать при помощи шурупов. Если у вас есть под рукой отвертка на аккумуляторе либо шуруповерт, вся процедура займет считанные минуты.

Итак, мы разобрались, какими гвоздями прибивать вагонку. Но это еще не все. Мы хотим, кроме всего прочего, подсказать вам, как правильно работать с метизами. Совет простой. Изначально гвозди нужно бить не до конца и под небольшим наклоном. Тогда лицевая сторона вагонки гарантированно не будет повреждена. Окончательное же забивание гвоздей необходимо производить при помощи керна (его конец должен быть затупленным) либо пробойника.

После монтажа всех панелей на стену или потолок не забудьте задекорировать все наружные и внутренние углы. Первые из указанных чаще всего маскируют угловой фасонной галтелью (она представляет собой небольшую рейку) либо пеньковым (джутовым) тонким канатом. Внешние же углы декорируются уголками из древесины. Их крепят посредством тонких гвоздей. Если есть желание, выполните покраску вагонки и наслаждайтесь шикарной отделкой помещения, которую вы сделали самостоятельно.

Как прибивать вагонку: вертикально или горизонтально

Вагонку изготавливают из пластика, МДФ или древесины. Основные принципы неизменны для всех разновидностей материала, но монтаж древесины имеет особенности. При наличии теоретических знаний монтаж вагонки не займет много времени. При возникновении затруднений можно посмотреть видео, где наглядно показаны все этапы работ.

Рекомендации специалистов

  • Перед тем, как прибивать вагонку, положите древесные панели в помещении с комнатной температурой на 24 часа. После этого древесина разрезается. Материал подсохнет, что снизит риск неплотного прилегания друг к другу.
  • Направление монтажа по вертикали зрительно удлиняет помещение, горизонтально установленная вагонка сужает пространство. Монтаж по диагонали (под наклоном) более трудоемок и менее экономичен. Возможно комбинирование направлений в укладке вагонки в декоративных целях.
  • При ровной стене панели крепятся сразу на нее. Перед укладкой делают обрешетку с шагом в 500 мм.
  • В помещении с высоким уровнем влажности рекомендуется крепить панели горизонтально. Горизонтальное положение способствует усыханию и разрушению материала в меньшей степени.

Обустройство обрешетки

Обрешетка или каркас – залог беспроблемной эксплуатации отделочного материала. Конструкция создает условия для вентиляции, дополнительного утепления, а установленные панели выглядят идеально ровно и красиво. Рейки выравнивают поверхность стены, из-за чего деревянные панели при установке плотно прилегают друг к другу. Второй плюс: в зазоре между стеной и вагонкой устанавливается вентиляция. Для обрешетки применяют ровные и просушенные рейки из сосны с сечением 20х40 мм.

Перед креплением на стену они обрабатываются антисептическим раствором. Возможно использование обрешетки из пластика либо металла.

Первую рейку посредством шурупов и дюбелей крепят в углу комнаты с шагом в 50 см. Верность расположения измеряют отвесом. Так же монтируют следующую рейку в параллельном углу комнаты. Между рейками протягивают веревки. По ним закрепляются горизонтальные рейки вверху и внизу. Отступив 50 см от крайней, выйдет очередная рейка, за ней натягиваются оставшиеся. Точность проверяют с помощью веревок. Она также располагается возле дверей и окон.

Рейки располагаются вертикально при горизонтальном монтаже вагонки. При установке панелей по диагонали рейки монтируют под углом в 90 градусов. При неровной стене под обрешетку подкладывается фанера или небольшой деревянный брусок. Оставляется 5 см от пола и потолка для последующей укладки плинтуса.

Обустройство пароизоляции

Пароизоляция необязательна, но желательна для помещений с высоким уровнем влажности.

Пароизолирующие материалы:

  • полиэтиленовая пленка;
  • фольга;
  • рубероид.

Любой материал укладывают на рейки с шагом в один метр. Для улучшения вентилирующих характеристик пробиваются дырки в верхней и нижней части пароизоляции. Дырки делайте маленькие, их можно пробить гвоздями.

Обустройство дополнительного утепления

Теплую комнату утеплять не обязательно. При монтаже вагонки из МДФ или пластика утепление обычно не производится.

Спросом пользуется утеплитель на основе минеральной ваты. Основные характеристики материала: влагостойкость, огнеупорность, долговечность и демократичная стоимость. Во избежание проседания в процессе эксплуатации утеплитель закрепляется шпагатом из полипропилена. Он легко закрепляется степлером к древесным рейкам. Поверх утепляющего материала допускается обустройство дополнительного пароизолирующего слоя.

Схема монтажа вагонки

Во избежание досадных оплошностей рекомендуется перед началом работ посмотреть видео. В видео наглядно освещены все вопросы, касающиеся монтажа вагонки.

Доски устанавливают на стену гвоздями или накладками. Прибивание гвоздями менее эстетично, хотя и вбиваются они в боковые ребра, накладки же даже при деформации обшивки останутся невредимыми. Стыки маскируются дополнительными накладками, в результате чего стена получается цельной и монолитной. При высоком уровне влажности улучшается вентиляция.

Первая панель крепится в вертикальном направлении от угла помещения. Сначала с помощью неширокого сверла делаются отверстия. После панель закрепляется по всей длине саморезами. При монтаже вагонки блок-хаус первая панель крепится к верху стены в горизонтальном направлении. Точность установки тщательно замеряется уровнем или веревкой. Дополнительно о преимуществах установки вагонки из блок-хауса вы можете прочитать здесь.

Из видео вы узнаете, как правильно прибивать вагонку из пластика или МДФ. Пластиковый материал устанавливается вместе с молдингом (рейкой из пластика). Данный тип вагонки не имеет швов на стыках, поэтому крепится аналогично монтажу ПВХ-панелей. Отличие в том, что каждая часть соединяется с обрешеткой с помощью степлера.

При монтаже вагонки используют следующие соединительные элементы:

  • кляммеры;
  • саморезы;
  • гвозди.

Монтаж кляммерами более длительный и дорогостоящий, но и самый надежный. Изделия не портят материал и его можно снять, не повреждая. Кляммеры незаметны, поэтому не нарушают эстетичный внешний вид отделки в отличие от гвоздей или саморезов. Гвозди и саморезы разрушают структуру вагонки. Крепление гвоздями с малым диаметром шляпки проводится с внешней стороны по косой линии, но не по центру – дерево может потрескаться. Вагонка со смещенным профилем прибивается по гребню, закрываемому следующей деревянной панелью. В этом случае место крепления закрывается.

Для достижения точного результата часто сверяйте правильность установки отделочного материала уровнем. Не подгоняйте панели чересчур плотно – они разбухнут от влажности и отойдут от стены.

После установки края закрываются с помощью плинтуса либо галтелей. Изделия крепятся к стене небольшими гвоздиками. При отделке вагонкой из пластика фурнитура соединяется клеем.

Монтаж на потолок

Крепление вагонки к потолку осуществляется на деревянный каркас. Его делают так же, как и обрешетку на стены, но допустимо большее расстояние между рейками. Каркас из металла вместо обрешетки подразумевает использование системы подвесов для крепления на них направляющего профиля.

Обработка вагонки

В обработке нуждается материал из древесины, поскольку она склонна к быстрому разрушению под воздействием внешних факторов (влажность, температурные перепады, насекомые-вредители, солнечные лучи, механическое влияние и т.д.). Для обработки применяют антисептические, влагозащитные и огнезащитные средства (антипирены).

Дополнительно защитить от разрушения и подчеркнуть природную структуру дерева помогают лакокрасочные составы. В ассортименте представлены бесцветные и оттеночные лаки. Лаковое покрытие обновляется раз в 3-5 лет.

С ассортиментом отделочных материалов мы можете ознакомиться по ссылке http://drev-market.ru/shop/otdelochnie/vagonka-khvoya/.

Отделка вагонкой в 3 этапа: технология обшивки

mark_kr

3167 0 0

Доска из массива древесины с пазами на гранях — один из наилучших материалов и для внутренней, и для наружной отделки

Отделка вагонкой своими руками — один из наиболее эффективных, надежных и долговечных методов оформления самых разных поверхностей. Обшивка досками из натурального дерева применяется и при наружных, и при внутренних работах, потому технологию можно без преувеличения назвать универсальной.

В статье я расскажу, как отделать вагонкой любую поверхность, акцентируя внимание на этапах подготовки и финишной обработки деревянных панелей.

Материалы и инструменты

Чем обшивать?

Первое, что нам нужно выбрать — это материал для отделки поверхностей. Здесь лучше остановиться на натуральной древесине: вагонка ДВП или МДФ тоже может использоваться, но у нее и прочность ниже, да и служит она куда меньше.

В отличие от панелей на основе древесной стружки доска из массива:

Панели из МДФ и аналогичных материалов достаточно качественно имитируют внешний вид древесины, но серьезно уступают ей по эксплуатационным параметрам

  • отлично выглядит даже при минимальной обработке;
  • отличается достаточной прочностью;
  • выступает в качестве хорошего тепло- и звукоизолятора;
  • при необходимости может быть отремонтирована с относительно небольшими трудозатратами.

Далее — выбираем древесину. Здесь выбор крайне обширен, но, по большому счету, сводится к нескольким вариантам:

Сосна — самый дешевый материал (прежде всего из-за смолистости)

  1. Сосна — материал экономкласса. Подойдет для обшивки большинства жилых помещения, балконов, лоджий и т. д. Минус — большое количество смолы, которое выделяется при нагреве.
  2. Лиственные породы (липа, ольха, осина). Основная сфера использования — внутренняя отделка бани или сауны. Практически не содержат смол, потому при нагреве не «плачут».

Светлая липовая доска отлично подходит для бань и саун

  1. Дуб, бук и другие твердые породы — обрабатываются сложно, но служат очень долго и прекрасно выглядят. Дубом может быть обшита парная, предбанник, жилое помещение, терраса и т. д. Ключевой минус — высокая стоимость материала.

Дуб — красивый, почти вечный, но дорогой и сложный обработке

Наконец, определяемся с качеством изделий. По этому параметру доски условно делят на 5 классов (от лучшего к худшему): Экстра, А, В, С и D. Чем ниже класс материала, тем больше в нем дефектов и тем хуже будет выглядеть интерьер. Так что для декоративного оформления желательно использовать изделия первых двух классов.

Сравнение материалов: разница в качестве у классов А и В очевидна

Здесь описаны виды вагонки для внутренней отделки. Евровагонка для наружной отделки также разделяется на классы, и отличается от внутренней, пожалуй, только конфигурацией и толщиной.

Габариты досок разных моделей могут отличаться, но чаще всего толщина вагонки составляет 12,5, 15 либо 20 мм.

Дополнительные материалы и оснащение

Отделка внутри бани вагонкой своими руками (да, впрочем, и обшивка любого другого объекта) требует использования и других материалов. Специальные составы защищают дерево от влаги, микроорганизмов и высоких температур

Нам будут нужны:

  1. Элементы каркаса — брусья, рейки, кронштейны и анкера.
  2. Антисептические пропитки — для стен и для деревянных элементов обшивки.
  3. Теплоизоляционные материалы — либо синтетические (пенопласт, пенополистирол), либо минеральные (базальтовая вата).

Если обшивается сауна или русская парилка, то помимо теплоизоляции под древесину обязательно укладывается фольгированная пароизоляция.

Технология отделки сауны обязательно предусматривает монтаж пароизоляционного слоя

  1. Герметики.
  2. Крепеж для вагонки — кляммеры, гвозди либо саморезы.
  3. Дополнительные элементы — наличники, плинтуса, галтели.
  4. Материалы для финишной обработки — абразивы для шлифовки, пропитки и лаки для дерева.

Отделка стен вагонкой выполняется с использованием таких инструментов:

Минимальный набор инструментов, необходимый для решения нашей задачи

  1. Пила по дереву (желательно две — дисковая для основной подрезки, и ножовка для подгонки).
  2. Перфоратор.
  3. Дрель.
  4. Шуруповерт.
  5. Уровень.
  6. Ручной инструмент — молоток, пассатижи, стамески.
  7. Нож для резки утеплителя и пароизоляции.
  8. Пистолет для герметика.
  9. Кисти для предварительной и финишной обработки дерева.

Подрезать доски удобно электролобзиком, но для точной подгонки ножовка все же пригодится

Технология работы

Этап 1. Подготовка к обшивке

Внутренняя отделка поверхностей почти в 100% случаев выполняется по каркасу. Наличие обрешетки позволяет не только выровнять обшивку, на которую будет крепиться декоративная вагонка, но и расположить под отделкой утеплитель.

Своими руками каркас монтируется так:

Иллюстрация Этап монтажа
Подготовка.

Удаляем с поверхностей старую отделку, а также слабо держащуюся штукатурку.

Обрабатываем стены антисептической пропиткой.

Разметка.

Используя лазерный уровень, наносим на стены разметку.

По разметке крепим брусья обрешетки по периметру проемов.

Монтаж обрешетки.

Каркас, на который будет крепиться деревянная вагонка, фиксируем на стену анкерами.

Если для укладки утеплителя нужен большой зазор, дополнительно устанавливаем металлические кронштейны.

Выравнивание.

Элементы каркаса выравниваем по плоскости, чтобы обшивка не перекашивалась.

Теплоизоляция.

В ячейки обрешетки устанавливаем панели теплоизоляционного материала.

Зазоры между панелями заполняем саморасширяющейся полиуретановой пеной.

При необходимости перекрываем утеплитель пароизоляцией.

Перед тем как отделать баню или другой объект, нам нужно определиться с положением доски:

При вертикальном расположении досок вода стекает более эффективно. Но есть риск загнивания нижних частей

  1. Вертикальная обшивка монтируется на горизонтальную обрешетку. Проще в установке и долговечнее за счет стока воды по стыкам. Но если доски снизу начнут подгнивать, то придётся менять весь материал.
  2. Горизонтальная обшивка крепится по вертикальной обрешетке. Менее удобна, но зато нижние доски в сауне или парилке легко меняются раз в несколько лет с минимальными затратами.

Баня, обшитая горизонтально: при необходимости нижние доски можно будет заменить

Это справедливо и для других влажных помещений (к ним относится и летний душ, и ванная). А вот в сухих комнатах ориентация досок определяется исключительно эстетическими соображениями.

Этап 2. Монтаж досок

Теперь разберемся, как обшить комнату, лоджию или парилку доской. Здесь есть несколько аспектов, на которые нужно обратить внимание:

Первую доски крепим жестко, следующие пристыковываем к ней

  1. Начало работы. Если доски монтируются вертикально, то обшивку начинаем с одного из углов. Первые элементы фиксируем на обрешетке саморезами или гвоздями через тело доски.
  2. Подгонка элементов. И узкая, и широкая вагонка имеют сходную конструкцию: на одной стороне доски есть выступ (шип), а на второй — углубление (паз). При подгонке деталей шип одной детали вставляется в паз другой, после чего конструкция уплотняется ударами молотка по кромке.

Чтобы не повредить края паза, бить нужно не по самой доске, а по приложенному к ней бруску.

При фиксации тонким гвоздем крепеж вбиваем в нижний выступ паза по диагонали

  1. Фиксация. Для крепления элементов обшивки можно использовать тонкие гвозди или саморезы (так, чтобы шляпки были скрыты краем паза следующей доски). Но удобнее всего монтировать вагонку на кляммеры: металлическая клипса надевается на края паза и фиксируется гвоздем, саморезом или скобой на обрешетке. Основное достоинство этого способа крепления заключается в сохранении целостности древесины.

Крепление досок кляммером позволяет не повреждать древесину

  1. Горизонтальная стыковка. И фасадная вагонка для наружной отделки, и панели для внутренней обшивки часто монтируются горизонтально. В этом случае первую доску следует крепить шипом вверх: так пазы, надетые на шип, будут «смотреть» вниз, и в них не будет затекать влага.

По большому счету, выполнение обшивки своими руками напоминает сборку конструктора: установили один элемент, выровняли, зафиксировали — и после этого монтируем следующий.

Этап 3. Завершающие операции

Когда все поверхности будут обшиты, там необходимо выполнить ряд финишных операций:

  1. Установка дополнительных элементов. В нижней части крепим плинтусы, под потолок — галтели. А также монтируем наличники, нащельники, угловые накладки и т. д.

Для удаления всех дефектов используем шлифовальный инструмент

  1. Шлифовка. В принципе, этот этап необязателен. Но если мы использовали не самую качественную доску, то желательно обработать все поверхности наждачной бумагой и обеспылить их.

Обработка внутренних стен позволяет продлить срок их службы

  1. Пропитка или лакировка. Обшивка внутри помещения обрабатывается лаками на водной основе или маслами для древесины. Вагонка для наружной отделки испытывает более интенсивные воздействия, потому для ее сохранения желательно использовать профессиональные пропитки с антисептиками, а после монтажа — обработать стены фасадными красками или лаками.

Снаружи можно обработать древесину не только пропиткой или лаком, но и фасадной краской

Заключение

Отделка вагонкой — вертикально или горизонтально, на саморезы, гвозди или кляммеры — должна выполняться с соблюдением всех правил. Изучить методику эффективного монтажа вы можете по советам, рекомендациям и видеоматериалам в этой статье. Кроме того, в комментариях можно задать вопрос опытным мастерам и получить максимально информативный ответ.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 5 июня 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

вертикально или горизонтально, видео инструкция

Внутренняя отделка любого помещения зависит от вкуса и выбора владельца такового. Облицовочных материалов на строительных рынках великое множество, поэтому приходится ориентироваться на определенные критерии при выборе. У каждого они свои, мы же хотим рассмотреть такой универсальный вариант, как отделка стен вагонкой.

Материал занимает лидирующие позиции в рейтинге востребованности. Остается узнать, как правильно работать с ним, ведь от способа выкладки и крепежа зависит общая эстетика помещения. Немаловажен и фактор цены, ведь она значительно разнится, в зависимости от материала, из которого сделана вагонка. Но обо всем по порядку.

Полезные сведения

Как частные дома, так и квартиры, бани, общественные заведения и подсобные помещения, часто облицовываются вагонкой. Обшивать экологичным и удобным материалом можно не только стены, но и потолок. По сути, вагонка – это панели, разной длины и ширины, иногда с пазами и замками (шипами) по кромке, для лучшего крепления. Крепится она на специальную обрешетку, и способов крепления существует несколько, о чем расскажем чуть позже.

Изначально отделка помещений производилась только вагонкой из разных пород деревьев, от ценности древесины варьировалась и цена материала. Чуть позже придумали МДФ – те же панели, но из склеенной прессованной стружки. Экологичность оставалась, но существенно уменьшался вес материала, а монтаж становился проще и легче.

Читайте также: Отделка вагонкой стен внутри дома

Когда на строительном рынке появилась вагонка из ПВХ, началась эра отделочных домашних работ своими руками. Это закономерно, ведь с пластиковой разноцветной вагонкой работать могли даже непрофессиональные строители-отделочники. Пластик – материал хрупкий, эксплуатационные характеристики слабее, чем у деревянного аналога, однако как бюджетный вариант он выручал многих домовладельцев.

Основные достоинства и недостатки облицовки

Стены, облицованные вагонкой из древесины, эстетически привлекательны (при правильно проведенных работах), а также добавляют уют и способствуют психологическому отдыху своего владельца. Натуральная древесина источает едва уловимый аромат, что автоматически влияет на настроение обитателей квартиры или дома. Очевидными плюсами также считается:

  • теплоизоляция;
  • звукоизоляция;
  • возможность скрыть проводку за панелями;
  • фактическое выравнивание любой искривленной и неровной стены;
  • элементарный монтаж, не требующий специфических знаний;
  • возможность визуально изменять объемы внутреннего пространства
  • богатый внешний вид.

Недостатком можно считать цену и некоторые особенности натурального материала:

  • минимальную огнестойкость;
  • боязнь сырости;
  • подверженность грибку, плесени и гниению, при некачественной пропитке панелей.

За последний пункт отвечает производитель, а сырость и огнестойкость также можно достичь спецпропиткой (ведь вагонкой часто облицовывают стены в бане, на даче).

Как правильно подготовить поверхности и способы обшивки стен

Именно вагонка дает возможность игнорировать неровную поверхность стены или потолка, то есть затраты на шпаклевку, цементирование и финишную обработку отсутствуют. Для крепления панелей необходимо сделать обрешетку по стенам. На деревянном каркасе (шаг между рейками до полуметра) и будут зафиксированы дощечки с пазами. Есть несколько правил:

  • удерживающая вагонку конструкция крепится к стене шурупами достаточно жестко;
  • при установке необходимо проверять отвесом будущий уровень стены;
  • утеплитель выкладывается на поверхность, далее оставляется вентиляционный зазор и только потом выстраивается обрешетка;
  • обрабатывать рейки антисептиками обязательно – удлините срок эксплуатации всей конструкции.

Кстати, предварительно необходимо решить, как будут крепиться панели вагонки – горизонтально или вертикально, ведь обрешетка выстраивается перпендикулярно. Переходим к практическим деталям.

Способ № 1 – как обшивать стены горизонтальной вагонкой

Запомните, работу начинают сверху – от потолка вниз к полу. Паз каждой дощечки при этом лучше, если будет направлен вниз. Это дополнительно предохраняет стены от попадания мусора или проникновения влаги. Крепить вагонку к обрешетке можно кляймерами (жестяными крепежными захватами), скобами и декоративными шурупами, простыми обивочными гвоздями. Кляймер фиксируется в углублении каждой панели, не мешая следующей устанавливаться в паз. Проверять уровнем ровную правильную установку желательно чаще.

Как декоративный вариант мастера отделочники используют оцилиндрованные бревна, вернее, их имитацию. Называют такую бревенчатую вагонку блок-хаусом. В этом случае панели крепят к обрешетке пазами вверх, прикручивая саморезами. Каждый следующий крепеж спрятан от глаз предыдущей доской.

Способ № 2 – вертикальные панели

Работа в этом случае начинается с угла помещения. Кляймер вставляется в паз, а затем прибивается к обрешетке. Шляпки гвоздей или шурупов будут видны только на первой доске, но их можно закрыть декоративными элементами, простой или ажурной реечкой, а также просто убрать спецбокорезом. Все манипуляции должны быть выверены, вертикальное и горизонтальное крепление проверено строительным уровнем.

Для справки: крепить деревянную облицовку на потолок нужно от окна, последовательно продолжая до противоположной стены.

Читайте также: Ламинат в отделке стен

Заключение

Обшивать стены сможет даже аматор, просто потратит на работу времени больше. Главное, не ошибиться с расчетами и приобрести необходимое количество материала. Тратить лишнее при этом не захочется никому, поэтому для вертикальной укладки подойдет знание об объеме помещения (то есть о составляющих этой формулы), для горизонтальной – количество рассчитывается исходя из длины продающихся панелей. Своеобразная «выкройка» из панелей, по размерам комнаты, сослужит хорошую службу.


Смотрите также