Как достать сверло из стены


Сверло или бур застряло в стене

Наверное, Вы в своей жизни уже пробовали сверлить стену. Они бывают разные: железобетонные, кирпичные, деревянные, из гипрока и другие. Не очень часто, но в практике все же встречаются случаи, когда, например, Вы сверлите железобетонную стену перфоратором или ударной дрелью и в какой-то момент понимаете, что сверло застряло в стене. Вы нажимаете на спусковой крючок перфоратора, он гудит, но вращения нет - на этом сверление прекращается.

Сверло застряло в стене

Если сверло застряло в стене, то скорее всего, оно попало между железной арматурой с одной стороны и камушком с другой. Так происходит, когда сверло достаточно глубоко уходит в стену:

У меня такое было, и сейчас я расскажу, что в такой ситуации нужно делать.

В первую очередь, не нужно продолжать нажимать спусковой крючок перфоратора и руками пытаться расшатывать его. Таким образом можно только сломать сверло, а вот тогда достать его будет действительно проблема. Но еще хуже, Вы можете спалить свой перфоратор. Поэтому встает вопрос, что делать в случае капитального застревания?

Вы берете и аккуратно освобождаете патрон перфоратора от сверла:

А далее, вставляете в перфоратор другое сверло, желательно потоньше и начинаете очень аккуратно высверливать бетон возле застрявшего сверла:



Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

При этом старайтесь не попадать по застрявшему сверлу.

Потихоньку, потихоньку, Вы отдолбите вокруг застрявшего сверла куски бетона и камушки и спокойно вынете сверло из стены.

Когда Вы сверлите стену, кроме того, о чем я сейчас рассказал, Вас могут поджидать множество сюрпризов, о которых читайте здесь.

Теперь, если соберетесь работать, и в какой-то момент увидите, что у Вас реально сверло застряло в стене, вспомните про эту статью, чтобы легко выйдите из подобной ситуации. Интересно, а у кого-нибудь ломалось сверло в стене, так, что его руками было не вынуть. Что Вы делали в этом случае?

Что делать, если сверло застряло в стене

Наверняка каждому мужчине приходилось в своей жизни сверлить стену. Ни один ремонт не обойдется без этого, да и не только ремонт. Даже для того, чтобы повесть обычный крючок для полотенец может потребоваться взяться за дрель.

Ведь далеко не в каждую стену возможно вбить обычный гвоздь. Стены все разные: какие-то легко поддаются, а некоторые заставляют помучаться. И порой случается досадная ситуация – когда сверло застревает в стене намертво.

При нажатии на кнопку, дрель (или перфоратор) нещадно ревет и гудит, но ничего не происходит. Несмотря на все усилия, железка остается в неподвижном состоянии и никакого вращения не наблюдается.

Что же делать в такой ситуации, если оно застряло?

Наиболее распространенная причина застревания — это попадание сверла между арматурой и камушком в стене. Довольно распространенное явление при глубоком погружении в стену.

Первым делом необходимо тут же прекратить попытки высвободить сверло с помощью перфоратора или руками. Иначе есть большая доля вероятности поломки сверла, вот тогда его вытащить будет уже куда намного сложнее. Да и перфоратор может выйти из строя и сгореть, что обернется непредвиденными тратами на новый инструмент.

Для начала требуется аккуратно отсоединить сверло от инструмента, стараясь его не повредить. После чего нужно взять другое сверло диаметром поменьше и установить на инструмент. Затем не спеша и аккуратно высверливать пространство вокруг застрявшего пленника. Спешка тут совершенно ни к чему, важна осторожность и точные движения. Важно стараться не задевать застрявшее сверло, иначе сломается и второе.

Когда вокруг будет освобождено достаточно пространства, можно будет без труда руками вытащить застрявшую деталь.

Как вытащить сломанное сверло из бетонной стены, не нанеся урона

А как же быть в случае, если сверло всё-таки сломалось? Задачка не из простых, и лучше такой ситуации просто не допускать. Но если уж беда постигла, деваться некуда.

Многие мастера советуют решать подобную проблему при помощи сверла большего диаметра, пытаясь высверлить обломок из бетона. Задачка сложная, но при должном упорстве выполнимая.

Как вытащить обломок, который глубоко застрял в стене

Для этого его необходимо как-то расшатать. Вокруг можно высверлить бетон и попытаться зацепить его край плоскогубцами. После чего стараться максимально расшевелить его, но оно может сидеть очень крепко.

Тут может помочь одна народная хитрость, основанная на знании химии. И поможет в решении этой непростой задачи, так называемая царская водка.

Потребуется:

  • соляная кислота;
  • азотная кислота;
  • пипетка.

Готовится это жидкость так — 3 части соляной кислоты к одной части азотной кислоты.

При помощи пипетки требуется залить в отверстие немного этой смеси. После чего потребуется какое-то время подождать. Эта смесь кислот растворяет любой металл. Ждать полного растворения, конечно, долго, да и не нужно. Достаточно подождать, когда обломок немного похудеет. После чего его вытащить не составит никакого труда.

При помощи смекалки и богатой фантазии можно справиться с любой нестандартной ситуации и найти решение любой проблемы. Но лучше всего стараться предотвратить возникающие трудности. Для этого нужно лишь соблюдать правильную технологию во время сверления.

Как вытащить сверло из стены — Ваша техника

Никто не застрахован от такой досадной неудачи как слом сверла во время работы. И не так жалко сверло, как деталь, которая в это время обрабатывалась. Если обломок сверла сломался с торчащим хвостом, то извлечь его не так уж и сложно. А вот если кончик обломка утонул в металле, то все гораздо сложнее.

Причин поломки может быть несколько:

  • большие обороты;
  • радиальное биение патрона;
  • перегрев;
  • тупые режущие кромки;
  • отклонение дрели от оси.

Если детали большие, а узел, где происходит сверление ответственный и заменить его нечем, приходится думать как вытащить обломок из отверстия.

Способы извлечения обломка сверла:

Использование плоскогубцев

Это самый простой вариант когда сверло не проникло глубоко и сломалось близко к поверхности. Примените плоскогубцы с удлинёнными прямыми или изогнутыми губками. Этот инструмент используют электрики в своей работе. Чтобы вытащить сверло заведите плоскогубцы в отверстие и ухватите его за винтовую канавку. Сначала лёгкими движениями влево сдвиньте обломок сверла с места. Как только почувствуете что оно неплотно сидит в отверстии, вытаскивайте.

Помните: все сверла имеют правостороннюю винтовую заточку. Для вытаскивания их необходимо рабочие инструменты поворачивать влево для того, чтобы вывести его из зацепления с металлом.

С помощью пинцета

Используйте пинцет. Здесь, главное, чтобы его губки вошли в отверстие и ухватились за сверло. Поворачивайте пинцет влево и делайте колебательные движения из стороны в сторону. Используйте бытовые пинцеты с рифлёной рабочей поверхностью для пайки радиодеталей.

Берем две отвертки

Используйте две тонкие отвёртки. Заведите их в винтовые канавки сверла до упора и крепко сожмите пальцами. Поворачивая обломок сверла влево, вытаскивайте его из отверстия. Если силы сжатия пальцев не хватает сожмите отвёртки круглогубцами, плоскогубцами или пассатижами.

Если есть возможность наклонить деталь попытайтесь ударами тяжёлого молотка со всех сторон выбить обломок из отверстия.

Использование сварочного залипания

Используйте сварочный аппарат и тонкий электрод. Приварите электрод к застрявшему сверлу, что он залип от первого импульса. Подождите некоторое время и попытайтесь вытащить его. Однако здесь необхо

Как вытащить сверло из стены

В любом жилом помещении рано или поздно возникает ситуация, когда необходимо что-то переделать: повесить картину, привинтить полки или сделать проводку. Но большинство бетонных и кирпичных стен гвоздем просто так не пробьёшь и шуруп в них не вкрутишь. Поэтому приходится прибегать к использованию электродрели. Это удобное устройство, которое позволяет сделать в стене отверстие необходимого диаметра благодаря многообразию сверл: по бетону, металлу, стеклу, пластику, плитке или по дереву. Но для успешного использования электродрели следует знать основные правила пользования с этим инструментом.

Тонкости эксплуатации

Электродрели стали появляться в конце XIX века практически сразу после изобретения электродвигателей. Основной задачей вводящегося в производство инструмента, обладающего ударным механизмом, было сверление различных отверстий в материалах при использовании электричества и крутящихся с высокой скоростью сверл.

Уже из описания понятно: чтобы пользоваться таким инструментом, нужно соблюдать определенные правила безопасности.

  1. Перед началом работы обязательно нужно осмотреть: дрель, чтобы не было открытых электронных (токоведущих) частей; провод, идущий к сети, чтобы он не был поврежден; вилку, чтобы она была цельной и рабочей; розетку, чтобы она была исправной и плотно сидящей в стене. При этом вилка должна плотно вставляться в розетку и не должно быть искр.
  2. Вставляют сверло в дрель максимально плотно.
  3. Выбирают необходимый режим: сверление (кручение сверла с высокой скоростью) или бурение (сверление с использованием ударного механизма).
  4. Выбирают предельную скорость кручения сверла.
  5. После проделывания отверстия нужного диаметра и длины, следует нажать кнопку выключения, а затем изъять вилку из розетки, чтобы случайно не запустить инструмент, когда не требуется.

Стоит отметить, что есть функциональные дрели, которые распознают диаметр сверла, имеют ограничители для фиксирования нужной глубины сверления, имеют рукоятки для большей фиксации инструмента в руке, автоматически меняют скорость сверления. Такие функциональные дрели требуют дополнительных настроек, чтобы автоматика не подводила в самый неподходящий момент.

Сверла выбираются в соответствии с требованиями к проводимой работе. Но необходимо помнить, что они бывают разные, и некоторые сверла не подходят к той или иной дрели.

Тут основную роль играет патрон инструмента, который бывает:

Первый вариант подразумевает, что у пользователя имеется специальный ключ, с помощью которого можно ослабить патрон. Для этого нужно использовать отверстие на дрели и крутить ключ против часовой стрелки или поворачивать его по часовой, и таким образом – зажать. Часто этот ключ крепится к дрели, что снижает вероятность его потери и позволяет в любой момент снять ключ с крепления и использовать его.

Второй вариант представляет собой нечто другое, потому что быстрозажимный может быть:

Если использовать одномуфтовый патрон, для зажатия понадобится всего одна рука, а второй вариант немного сложнее: приходится зажимать одну муфту, а второй рукой – крутить другую муфту. Оба варианта экономят время, но фиксация при этом намного хуже, чем при использовании ключевого патрона.

Как вставить сверло в дрель?

Это операция является простой и быстрой, тем не менее необходимо соблюдать некоторые правила. Пошаговая инструкция обезопасит вас во время постановки сверла в дрель.

  1. Отключить инструмент от сети.
  2. Затем выбрать подходящее сверло, учитывая характер работ, материал, в котором будет делаться отверстие и совместимость сверла с дрелью.
  3. Поместите сверло в патрон хвостовой частью внутрь («хвостовиком»).
  4. Затем следует закрепить патрон, учитывая его вид. Если ключевой, то закрепить специальным ключом с зубчиками, если быстрозажимный, то закрепить руками.
  5. После того как сверло зафиксировано, проследите, чтобы оно не шаталось в патроне и не было никакого люфта.
  6. Далее можно приступать к работе.

Стоит отметить, что выбор сверл зависит от вашей электродрели. Существуют различные модели с разнообразным техническим оснащением и возможностями. Некоторые дрели нельзя, например, использовать для работ по металлу. Другие – допускают возможность установки сверл в диаметре от 0,8 до 10 мм или от 1,5 до 13 мм. Не рекомендуется покупать дешёвые сверла из некачественного металла, лучше переплатить, но убедиться в том, что инструмент работает исправно и долгий срок.

Как вытащить сверло из дрели?

Если необходимо сменить сверло, которое пришло в негодность, или из-за смены характера работ нужно поставить другое, то процесс ещё более простой, чем при постановке сверла.

На этот случай также имеется пошаговая инструкция.

  1. Выключить и обесточить электродрель.
  2. В зависимости от патрона, воспользуйтесь ключом или руками поверните муфту, поворачивая против часовой стрелки, тем самым ослабляя патрон. Старайтесь не браться за сверло, потому что после работы оно какое-то время может оставаться горячим.
  3. Убрав предыдущее сверло из патрона, поменять его на другое и продолжить работу либо убрать инструмент на хранение.

Если не удается повернуть патрон с первого раза, не стоит торопиться в мастерские, чаще всего достаточно просто приложить побольше усилий.

Устранение неполадок

В ситуациях, когда дрель используется только в узконаправленных целях и от случая к случаю, пользователи склонны при первых возникших проблемах отправлять ее на ремонт. Однако в большинстве случаев достаточно уметь обходить возникшие нестандартные ситуации. Чтобы устранить мелкие неполадки, нужно знать, как менять сверло, можно ли сделать это без ключа и как действовать в случае, когда оно застряло.

Замена сверла

Для осуществления этой процедуры сначала необходимо достать старое сверло по схеме, описанной выше, а затем поставить новое. У электродрелей с быстрозажимными патронами часто возникают проблемы из-за того, что сверло жестко засело и не получается открутить муфту. В этом случае можно задействовать кусок ткани, которая даст большее сцепление с муфтой, и постараться открутить. Если этот способ не помог, то нужно плотно зафиксировать рукой дрель и по касательной в сторону раскручивания ударить по патрону ладонью другой руки, продолжая фиксировать инструмент.

Удаление сверла без ключа

В ключевых патронах есть определенное преимущество – фиксация сверла очень мощная, но есть и недостаток – необходимо, чтобы под рукой был ключ. Если ключа не оказалось на месте, этот недостаток довольно легко восполнить. Потребуется найти предмет, который сможет зафиксировать патрон с одной стороны. Это может быть гвоздь, крестовая отвертка, шуруп, шестигранник подходящего размера. Ко второй половине нужно приложить усилие руками и постараться раскрутить – таким образом есть возможность вытащить сверло без ключа. Но если руками справиться не получилось, можно воспользоваться тисками или большим газовым ключом подходящего размера.

Сверло застряло

Бывают ситуации, когда по завершении работ не удается вынуть сверло. Не помогает ни раскручивание муфт руками, если патрон быстрозажимный, ни ключ, если патрон ключевой. Вы попробовали включить дрель и, используя реверс, попытались достать объект, но не вышло. Зафиксировали крепко дрель и пробовали касательными ударами расшатать патрон, но и это не принесло желаемого результата. Значит, самое время обратиться к более массивному оборудованию.

Способов изъятия сверла из дрели не так много:

  • Тиски и газовый ключ. Метод подразумевает использование двух газовых ключей или одного ключа и тисков. Необходимо одну половину крепко зафиксировать, а вторую – пытаться сместить ключом.
  • Тиски и молоток. Одна половина фиксируется в тисках, а вторая – касательными ударами молотка сдвигается с мертвой точки. С помощью образующихся вибраций и резких точечных воздействий есть возможность решить проблему.

Если методы, приведенные выше, не сработали, то можно полностью открутить патрон вместе со сверлом, закрепить его в тисках и, подобрав отвертку или какой-то металлический стержень нужного диаметра, выбить сверло из патрона.

О том, как правильно закрепить сверло в дрели, смотрите в следующем видео.

Неполадки с инструментом случаются как у любителей, так и у профессионалов. Сверло или бур, застрявшее в патроне или стене обычно извлекается подручными средствами. Сложнее удалить обломок, оставшийся в инструменте. Какой способ выбрать, зависит от причины, по которой сверло заклинило, а также от тех инструментов, которые имеются в распоряжении.

Причины: почему сверло встало

Мастера по опыту называют три основные причины, из-за которых сверло не вынимается из дрели (независимо от вида патрона):

  1. Слишком большой диаметр оснастки. В процессе работы слишком большое сверло притирается и застревает, как дюбель.
  2. Слабая сталь и, как следствие, деформация (чаще всего, хвост расклинивает, как анкер) сверла или бура. По этой же причине оснастка ломается, особенно в перфораторах и ударной дрели.
  3. Несоответствие хвостовика и зажимного механизма патрона. Это часто приводит к тому, что оснастка разваливается, и часть остаётся в патроне, но бывает и так, что сверло / бур попросту застревает.

Ещё одна, менее распространённая причина — ржавчина. Люди, часто занимающиеся ремонтом, с этим обычно не сталкиваются, но, если дрель / перфоратор с оснасткой долгое время пылится на балконе, в сарае, дачном неотапливаемом домике, гараже и т. п., инструмент съедает коррозия. Мастера говорят в таком случае, что жало «закисло».

Как спасти ключевой кулачковый патрон

Если причина только в несильной коррозии или деформировавшемся сверле, понадобятся газовый ключ, зубило или отвёртка и молоток на 700 г:

  1. Брызнуть преобразователем ржавчины, смазкой или машинным / любым минеральным маслом в патрон.
  2. Дать постоять минут 5—20.
  3. Газовым или сантехническим ключом зажать патрон так, чтобы дрель оказалась по левую руку.
  4. Зафиксировать конструкцию тисками, струбциной или просто ногами.
  5. Поставить отвёртку на зажимное кольцо, в паз между зубцами, наклонив от себя.
  6. Рассчитанно ударять молотком по ручке отвёртки, заставляя кольцо провернуться.

При наличии двух газовых ключей можно попробовать повернуть оба кольца в разные стороны одновременно.

Совет
Обязательно осмотрите патрон: не осталось ли на нём и внутри борозд, вмятин или других дефектов. Если да — насадку лучше сменить. Раскройте патрон максимально и открутите винт на «дне», чтобы снять насадку.

Чем освободить двухмуфтовый патрон

В отличие от ключевого, у этого типа патрона нет зубчатки и, соответственно, упора. Его кольца относительно гладкие. В этом случае идеальное решение — съёмный держатель «магазин», который часто идёт в комплекте с современными дрелями. Также понадобится молоток:

  1. Держателем обхватить верхнюю, ближнюю к сверлу муфту (кольцо) и зафиксировать максимально надёжно.
  2. Зажать дрель тисками, струбциной, в руках или между колен.
  3. С силой ударить по рукоятке «магазина» в направлении, в котором в норме раскручивается верхняя муфта.

Одного удара достаточно — кольцо сдвигается, и сверло достаточно легко освобождается. Чтобы облегчить скольжение, допустимо капнуть между кулачками патрона или под муфту немного масла или смазки.

Как выручить быстрозажимной патрон

На шуруповёртах, дрелях, перфораторах обычно стоят быстрозажимные патроны. Никакой вращающейся муфты у них нет, держит оснастку пружинное кольцо-стопор. Домашние мастера предлагают два способа освободить сверло или бур:

  1. Снять верхнее уплотнительное кольцо, оттянуть патрон вниз, поддеть проволокой и отвёрткой ушки зажима, растянуть и тоже поднять вверх. После этого ухватить оснастку узкогубцами или пассатижами и, раскачивая либо проворачивая, вытянуть.
  2. Извлечь растр (трубку, ведущую к патрону) — это нужно, чтобы стал доступен торец бура. Обычной дрелью и сверлом по металлу (кобальтовым или с алмазным напылением) рассверлить наконечник. После этого бур легко выйдет из патрона. Этот способ едва ли не единственный для перфораторов и ударных дрелей, в которых буквально расплющило, расклепало конец бура.

Как достать сломанный конец сверла из патрона

Когда в патрон загоняется сверло, бур или другая оснастка с неформатным наконечником (например, SDS вместо шестигранника), при сильной нагрузке и особенно если сталь некачественная, жало ломается. Особенно часто это случается с перфораторами — разваливается оснастка там, где её схватывают шарики.

Извлечь такой обломок крайне сложно. Шило, отвёртка, магнит с суперклеем показывают низкую эффективность. Более рискованный способ — дополнить шило обильной порцией масла.

Автор журнала «Мисс Чистота» ознакомился с разными мнениями на форумах, и пришёл к выводу, что самый безопасный вариант — обратиться в мастерскую, где патрон либо разберут, либо заменят.

Не разбирая перфоратор и патрон, обломок можно извлечь двумя эффективными (но небезопасными) способами.

  1. Зажать перфоратор в мощных тисках патроном вверх.
  2. Снять уплотнитель, стопор и прочие шайбы-гайки, если это необходимо, либо просто оттянуть патрон вниз.
  3. В максимально раскрытый после этого патрон опустить изоляционную оболочку от мощного провода (не менее 7 мм в сечении).
  4. Одну клемму сварочного аппарата зафиксировать на корпусе перфоратора.
  5. Второй клеммой схватить длинный прут или жало для сварки (сечение — меньше, чем у изоляционной трубки).
  6. Приставить жало к осколку в патроне и дать короткий разряд.
  7. Вытянуть прут вместе с обломком.

Это очень быстрый метод, если у знакомого или в собственных инструментах есть сварочный аппарат. Если нет — аналог ему подобрать вряд ли получится. Ещё один недостаток, который отмечали на форумах — сварочные спайки, который могут хаотично образовываться и в патроне, и в перфораторе. Такие смычки впоследствии выводят инструмент из строя.

  1. Снять пыльник.
  2. Оттянуть патрон вниз.
  3. Включить ударный режим и одновременно нажать чем угодно на обломок.

При этом осколок бура выстреливает (и куда попадёт — неизвестно). Способ быстрый, но перед «дулом» перфоратора стоит поставить нечто, что погасит удар «снаряда», иначе рикошет легко причинит травму или разобьёт что-либо вокруг.

Бур / сверло застряло в стене — как быть

На форумах и во влогах предлагают массу способов извлечь застрявшее сверло. Попав на камень, обычно удаётся освободить оснастку, просто включив реверс. Но чаще всего бур застревает, влетев в арматурный прут большого сечения. Его заклинивает так, что инструмент не справляется и не прокручивает его, тянуть также бесполезно.

Чтобы не сгубить патрон, насадку лучше освободить и оставить «голой». Далее приступать к попыткам освобождения:

  1. Если бур застрял в потолке — намотать на него цепочку и подвесить тяжёлый груз, приподнять на уровень груди и резко отпустить (важно успеть отскочить в сторону, чтобы не получить травму от бура и / или груза). Способ достаточно рискованный.
  2. Зажать наконечник в тисках, приложить рычаг и тянуть, раскачивая и пытаясь провернуть. С этим методом лучше управляться вдвоём.

Лучший вариант — наткнувшись на арматуру, не пытаться её взять с нахрапа. Встретив преграду, сразу извлеките бур и пройдите отверстие магнитной отвёрткой. Если на ней останется стружка, у вас случай с арматурой. Слегка наклоните перфоратор, чтобы обойти прут по диагонали вверх или вниз. Небольшой уклон не ослабит крепёж анкера, который чаще всего и используется в бетоне.

Другой вариант — пробить арматуру, но делать это допустимо только с тонкими прутьями, иначе высок риск получить трещину и ослабить бетонное перекрытие.

Чтобы просверлить арматуру:

  1. Отложить перфоратор и взять дрель со сверлом по металлу (важно высокое качество стали).
  2. Постепенно просверливать арматуру сначала более тонким (4 мм) жалом, затем большим и закончить 8-м номером.

Важно
Ни в коем случае не пытайтесь пробить арматуру буром для бетона — загубите и оснастку, и, возможно, патрон.

Безвыходных ситуаций нет, если есть смекалка и желание. Действуйте уверенно, но аккуратно, и сверло или бур выйдет из патрона, и ремонт продолжится без проблем.

Наверное, Вы в своей жизни уже пробовали сверлить стену. Они бывают разные: железобетонные, кирпичные, деревянные, из гипрока и другие. Не очень часто, но в практике все же встречаются случаи, когда, например, Вы сверлите железобетонную стену перфоратором или ударной дрелью и в какой-то момент понимаете, что сверло застряло в стене. Вы нажимаете на спусковой крючок перфоратора, он гудит, но вращения нет — на этом сверление прекращается.

Сверло застряло в стене

Если сверло застряло в стене, то скорее всего, оно попало между железной арматурой с одной стороны и камушком с другой. Так происходит, когда сверло достаточно глубоко уходит в стену:

У меня такое было, и сейчас я расскажу, что в такой ситуации нужно делать.

В первую очередь, не нужно продолжать нажимать спусковой крючок перфоратора и руками пытаться расшатывать его. Таким образом можно только сломать сверло, а вот тогда достать его будет действительно проблема. Но еще хуже, Вы можете спалить свой перфоратор. Поэтому встает вопрос, что делать в случае капитального застревания?

Вы берете и аккуратно освобождаете патрон перфоратора от сверла:

А далее, вставляете в перфоратор другое сверло, желательно потоньше и начинаете очень аккуратно высверливать бетон возле застрявшего сверла:

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

При этом старайтесь не попадать по застрявшему сверлу.

Потихоньку, потихоньку, Вы отдолбите вокруг застрявшего сверла куски бетона и камушки и спокойно вынете сверло из стены.

Когда Вы сверлите стену, кроме того, о чем я сейчас рассказал, Вас могут поджидать множество сюрпризов, о которых читайте здесь.

Теперь, если соберетесь работать, и в какой-то момент увидите, что у Вас реально сверло застряло в стене, вспомните про эту статью, чтобы легко выйдите из подобной ситуации. Интересно, а у кого-нибудь ломалось сверло в стене, так, что его руками было не вынуть. Что Вы делали в этом случае?

«>

Застряло сверло в перфораторе, дрели или в стене — как вытащить самостоятельно

Неполадки с инструментом случаются как у любителей, так и у профессионалов. Сверло или бур, застрявшее в патроне или стене обычно извлекается подручными средствами. Сложнее удалить обломок, оставшийся в инструменте. Какой способ выбрать, зависит от причины, по которой сверло заклинило, а также от тех инструментов, которые имеются в распоряжении.

Причины: почему сверло встало

Мастера по опыту называют три основные причины, из-за которых сверло не вынимается из дрели (независимо от вида патрона):

  1. Слишком большой диаметр оснастки. В процессе работы слишком большое сверло притирается и застревает, как дюбель.
  2. Слабая сталь и, как следствие, деформация (чаще всего, хвост расклинивает, как анкер) сверла или бура. По этой же причине оснастка ломается, особенно в перфораторах и ударной дрели.
  3. Несоответствие хвостовика и зажимного механизма патрона. Это часто приводит к тому, что оснастка разваливается, и часть остаётся в патроне, но бывает и так, что сверло / бур попросту застревает.

Ещё одна, менее распространённая причина — ржавчина. Люди, часто занимающиеся ремонтом, с этим обычно не сталкиваются, но, если дрель / перфоратор с оснасткой долгое время пылится на балконе, в сарае, дачном неотапливаемом домике, гараже и т. п., инструмент съедает коррозия. Мастера говорят в таком случае, что жало «закисло».

Как спасти ключевой кулачковый патрон

Если причина только в несильной коррозии или деформировавшемся сверле, понадобятся газовый ключ, зубило или отвёртка и молоток на 700 г:

  1. Брызнуть преобразователем ржавчины, смазкой или машинным / любым минеральным маслом в патрон.
  2. Дать постоять минут 5—20.
  3. Газовым или сантехническим ключом зажать патрон так, чтобы дрель оказалась по левую руку.
  4. Зафиксировать конструкцию тисками, струбциной или просто ногами.
  5. Поставить отвёртку на зажимное кольцо, в паз между зубцами, наклонив от себя.
  6. Рассчитанно ударять молотком по ручке отвёртки, заставляя кольцо провернуться.

При наличии двух газовых ключей можно попробовать повернуть оба кольца в разные стороны одновременно.

Совет
Обязательно осмотрите патрон: не осталось ли на нём и внутри борозд, вмятин или других дефектов. Если да — насадку лучше сменить. Раскройте патрон максимально и открутите винт на «дне», чтобы снять насадку.

Чем освободить двухмуфтовый патрон

В отличие от ключевого, у этого типа патрона нет зубчатки и, соответственно, упора. Его кольца относительно гладкие. В этом случае идеальное решение — съёмный держатель «магазин», который часто идёт в комплекте с современными дрелями. Также понадобится молоток:

  1. Держателем обхватить верхнюю, ближнюю к сверлу муфту (кольцо) и зафиксировать максимально надёжно.
  2. Зажать дрель тисками, струбциной, в руках или между колен.
  3. С силой ударить по рукоятке «магазина» в направлении, в котором в норме раскручивается верхняя муфта.

Одного удара достаточно — кольцо сдвигается, и сверло достаточно легко освобождается. Чтобы облегчить скольжение, допустимо капнуть между кулачками патрона или под муфту немного масла или смазки.

Как выручить быстрозажимной патрон

На шуруповёртах, дрелях, перфораторах обычно стоят быстрозажимные патроны. Никакой вращающейся муфты у них нет, держит оснастку пружинное кольцо-стопор. Домашние мастера предлагают два способа освободить сверло или бур:

  1. Снять верхнее уплотнительное кольцо, оттянуть патрон вниз, поддеть проволокой и отвёрткой ушки зажима, растянуть и тоже поднять вверх. После этого ухватить оснастку узкогубцами или пассатижами и, раскачивая либо проворачивая, вытянуть.
  2. Извлечь растр (трубку, ведущую к патрону) — это нужно, чтобы стал доступен торец бура. Обычной дрелью и сверлом по металлу (кобальтовым или с алмазным напылением) рассверлить наконечник. После этого бур легко выйдет из патрона. Этот способ едва ли не единственный для перфораторов и ударных дрелей, в которых буквально расплющило, расклепало конец бура.

Как достать сломанный конец сверла из патрона

Когда в патрон загоняется сверло, бур или другая оснастка с неформатным наконечником (например, SDS вместо шестигранника), при сильной нагрузке и особенно если сталь некачественная, жало ломается. Особенно часто это случается с перфораторами — разваливается оснастка там, где её схватывают шарики.

Извлечь такой обломок крайне сложно. Шило, отвёртка, магнит с суперклеем показывают низкую эффективность. Более рискованный способ — дополнить шило обильной порцией масла.

Автор журнала «Мисс Чистота» ознакомился с разными мнениями на форумах, и пришёл к выводу, что самый безопасный вариант — обратиться в мастерскую, где патрон либо разберут, либо заменят.

Не разбирая перфоратор и патрон, обломок можно извлечь двумя эффективными (но небезопасными) способами.

Сварочный аппарат:

  1. Зажать перфоратор в мощных тисках патроном вверх.
  2. Снять уплотнитель, стопор и прочие шайбы-гайки, если это необходимо, либо просто оттянуть патрон вниз.
  3. В максимально раскрытый после этого патрон опустить изоляционную оболочку от мощного провода (не менее 7 мм в сечении).
  4. Одну клемму сварочного аппарата зафиксировать на корпусе перфоратора.
  5. Второй клеммой схватить длинный прут или жало для сварки (сечение — меньше, чем у изоляционной трубки).
  6. Приставить жало к осколку в патроне и дать короткий разряд.
  7. Вытянуть прут вместе с обломком.

Это очень быстрый метод, если у знакомого или в собственных инструментах есть сварочный аппарат. Если нет — аналог ему подобрать вряд ли получится. Ещё один недостаток, который отмечали на форумах — сварочные спайки, который могут хаотично образовываться и в патроне, и в перфораторе. Такие смычки впоследствии выводят инструмент из строя.

С нажимом:

  1. Снять пыльник.
  2. Оттянуть патрон вниз.
  3. Включить ударный режим и одновременно нажать чем угодно на обломок.

При этом осколок бура выстреливает (и куда попадёт — неизвестно). Способ быстрый, но перед «дулом» перфоратора стоит поставить нечто, что погасит удар «снаряда», иначе рикошет легко причинит травму или разобьёт что-либо вокруг.

Бур / сверло застряло в стене — как быть

На форумах и во влогах предлагают массу способов извлечь застрявшее сверло. Попав на камень, обычно удаётся освободить оснастку, просто включив реверс. Но чаще всего бур застревает, влетев в арматурный прут большого сечения. Его заклинивает так, что инструмент не справляется и не прокручивает его, тянуть также бесполезно.

Чтобы не сгубить патрон, насадку лучше освободить и оставить «голой». Далее приступать к попыткам освобождения:

  1. Если бур застрял в потолке — намотать на него цепочку и подвесить тяжёлый груз, приподнять на уровень груди и резко отпустить (важно успеть отскочить в сторону, чтобы не получить травму от бура и / или груза). Способ достаточно рискованный.
  2. Зажать наконечник в тисках, приложить рычаг и тянуть, раскачивая и пытаясь провернуть. С этим методом лучше управляться вдвоём.

Лучший вариант — наткнувшись на арматуру, не пытаться её взять с нахрапа. Встретив преграду, сразу извлеките бур и пройдите отверстие магнитной отвёрткой. Если на ней останется стружка, у вас случай с арматурой. Слегка наклоните перфоратор, чтобы обойти прут по диагонали вверх или вниз. Небольшой уклон не ослабит крепёж анкера, который чаще всего и используется в бетоне.

Другой вариант — пробить арматуру, но делать это допустимо только с тонкими прутьями, иначе высок риск получить трещину и ослабить бетонное перекрытие.

Чтобы просверлить арматуру:

  1. Отложить перфоратор и взять дрель со сверлом по металлу (важно высокое качество стали).
  2. Постепенно просверливать арматуру сначала более тонким (4 мм) жалом, затем большим и закончить 8-м номером.

Важно
Ни в коем случае не пытайтесь пробить арматуру буром для бетона — загубите и оснастку, и, возможно, патрон.

Безвыходных ситуаций нет, если есть смекалка и желание. Действуйте уверенно, но аккуратно, и сверло или бур выйдет из патрона, и ремонт продолжится без проблем.

Как извлечь обломок сломанного сверла (5 способов)


Никто не застрахован от такой досадной неудачи как слом сверла во время работы. И не так жалко сверло, как деталь, которая в это время обрабатывалась. Если обломок сверла сломался с торчащим хвостом, то извлечь его не так уж и сложно. А вот если кончик обломка утонул в металле, то все гораздо сложнее.

Причин поломки может быть несколько:
  • большие обороты;
  • радиальное биение патрона;
  • перегрев;
  • тупые режущие кромки;
  • отклонение дрели от оси.

Если детали большие, а узел, где происходит сверление ответственный и заменить его нечем, приходится думать как вытащить обломок из отверстия.

Способы извлечения обломка сверла:


Использование плоскогубцев


Это самый простой вариант когда сверло не проникло глубоко и сломалось близко к поверхности. Примените плоскогубцы с удлинёнными прямыми или изогнутыми губками. Этот инструмент используют электрики в своей работе. Чтобы вытащить сверло заведите плоскогубцы в отверстие и ухватите его за винтовую канавку. Сначала лёгкими движениями влево сдвиньте обломок сверла с места. Как только почувствуете что оно неплотно сидит в отверстии, вытаскивайте.


Помните: все сверла имеют правостороннюю винтовую заточку. Для вытаскивания их необходимо рабочие инструменты поворачивать влево для того, чтобы вывести его из зацепления с металлом.

С помощью пинцета


Используйте пинцет. Здесь, главное, чтобы его губки вошли в отверстие и ухватились за сверло. Поворачивайте пинцет влево и делайте колебательные движения из стороны в сторону. Используйте бытовые пинцеты с рифлёной рабочей поверхностью для пайки радиодеталей.


Берем две отвертки


Используйте две тонкие отвёртки. Заведите их в винтовые канавки сверла до упора и крепко сожмите пальцами. Поворачивая обломок сверла влево, вытаскивайте его из отверстия. Если силы сжатия пальцев не хватает сожмите отвёртки круглогубцами, плоскогубцами или пассатижами.


Если есть возможность наклонить деталь попытайтесь ударами тяжёлого молотка со всех сторон выбить обломок из отверстия.



Использование сварочного залипания


Используйте сварочный аппарат и тонкий электрод. Приварите электрод к застрявшему сверлу, что он залип от первого импульса. Подождите некоторое время и попытайтесь вытащить его. Однако здесь необходимо помнить, что если электрод приварится к стенкам отверстия, то проблема только ухудшится. Придёт высверливать наплыв металла и остаток электрода другим сверлом, чтобы достать оставшийся. Для того чтобы избежать касания электрода к детали обмотайте кончик электрода изоляционной лентой.




Слом обломка


Если сверло крепко засело в отверстии и его никак нельзя сдвинуть с места используйте металлический стержень и тяжёлый молоток, чтобы сильными ударами сдвинуть его с места. Помните, что сверло сделано из легированной стали и от сильных ударов может раскрошиться.
Осколки легко вытаскиваются плоскогубцами с удлинёнными губками. Не держите стержень руками, а воспользуйтесь для этого пассатижами или круглогубцами. Это нужно для того, чтобы избежать удара по пальцам в случае промаха.




Техника безопасности и пару советов

Для облегчения вытаскивания застрявшего сверла капните в отверстие несколько капель масла. Во время работы одевайте перчатки и защитные очки на глаза. При ударах молотка по металлическому предмету могут отлетать осколки металла. Ударять молотком по металлическому стержню необходимо под углом 90 градусов или с небольшим уклоном от оси отверстия, чтобы избежать ударов по рукам.

Смотрите видео


Что делать, если бур застрял в стене: алгоритм действий

Бур вещь в строительстве незаменимая. С помощью бура прокладывают отверстия под трубы инженерных коммуникаций, создаются технологические ниши и отверстия для кабеля. Бывалого строителя не удивить застрявшим буром. И все же: в чем причина такой неприятности и как нивелировать последствия? Разберемся вместе.

Почему бур застрял?

  • Первая и наиболее часто встречающаяся причина это неправильная работа перфоратором. Что делает перфоратор? Крошит толщу камня или бетона, создавая необходимое отверстие. В процессе бурения образуется каменная крошка, которая налипает на бур, в результате чего он перестает двигаться в отверстии. Чтобы этого не произошло нужно время от времени доставать перфоратор из отверстия.
  • Второй вариант это соприкосновение с арматурой. Происходит при сильном надавливании на перфоратор. Во избежание подобных происшествий нужно держать перфоратор прямо и мягко. Он сам сделает всю работу за вас.
  • Третий вариант схож со вторым: это попадание бура в твердую фракцию: камень или гальку.

Как достать бур который зажало в стене или полу?

  1. Наиболее распространенный и безопасный для инструмента вариант: включить чистый удар и понемногу, покручивая перфоратор, вынуть его из отверстия. В этом случае инструмент как бы бурит обратную скважину, благодаря чему и выходит из отверстия.
  1. Можно попытаться включить работу перфоратора против часовой стрелки. Этот способ проще первого, но он чреват поломкой инструмента. Поэтому вытаскивать бур таким образом рекомендуется только при наличии гарантии на инструмент.
  1. Можно выключить бур и попробовать вытащить его газовым ключом, вращая им в обратном направлении. Этот способ куда более трудоемкий, зато он безопасен как для вас, так и для инструмента. Понемногу постукивая газовым ключом по буру, выкручивайте его из стены.
  2. Если перечисленными способами вынуть бур не получается, то придется идти на крайние меры – банально обрезать сверло болгаркой, а после заделать отверстие. Если же это в силу каких-либо причин невозможно, то сверлят вокруг застрявшего бура несколько отверстий под углом к застрявшему сверлу и вынимается целый конус бетона вместе с застрявшим буром. Отверстие потом заделывается.
  3. Если же никаким из способов бур достать не получилось, а обрезанное сверло некрасиво торчит из отверстия – перед заделкой стоит забить его кувалдой и немного пройтись напильником.

В качестве вывода, стоит сказать: необходимо соблюдать правила работы с любым строительным инструментом. Стоит только правильно работать с перфоратором, соблюдая технологию производства работ и технику безопасности, и бур никогда не застрянет в стене. Не стоит надеяться на то, что вы сможете легко его достать. Это далеко не всегда возможно. И получается дополнительное и совсем ненужное армирование бетонной стены.

'; blockSettingArray[3]["setting_type"] = 6; blockSettingArray[3]["elementPlace"] = 10; blockSettingArray[4] = []; blockSettingArray[4]["minSymbols"] = 2000; blockSettingArray[4]["minHeaders"] = 0; blockSettingArray[4]["text"] = ''; blockSettingArray[4]["setting_type"] = 6; blockSettingArray[4]["elementPlace"] = 30; blockSettingArray[5] = []; blockSettingArray[5]["minSymbols"] = 1100; blockSettingArray[5]["minHeaders"] = 0; blockSettingArray[5]["text"] = ''; blockSettingArray[5]["setting_type"] = 6; blockSettingArray[5]["elementPlace"] = 50; blockSettingArray[6] = []; blockSettingArray[6]["minSymbols"] = 2000; blockSettingArray[6]["minHeaders"] = 0; blockSettingArray[6]["text"] = ''; blockSettingArray[6]["setting_type"] = 6; blockSettingArray[6]["elementPlace"] = 80; var jsInputerLaunch = 15;

Лёгкий способ, как удалить сломанное сверло из глухого отверстия

Слом сверла во время работы с деревянными и металлическими деталями происходит довольно часто. Если отверстие сквозное, для извлечения обломка применяют встречное сверление и выбивание. Намного сложнее вытащить кусок сверла из глухого отверстия, особенно если нельзя повредить деталь. О том, что можно предпринять в подобной ситуации – в материале ниже.

Наиболее распространённые причины обламывания сверла

Как показывает практика, наиболее частыми причинами обламывания сверла во время работы являются следующие:

  • Неправильно выбранный режим сверления. Необходимо верно выбирать скорость вращения и давление на инструмент.
  • Несоответствие материала детали материалу сверла. Например, если при обработке металлической детали взять сверло, предназначенное для работы с деревом, оно непременно сломается.
  • Долгое отсутствие заточки режущей кромки. За состоянием инструмента нужно следить и время от времени править его с помощью специального станка.
  • Выкрашивание кромки. Обычно оно происходит при сверлении на большой скорости, особенно если сверло уже затупилось.
  • Отсутствие нормального охлаждения. При сверлении металл накаляется и его прочность уменьшается. Даже используя твердосплавные свёрла, необходимо пользоваться смазочно-охлаждающими жидкостями.

Очень часто ломаются свёрла, которые для охлаждения окунаются в банку с холодной водой. Если под рукой нет нормальной СОЖ, опытные мастера советуют приготовить её заменитель:

«Чтобы свёрла служили дольше, надо сделать для них эмульсию из воды, мыла и машинного масла. В ведре воды растворить 200 граммов хозяйственного мыла, влить 5 столовых ложек машинного масла и прокипятить всё, пока не получится однородная смесь».

Андрей Васильченков, слесарь

В зависимости от материала детали, которая подвергается засверливанию, можно применять смесь касторового масла и технического вазелина, касторового масла и керосина, разведённый спиртом скипидар и т.д. Эти смеси не полностью заменят хорошую смазочно-охлаждающую жидкость, но всё же будут сохранять свёрла лучше воды.

  1. Плохое состояние режущей кромки и неправильная техника сверления чаще всего становятся причиной обламывания сверла внутри детали. Для профилактики необходимо следить за заточкой и правильно охлаждать свёрла.

Извлечение обломка плоскогубцами или пинцетом

Самый простой вариант, когда сверло ломается непосредственно у поверхности детали или даже над ней, и остаётся хотя бы небольшой торчащий кончик, за который можно ухватиться. В этом случае, извлечь обломок можно плоскогубцами.

«Удобнее всего ухватить кончик сверла не обычными плоскогубцами, а так называемыми длинногубцами или тонкогубцами. Их зажимная часть с насечками достаточно узкая, чтобы губки могли пройти между витками сверла и надёжно их зафиксировать».

Юрий Колчин, домашний мастер

  1. Губки инструмента нужно завести в отверстие и ухватиться ими за винтовую канавку обломка. Затем необходимо выкрутить сверло движениями против часовой стрелки.

Если сверло очень тонкое, то же самое можно проделать с помощью пинцета. Лучше всего годятся для этой цели рифлёные пинцеты для электромонтажных работ.

Извлечение обломка с помощью двух отвёрток

Более сложный случай, когда сверло ломается ниже поверхности детали, внутри её тела. Зацепить край плоскогубцами в такой ситуации не удаётся. Поэтому потребуется приспособление из двух тонких отвёрток:

  • обе отвёртки поочерёдно до упора заводятся в отверстие по винтовым канавкам, как бы обхватывая обломок с двух сторон;
  • ручки отвёрток сильно зажимаются рукой;
  • движениями против часовой стрелки обломок извлекается из детали.

По своей сути, это имитация варианта извлечения обломка плоскогубцами. Он годится, если обломок сверла достаточно свободно сидит в отверстии и его не заклинило в нём и не изогнуло.

  1. Если обломок поддаётся тяжело и силы руки не хватает, чтобы хорошо зафиксировать его отвёртками, нужно второй рукой дожать их стержни плоскогубцами или пассатижами.

Лёгкий способ №1: извлечение обломка с помощью электрода

Если под рукой имеется сварочный аппарат и тонкие электроды, для извлечения глубоко засевшего обломка сверла можно использовать эффект сварочного залипания.

Сварочное залипание – это явление прилипания электрода к металлу в процессе сварочных работ. Обычно оно доставляет сварщикам массу неприятностей, однако в данном случае может сослужить добрую службу.

Электроды начинают липнуть к металлу, когда их поверхность имеет повышенную влажность. Следовательно, чтобы получить нужный эффект, необходимо протереть электрод чуть влажной тряпочкой. Но поскольку в этом случае он может прилипнуть не только к обломку сверла, но и к стенкам отверстия, необходимо обмотать электрод изолентой почти на всю глубину отверстия. Свободным должен остаться только самый кончик.

Далее действовать нужно так:

  • погрузить электрод в отверстие так, чтобы его кончик упёрся в обломок сверла;
  • включить сварочный аппарат.

После того, как эффект залипания будет достигнут, аппарат выключают, и освобождают электрод из зажима. Теперь, потянув за него, можно извлечь сверло из детали.

  1. Данный метод извлечения обломков является одним из самых лёгких, однако имеет недостаток. Если проделать работу неаккуратно и допустить прилипание электрода к стенкам отверстия, ситуацию можно только усугубить.

Лёгкий способ №2: вытравливание обломка азотной кислотой

Бывают ситуации, когда обломок сверла застревает в отверстии намертво, и вытащить его перечисленными способами не получается. В таких особо сложных случаях может помочь азотная кислота.

Концентрированная азотная кислота вступает в энергичную реакцию с очень многими металлами, вызывая их быструю коррозию и разрушение. Исключение составляет алюминий. Сплавы же, из которых изготавливают свёрла, такой устойчивостью к действию азотной кислоты не обладают. Это свойство используют, если нужно легко извлечь застрявший обломок из алюминиевой детали.

Для проведения реакции потребуются следующие инструменты и материалы:

  • азотная кислота;
  • кусок обычного пластилина;
  • какой-нибудь тонкий инструмент для прочистки отверстия.

Любым подходящим инструментом из отверстия стараются максимально удалить алюминиевую стружку, которая может забивать винтовую канавку сверла и не пропускать кислоту вглубь.

Затем из пластилина лепится нечто среднее между чашечкой и воронкой, которая будет удерживать кислоту над отверстием и не даст ей растечься.

Пластилиновая чашечка закрепляется над отверстием с застрявшим сверлом. В неё заливается кислота. Деталь оставляется на несколько часов.

«Таким способом я смог достать обломыш, который никак не получалось расшатать и вытащить плоскогубцами. Буквально за ночь азотка съела почти всё сверло, остались кусочки, которые я просто вытряхнул. Алюминий остался абсолютно целенький, ничуть не повредился».

Юрий Колчин, домашний мастер

  1. Показатель того, что реакция идёт активно, – пузырьки на поверхности азотной кислоты. Если реакция слабая, деталь нужно слегка разогреть строительным феном.

Вытравливание применяется в подобных случаях довольно часто, но не всегда успешно. Некоторые мастера жалуются, что не могут добиться нужного эффекта по нескольку дней. Это может быть связано с двумя проблемами:

  • отверстие сильно забито стружкой вперемешку с маслом и кислота не проникает на нужную глубину;
  • кислоты слишком мало.

Именно поэтому рекомендуется предварительно максимально вычищать винтовые канавки обломка и использовать пластилиновую воронку. Если капать на сверло по нескольку капель, активной коррозии не будет.

Механическое разрушение обломка сверла

К сожалению, кислоту можно применять только при извлечении обломков из алюминиевых поверхностей. Если деталь сделана из другого металла, она будет точно так же уничтожена коррозией, как и сверло. Однако если металл достаточно прочен, можно разрушить обломок внутри отверстия не химическим, а механическим путём.

Сплавы, из которых делают свёрла, обычно легко ломаются и крошатся при приложении значительного физического усилия. Механическое разрушение застрявшего обломка можно выполнить так:

  • подобрать прочный металлический стержень, по диаметру совпадающий с диаметром отверстия;
  • вставить стержень в отверстие так, чтобы его конец упёрся в обломок сверла;
  • надеть перчатки и очки для защиты глаз от металлических крошек;
  • молотком несколько раз с силой ударить по противоположному концу стержня.

Во многих случаях этого хватает для того, чтобы сверло внутри отверстия раскрошилось. Эти крошки либо просто вытряхиваются, либо извлекаются пинцетом или двумя отвёртками.

  1. Перед тем как начать бить молотком по стержню, деталь нужно прочно зафиксировать, поместив её в тиски. Также нужно соблюдать осторожность, чтобы избежать ударов молотком по рукам.

Как вынуть дюбель из бетонной стены

Как достать дюбель из бетона

Немногие знают, как правильно извлечь из стены старый дюбель. Главное — постараться выбрать простой, надёжный и экономичный способ. Добиться результата помогут навыки установки и демонтажа крепежных элементов, пригодится опыт владения электрическими и ручными инструментами.

Выпускается несколько видов конкретно для бетона, в качестве стержня в них всегда используется гвоздь. Надёжную эксплуатацию можно гарантировать, если суметь правильно подобрать вариант исполнения, исходя из размеров плоскости и массивности навешиваемых конструкций, и выполнить качественный монтаж.

Перед началом работ надо оценить качество и толщину поверхности. Наличие скрытой электропроводки и металлической арматуры является основанием для изменения места. Иногда забить дюбель аккуратно, не повреждая примыкающую часть стены, непросто.

Наиболее часто применяются следующие варианты:

  1. Распорный, подходит для прочной стены. Он утвердится внутри неё за счёт расширения пластмассового корпуса. Пластиковую втулку изготавливают с конусообразным металлическим сердечником или с нарезанной резьбой.
  2. Универсальный. Вмонтированный гвоздь плотно прилегает к стенкам отверстия. Подходит для сыпучих, пустотелых перегородок.

Вставить дюбель можно дрелью с функцией отбойника или перфоратора, сверла по бетону, молотка. Правильно выполнять работы в такой последовательности:

  • с помощью перфоратора пробить отверстие с диаметром, аналогичным втулке, и глубиной, превышающей длину крепежного элемента, на 0,5 см;
  • прочищают полученное углубление от грязи и пыли;
  • фиксируют корпус дюбеля молотком до совмещения его края с поверхностью стены;
  • забивают гвоздь в корпус до упора.

Если соблюдать все правила монтажа, достать его будет сложно.

Алгоритм вытаскивания

Выступающий гвоздь нарушает эстетичный вид, поэтому его необходимо вынуть или скрыть. Вытаскивая из стены старый крепеж, пригодится сообразительность и умение пользоваться электрическими инструментами.

  1. Возвышающийся над поверхностью элемент можно вынуть, если раскачать и выкрутить. Расшатывают молотком, ударяя им по выступающей части с разных сторон. Затем следует ухватиться плоскогубцами или кусачками и вытащить. Не получится достать, если его вытягивать из отверстия, применяя только поступательную силу. Если крепеж значительных размеров, целесообразно использовать гвоздодер, который поможет вынуть с меньшими усилиями.
  2. Требуется гораздо больше терпения, когда необходимо убрать сломанный дюбель, если его сложно или не получается ухватить, зацепить. Пластиковый корпус надо разогреть, расплавить горячим паяльником. Это позволяет вынуть из стены круглогубцами или другими подобными инструментами.
  3. Металлическая трубка, диаметр и длина которой должны быть немного больших размеров, чем крепеж, нередко помогает достать его. Ее забивают так, чтобы втулка оказалась внутри. Затем одновременно с ней следует вытащить гвоздь.
  4. В наиболее безнадёжных ситуациях дюбель удаляют молотком и дрелью. Сверлом необходимого размера выполняют несколько отверстий (углублений) непосредственно вокруг гнезда. В результате прочность близлежащей части стены уменьшается. Элемент достаточно легко убрать подходящим инструментом (плоскогубцами, кусачками и подобное), затем поверхность выравнивают шпаклёвкой или гипсом.

Когда сломанный крепеж нельзя вытащить, его маскируют. Рекомендуют попробовать забить дюбель в бетон молотком максимально глубоко, приставив прочный, тонкий инструмент. Если не удаётся вынуть гвоздь, можно применить другой способ: используя болгарку, срезать лишнюю часть.

Нередко необходимо достать оставшийся в стене пластиковый корпус без металлического стержня. Мастера советуют сделать так:

  • подобрать к втулке соответствующий саморез нужного размера (подробнее о видах шурупов по бетону), вкрутить на три четверти длины, затем расшатать и убрать;
  • ручным штопором достать дюбель, осторожно выкручивая;
  • если перечисленными способами вытащить не получается, следует попробовать срезать выступающие части ножом, остальное забить в стенку;
  • высверлить пластиковую втулку, подобрав инструмент равного или большего диаметра.

Перед проведением работ строители рекомендуют оценить их целесообразность. Задумываться о вытаскивании действительно необходимо, если рядом надо выполнить новое отверстие. Например, если требуется повесить новый карниз на прежнем месте, а старый крепеж не подходит.

Полученное углубление после того, как удалость достать гвоздь, станет больших размеров и его придётся заделывать. Для этого нужно заполнить шпаклёвкой или гипсом, наложить малярную сетку, зачистить, выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги после просушивания.

Что делать, если дюбель вываливается из стены?

Не всегда состояние бетона соответствует должному уровню, так как при строительстве использовали некачественный раствор. Межкомнатные перегородки, проёмы для окон выполнены из материала, который через десятки лет стал рыхлым, сыпучим. В подобных домах гвозди вываливаются.

Существует несколько способов решения данной проблемы:

  1. В бетоне просверлить дыру, удалить частицы, заполнить её жидкими гвоздями или эпоксидным клеем. После загустения установить дюбель. Навешивать предметы можно, убедившись в окончательном отверждении.
  2. По направлению резьбы накрутить слой изоленты (подойдет обычный целлофан), полученная толщина должна обеспечить тугое вхождение в отверстие. Затем вбить элемент в пластиковый корпус, он за счёт этого раздвинется, что повысит надёжность.
  3. Влажным бинтом (достаточно промочить) обмотать дюбель до получения необходимого диаметра и установить в стены, сразу можно вбить гвоздь. Использовать крепеж по назначению после полного испарения жидкости.

Главное — придерживаться правил, обеспечивающих надёжность и долговечность при эксплуатации: сделать дополнительное укрепление, подобрать элемент с размерами больше, чем принято.

Можно ли вытащить пластиковый или металлический дюбель из стены своими руками? Какие инструменты нужны?

Как вытянуть дюбель из стены. Необходимые инструменты и возможные варианты извлечения торчащего предмета, даже если он поломан или нет шляпки. Молоток, пассатижи – главные помощники в извлечении дюбеля.

Делая ремонт в доме или квартире, зачастую появляется надобность менять покрытие на стенах. Их выравнивают, меняют обои, перекрашивают, наносят декоративную штукатурку. Чтобы сделать монтажные работы или в других случаях необходима ровная поверхность. Тогда возникает вопрос, как вытащить дюбель из стены. Есть несколько вариантов удалить мешающий предмет. Все они не требуют много сил и времени. При минимальном наборе инструментов поверхность будет ровной, без торчащих элементов.

Когда необходимо вытащить

Вынуть дюбель из стены нужно тогда, когда он не нужен, мешает. Допустим:

  1. Перед поклейкой обоев нужно подготовить поверхность, а дюбель выпирает. Тогда применяют один из методов удаления.
  2. Покраска стен. В этом случае поверхность должна быть идеально ровной.
  3. Ранее на стене была картина. Сейчас там должен быть суперплоский телевизор, который прилегает вплотную к поверхности. В этом случае необходимо удалить мешающие предметы.
  4. В конструкции оконных рам используют деревянные дюбеля. Они держат подоконник, оконную раму. Снимая старое окно для вставки нового, необходимо удалить все составляющие.

Есть различные ситуации, когда пластиковый стержень не нужен. Его удалить несложно, стоит воспользоваться некоторыми инструментами и смесями.

Каким способом лучше вытаскивать

Есть 5 методов вытащить мешающий предмет. Каждый из них предполагает набор инструментов и немного свободного времени.

  1. Торчащий над поверхностью предмет забивают в стену. Для этого применяют молоток, кернило, шпатель, шпаклевка. Кернило нужно поставить на торочащий предмет и аккуратно постучать молотком. После этого образовавшуюся дыру зашпаклевать.
  2. Вытащить торчащий пластик кусачками, пассатижами. Если его потянуть, ничего не получится. Необходимо тянуть на себя и в то же время расшатывать его со стороны в сторону. Образовавшуюся дыру зашпаклевать.
  3. Расплавить паяльником. Этот метод применим, когда пластиковая составляющая сломана. Расплавленный пластик легко вынимается или же забивается в стену.
  4. Применить металлическую трубку. Необходимо найти трубу, подходящую по размеру с пластиком диаметром. Трубу набивают на стержень и вынимают.
  5. Применяя дрель и сверло нужной длины равной дюбелю. Вокруг мешающего предмета делают несколько дыр сверлом. После этого стержень начинает шататься и его легко подхватить пассатижами или кусачками и вытащить.

Металлический

Для монтажа металлического дюбеля необходимо дополнительное оборудование. Вытащить такой предмет со стены будет сложно, потому что он довольно прочно там сидит. Нужно расширить отверстие дюбеля. Это можно сделать пробойником, молотком, после, постепенно расшатывая его, тянуть на себя.

Если гильза не торчит над поверхностью, тогда необходимо дрелью вокруг предмета сделать отверстия, немного убрать штукатурку. После захватить стержень пассатижами и вытянуть.

Если же эти методы не подходят, тогда выступающую часть можно срезать болгаркой. Но, нужно помнить, что металлические детали дают ржавый след на финишном покрытии.

Пластиковый

Пластиковый предмет вытащить намного легче. Применимы такие методы:

  1. Найти саморез, который будет входить в гнездо туго. Вкрутить его, но не до конца. После чего прихватить пассатижами, потянуть на себя, немного пошатывая его.
  2. Если нет подходящего шурупа, берут обычный штопор. Вкрутить, а потом потянуть на себя.
  3. Дрелью надо сделать 3-4 отверстия вокруг точки, где вставлен предмет. После аккуратно, немного расшатывая его в стороны тянуть на себя.
  4. Торчащую над поверхностью шляпку срезают, а место покрывают шпатлевкой.

Последовательность работ

Для извлечения дюбеля с поверхности нужны инструменты:

  • шуруп или штопор;
  • молоток, пробойник;
  • пассатижи или плоскогубцы, гвоздодер;
  • строительный нож, стамеска;
  • паяльник;
  • болгарка.

В зависимости от выбранного метода понадобятся только те инструменты, которые будут задействованы в извлечении предмета.

Деревянный предмет извлекают частями. Его необходимо разбить на куски с помощью молотка и стамески. После чего вытащить остатки.

Пластиковый дюбель вынимают при помощи самореза или штопора. Если не получается можно сделать дрелью отверстия или обрезав шляпку просто оставить его в стене.

Металлический стержень. Торчащую над поверхностью часть срезают болгаркой. Или же надо молоком постучать по выпирающей части с разных боков. Он расшатается и легко вынимается. Также применим метод дополнительных отверстий.

Если отломалась шляпка, как достать

В случае, когда шляпка отломана, а основная часть в стене, можно дюбель не доставать. Его забивают поглубже. Нужно взять тонкий, тупой предмет и молотком забить в стену дюбель. Место зашпаклевать.

Можно извлечь сломанный предмет при помощи дрели. Для этого вокруг гнезда делают 3-4 отверстия, впритык с дюбелем. Он ослабевает, пассатижами легко извлекается. Сделанные отверстия зашпаклевываются.

Необязательно извлекать торчащий мешающий предмет со стены. Его можно обрезать, забить поглубже. Стоит только помнить, что металлические предметы дают ржавые пятна. Если же нужно достать дюбель со стены, применяют саморезы, сверла, штопор, молоток.

Достать предмет со стены несложно, нужно только потратить немного времени и терпения. А также иметь под рукой хороший молоток и пассатижи, можно гвоздодер. После извлечения появившиеся дыры желательно покрыть армирующей сеткой, зашпаклевать.

Старый дюбель и заклинивший анкер: как и чем вытащить

Дюбели и анкеры применяются как на плотных, типа бетона, так и на рыхлых (как газобетон) поверхностях. Их главная задача — повысить надёжность крепления шпильки, болта, самореза и т. д. Чтобы их извлечь легко, достаточно знать несколько секретов.

Пластиковые дюбели

Самые популярные на сегодня дюбели — это пластиковые, нейлоновые или из иного мягкого эластичного материала. Они выпускаются с разным профилем, разной глубиной «шипов», у лучших вариантов есть «усы», которые фиксируют гильзу в стене.

Такие дюбели достаточно просто убираются крепким штопором:

  1. Выкрутите саморез или шуруп, который был вмонтирован в дюбель.
  2. Поверните штопор по часовой стрелке, давая острию на конце надёжно войти в пластиковый дюбель.
  3. Продолжая поворачивать, тяните на себя (иногда приходится дополнительно раскачивать инструмент и дюбель).
  4. Втулка выйдет из стены, не развалив её.

Пластиковые для газобетона

Для этого капризного и хрупкого материала категорически не подходят обычные дюбели — нужны те, которые имеют бо́льшую площадь соприкосновения. Обычно это достигается за счёт «лопастей», которые идут по спирали вдоль гильзы. Демонтировать дюбель типа Fischer для газобетона нужно так же, как обычный: выкручивать, тянуть и аккуратно расшатывать.

Металлические

Металлический дюбель также называют анкером либо анкерным дюбелем. Разница не столь велика: оба крепежа имеют втулку / гильзу, выполненную из металла и имеющую от 3 «лепестков», которые раскрываются и действуют как якорь в стене. Распирающим элементом выступает либо обычный шуруп, либо специальный, с литым или съёмным конусом — это самые распространённые варианты.

Разница, в основном, в том, что дюбель цепляется всей длинной, имеет шипы, усы и т. п. по всей длине гильзы, а анкером обычно называют гладкую гильзу с размыкающимся концом.

Как удалить самый простой распорный дюбель:

  1. Выбить или выкрутить болт или винт.
  2. Зацепить край пассатижами, плоскогубцами или т. п.
  3. Упереть инструмент в стену, а если покрытие хрупкое, например, кафель, — в подставку (обычно мастера берут молоток).
  4. Раскачивая, вытянуть.

Молли

Металлические дюбели Молли сжимаются винтом или специальными клещами так, что середина сплющивается и раскладывается в виде лепестков. Это позволяет максимально распределить нагрузку и повысить прочность крепежа на пустотелых стенах (например, на пустотелом кирпиче, на фальшстенах из гипсокартона), но это же делает демонтаж невозможным. При высвобождении винта и проталкивании «лепестки» не распрямляются полностью и рвутся пополам.

Извлечь дюбель для строительного пистолета

Если посмотреть на крепление советских времён, то почти наверняка там использованы дюбели, напоминающие гвоздь с приваренной к ним шайбой. Устанавливаются они и сегодня, строительным пистолетом, но только в тех местах, где не предполагается их демонтаж. Ни двери, ни окна, ни батареи или сантехнику такими оснащать не стоит: сегодня все эти элементы обстановки считаются заменяемыми.

Тем не менее. Как удалить такой дюбель? Используются три подхода:

  1. Ударить по головке 2—4 раза со средней силой (это стронет дюбель с места, и он потеряет цепкость), после чего ухватить за головку и, раскачивая, вытащить.
  2. Разогреть горелкой крепёж и дать остыть (он расширится и раздвинет бетон, затем вернётся к прежним габаритам) и вытянуть.
  3. Войти буром 6 максимально близко к дюбелю, затем втиснуть узкий инструмент («фомку» или т. п.) под шляпку и выбить штифт в смежную прорезь.

Как удалить анкер

В анкер обычно вставляется не винт или болт, а шпилька (тот же болт, только без шляпки) или крючок. В рамные анкеры вкручивается болт, на нижнем конце которого с помощью резьбы держится распирающий элемент.

В общем случае анкер вытаскивается пассатижами:

  1. Снимите гайку.
  2. Ударьте по шпильке молотком и протолкните её вглубь отверстия.
  3. Захватите гильзу пассатижами и выньте.
  1. Выкрутите болт.
  2. Пассатижами или плоскогубцами демонтируйте втулку анкера.
  3. Вставьте болт в освободившееся отверстие и проверните по часовой стрелке, чтобы насадить клин на болт.
  4. Выньте оба элемента.

Если болт заржавел

Если вынуть болт не получается потому, что он окислился, стоит попробовать его реанимировать. Для этого детали хорошо смачивают преобразователем ржавчины, керосином или WD-40. Оставляют на время, указанное на упаковке, либо дольше (до полусуток). За это время окислы должны уйти. Почистив болт, нужно попытаться снять гайку либо выкрутить болт.

Важно
Раскручивая ржавую конструкцию, нужно быть предельно осторожным, чтобы не сломать шпильку / винт.

Если болт сломан или у него сорвана шлица

Если закручивать болт, винт или шуруп слишком быстро или неподходящей отвёрткой, легко сорвать ему пазы. Реже, но случается, что головку срывает вовсе либо частично — в частности, при неудачной попытке выдернуть рамный анкер, не сняв конический «якорь».

Чтобы вывернуть сломанный саморез или болт, его рассверливают и вгоняют в него чопик (экстрактор: клиновидный винт с левой резьбой), зафиксированный в дрели, шуруповёрте или пассатижах. Затем вся конструкция проворачивается против часовой стрелки.

Важно
Ни в коем случае не пытайтесь рассверлить дюбели для строительного пистолета. Они изготавливаются из особо прочной и закалённой стали — сломаете сверло и рискуете пораниться осколками. Попробуйте выбить такой дюбель или нагреть.

Если гильза установлена неправильно

Самая частая проблема с анкерными дюбелями — их невозможно зацепить за край ни плоскогубцами, ни даже узкогубцами. Чтобы этого избежать, достаточно правильно установить анкер: оставив по крайней мере 2 мм выше уровня стены. Этой длины достаточно, чтобы подцепить гильзу, но она легко закрывается штукатуркой или любым профилем.

Что делать, если гильзу зацепить невозможно:

  1. Вкрутить саморез между гильзой и шпилькой и вытягивать за него, по возможности прихватив и шпильку.
  2. Вынуть либо протолкнуть шпильку / болт, вогнать саморез или другой инструмент между стеной и гильзой, разорвав и загнув углом край анкера. После этого тянуть за получившийся угол металла.
  3. Рассверлить верхний слой стены вокруг дюбеля, чтобы освободить край гильзы.

В крайнем случае анкер разрезают циркулярной пилой и вынимают его части по отдельности.

Как правило, металлические дюбели и анкеры устанавливаются там, где их демонтаж не потребуется, а нагрузка будет значительной. В ряде случаев имеет смысл не вытаскивать гильзу, а забить её глубже и закрыть цементным или др. раствором либо пластиковой / деревянной чуркой. В любом случае, нерешаемых задач не бывает: дюбель или анкер практически всегда извлекается, стоит приложить терпение и усилие.

Как вытащить дюбель из стены?

Каким способом можно вытащить дюбель из стены?

Если дюбель застрял в стене – это проблема. Впрочем, не всегда. Иногда, если дюбель не слишком плотно забит в материал, его легко вытащить, ухватив плоскогубцами. Но бывают ситуации посложнее. Если дюбель сидит очень прочно, к тому же отломалась шляпка, придется с ним повозиться и только потом легко вытащить дюбель из стены.

Способ 1-ый

Не всегда есть смысл мучиться с застрявшем дюбелем. Иногда его проще забить внутрь поглубже и тем самым скрыть от глаз. Для этого берут какой-нибудь тонкий и прочный инструмент, например, кернило, а также полоток. Инструмент ставят вплотную к дюбелю и с помощью молотка забивают его внутрь стены. Затем нужно скрыть все следы, чтобы на поверхности не оставалось неприятных отверстий и выбоин. Для этого применяют хорошую шпаклевку или гипсовый раствор, который неплохо подходит в данном случае.

Способ 2-ой

Если дюбель немного выпирает над поверхностью, его можно попытаться захватить каким-нибудь подходящим инструментом, например, плоскогубцами или кусачками. При этом тянуть дюбель бессмысленно. Его нужно расшатывать и выкручивать. Только так появляется реальная возможность вытащить сломанный дюбель, который сильно застрял на своем месте.

Способ 3-ий

Если дюбель сломался так, что захватить его не получается, придется повозиться с проблемой дольше. Один из способов вытащить такой дюбель заключается в том, чтобы расплавить пластиковую оболочку данного крепежного элемента. Расплавить ее можно элементарно, при помощи обыкновенного паяльника. Паяльник сначала разогревают, а затем приставляют к дюбелю. Очень скоро оболочка дюбеля станет нагреваться, а затем и расплавляться. Такой дюбель легко вынимается из стены. В крайнем же случае его можно забить поглубже, а затем зашпаклевать.

Способ 4-ый

Если справиться с проблемой вышеперечисленными способами не получается, можно применить другие методы. Например, один из популярных способов вытащить сломанных дюбель – забить его в металлическую трубку. Для этого нужно найти такую трубку, которая была бы немного больше самого дюбеля. Эту трубку забивают таким образом, чтобы застрявший, сломанный дюбель оказался внутри данной трубки. После этого трубку можно легко вытащить вместе с дюбелем.

Способ 5-ый

И последний способ вытащить дюбель, который можно посоветовать в самых сложных случаях – высверлить его. Для этого берут подходящее под длине сверло и проделывают несколько отверстий прямо возле дюбеля. После этого он значительно ослабнет и его можно будет вытащить пинцетом, плоскогубцами, щипцами, кусачками или другим подобным инструментом. Конечно, последний способ подразумевает, что стена будет рассверлена значительно больше, чем в самом начале. А это приводит к необходимости проведения ремонта. Впрочем, ремонт потребуется совсем небольшой. Нужно будет только зашпаклевать отверстие шпаклевкой или гипсом, а затем зашпаклевать это место наждачной бумагой или малярной сеткой.

Вот так можно вытащить сломанный дюбель. Даже в самых сложных случаях выход всегда найдется. Нужно остановиться на пару минут и подумать, какой из способов здесь подойдет лучше всего.

как достать сверло, чтобы инструмент не сломался?

Выполнение ремонтных работ чаще всего требует использование такого инструмента, как перфоратор. Им сверлят дыры и осуществляют демонтаж поверхностей. Любой электроинструмент во время работы подвержен нагрузке, а это постепенно приводит к неисправностям. Нередко после выполненного процесса работы возникает проблема с изъятием сверла из патрона инструмента. Чтобы вытащить застрявшее сверло, нужно немного потрудиться.

Причины заклинивания

Такого рода проблема происходит в двух случаях:

  • Заклинило сверло в патроне-переходнике, который используется для насадки обычной дрели
  • Деталь застряла в самих зажимных губах перфоратора

Первая проблема случается из-за необходимости применения обычной дрели в работе бура, который для манипуляций с помощью перфоратора требует специальный патрон-переходник. Он вставляется в зажим устройства.

После окончания работы часто не получается вытащить бур, потому что зажимной элемент перфоратора жестко его держит. Чтобы изъять сверло, в таком случае достаточно использовать специальный состав, например, WD-40. Он в течение нескольких минут расслабит зажим. Если в наличии такого средства нет, а магазин далеко, можно воспользоваться обычным керосином. По истечении 5–10 минут нужно попробовать вынуть бур, постукивая по патрону и одновременно расшатывая насадку. Это должно помочь, и она благополучно освободится, а зажим необходимо прочистить и смазать.

Вторая причина заклинивания насадки может заключаться в зажиме перфоратора. Такой вид помех в работе возникает при других обстоятельствах. Насадка в дрели вертится вокруг оси, иногда выполняет слабые движения возвратно-поступательного характера. Происходит это в связи с передачей питания в электроинструмент через губы зажимного элемента и дно патрона.

Механизм перфоратора передает энергию по-другому, поэтому и бур в зажиме движется иначе. В инструменте присутствуют вращательно-ударная и просто ударная рабочие функции. Энергия на устройство передается специальным бойком, который бьет по хвостику установленной насадки.

На насадке имеются специальные пазы, которые крепко фиксируются в зажимном элементе, обеспечивая передачу момента вращения. Некачественные насадки сделаны из мягкого сплава, который не поддается термообработке, в результате – хвостики не выдерживают нагрузки и становятся негодными.

Что делать, если бур застрял в перфораторе?

Когда в процессе выполнения большого объема работы сверло с противоположной стороны расклёпывается, вытащить его из перфоратора свободно не получается.

Чтобы достать сверло из электроинструмента, применяется два способа:

  1. Застрявший бур необходимо взять в тиски, при этом инструмент, удерживая в руках, расшатывать в стороны и тянуть к себе.
  2. В большие тиски, используя резиновые подкладки, чтобы не раздавить корпус, зажимается перфоратор. Затем сверло зажимают небольшими тисками и небольшим молотком легко наносят по нему удары в сторону, направленную к выходу оснастки из зажимного патрона.

В обоих случаях можно использовать проникающие растворы.

Если не получается вытащить сверло непосредственно из патрона во время проворачивания, то нужно снять детали патрона или попробовать провернуть бур обратно на 90 градусов. Его поворот обычно приводит к полной замене компонентов зажимающего элемента.

Чтобы проблем с заклиниванием сверла не возникало, лучше использовать качественные насадки известных брендов. В процессе работы к разным материалам поверхности нужно подбирать соответствующий бур.

Если попытки вытащить сверло из устройства не увенчались успехом, то чтобы перфоратор окончательно не сломался, лучше обратиться за помощью к мастеру.

 

Как сделать отверстие в стене без дрели

Как Сделать Дырку В Бетоне Без Дрели

Как просверлить бетонную стену обычной дрелью и перфоратором?

Как просверлить бетонную стену обычной дрелью? — таковой вопрос задавали наверняка мастера, когда приходилось вешать полочки, карнизы не прочее.

Бетон является крепким материалом в связи с этим поддается сверлению очень плохо. Даже как просверлить стенку в панельном доме, задачка кажется нерешаемой.

Хотя, если знать определенные секреты, Таковой процесс для вас существенно упростить.

Выбираем инструмент

Что необходимо, 1-ый вопрос, который должен задать для себя домашний мастер — не как просверлить бетонную стенку с арматурой, а чем. Основным ассистентом тут станет перфоратор, ведь он предназначается для камня не бетона. Не глядя на это даже массивные дрели не управятся со стенкой шириной более 12 см. Как сделать штробу и закрепить в ней кабель. Хотя если мы говорим о пенобетоне, предпочтительней оказывается конкретно дрель, потому что перфоратор ее просто разобьет.

От свойства сверла зависит также, получится ли просверлить отверстие в бетонной стенке.

Один из хороших вариантов — использовать сверла, предназначенные специально для ударной дрели. Их рабочая часть представляет собой пластину, выполненную из крепкого металла. С помощью этих сверл вопрос, как просверлить тонкую бетонную стену, можно считать решенным.

Читайте так же

Существуют также кольцевые сверла, которые имеют алмазное покрытие. Они очень крепки, задействуют их в специальных бурильных установках, поэтому и стоят достаточно много. Потому решать ими проблему, как просверлить дырку в бетонной стене у себя дома, нецелесообразно как минимум.

Применение коронок

Нередко нужно получить в стене отверстие крупного диаметра для розетки. Как просверлить несущую стену в этом случае? Тогда задействуют коронки, у которых по окружности находятся металлические напайки. Коронки встречаются самых разных размеров, однако наиболее востребованными остаются 68-сантиметровые, которые рассчитаны как раз на розетки. Работая с этими деталями, у перфоратора нужно отключать ударный режим.

Как сделать отверстие в бетонной стене без перфоратора и дрели ТЕСТ!

Если в доме нужно прикрепить багету, но у вас нет отбойной дрели, то отверстие можно сделать с помощью обычн

Глаза боятся. руки делают || Как «просверлить» отверстие в бетоне БЕЗ ПЕРФОРАТОРА

Глаза боятся. руки делают || Как просверлить отверстие в бетоне БЕЗ ПЕРФОРАТОРА Моя дрель ни одним сверлом

Существуют такие коронки и для дрелей. Но они имеют напыление другого характера — из кабридно-вольфрамового сплава. Пользоваться ими удобно, так как просверлить дрелью дырку в стене из бетона и одновременно проделать отверстие в кафеле ей вполне под силу. Применяются такие коронки только с мощными дрелями.

Буры — еще одно приспособление, чем просверлить бетонную стену. Диаметр их разнообразен. В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление. Опытные мастера советуют совершать подбор, исходя из диаметра дюбелей.

Сверлим бетон перфоратором

Итак, как просверлить отверстие в бетонной плите с помощью перфоратора? Процедура несложная:

  • дрель переключается в ударный режим, после чего начинается сверление; инструмент нужно держать строго под прямым углом;
  • через некоторое время сверло смачивают водой, это поможет избежать перегрева;
  • после того, как просверлить железобетонную стену удастся, сверло, не выключая самого аппарата, нужно вынуть;
  • чтобы очистить полученное отверстие от пыли, в него несколько раз запускают сверло.

Не получается просверлить стену? Перфоратор уперся во что-то твердое? Значит, нужно попробовать сделать отверстие в другом месте.

Обходимся дрелью

Читайте так же

Как просверлить бетонную стену без перфоратора? Вопрос задействования обычной дрели при работе с бетоном остается нерешенным. Так что можно ли дрелью просверлить бетонную стену, каждый решает для себя. Инструмент ведь может сломаться. Да и процедура займет больше времени.

Просверлить отверстие в бетоне дрелью можно, если воспользоваться специальным инструментом — пробойником. Оперировать им просто: приставить острый конец к месту, где будет находиться отверстие, несколько раз ударить по нему молотком, после чего можно начинать сверлить.

При этом важно не допускать перегрева инструментов.

Как только сверло наткнется на непреодолимую преграду, нужно опять задействовать пробойник, пока нужная цель не будет достигнута. Вот как правильно просверлить бетонную стену с помощью дрели. Хотя занимает больше времени и требует много сил, за неимением перфоратора ею тоже можно воспользоваться.

Алмазное бурение

Это еще один способ, как легко просверлить бетонную стену. Однако пользуются им только профессионалы, имеющие специальное оборудование (электродвигатель большой мощности и тому подобное).

Как просверлить каркасную стену? Это не проблема, ведь алмазное бурение позволяет получать отверстия большого диаметра и глубины, причем без раздражающей глаз пыли. Параллельно подается вода прямо на сверло, благодаря чему оно охлаждается. В итоге полученные отверстия отличаются аккуратным внешним видом, а появление трещин полностью исключено.

Как просверлить плитку, чтобы не треснула? Смотрите тут. Что такое кондуктор для сверления отверстий? Узнайте в этой статье.

Сверление бетонных стен таким методом производят, как правило, профессионалы специализированных фирм. В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление. Так что запасаться установкой алмазного сверления для самостоятельной работы не имеет смысла.

Читайте так же

Похожие записи

Питание Шуруповерта От Сети 220в Сделать

Как из аккумуляторного шуруповёрта сделать сетевой Во всяком доме никак не обойтись без домашнего ассистента, которым является шуруповерт. Это таковой электронный устройство, для того есть вариант не только лишь завинчивать саморезы, но и сверлить отверстия. Основным преимуществом такового устройства является его мобильность, которую обеспечивает аккумулятор на 12 Вольт. Встречаются и поболее массивные варианты шуруповертов, батарея […]

Держатель Для Дрели Своими Руками

Пила циркулярная из дрели Весь станок (без электродрели) состоит из основания, на рабочем столе, четырех стоек у них не двух держателей: привода (электродрели) не свободного конца вала пильного диска. Для основания использована мебельная (облицованная) древесностружечная плита размерами 300×250 мм не толщиной thirty мм. Для стола (рабочей плиты) подобрана жесткая дюралюминиевая пластана толщиной four мм не […]

Что Можно Сделать Из Двигателя Шуруповерта

Самоделки из шуруповерта Сломался шуруповерт? Не торопитесь его выкидывать. Если руки у вас золотые не вы проф инженер-конструктор по другому говоря вы просто любитель смастерить чего-нибудть эксклюзивное, если у вас отпрыск. молодой техник либо по выходным вы собираетесь с друзьями не делитесь свежайшими конструкторскими мыслями, то неисправный шуруповерт. для вашей компании просто находка. Попытайтесь использовать […]

Можно ли просверлить в бетонной несущей или кирпичной стене панельного дома отверстие обычной дрелью, перфоратором или шуруповертом без пыли, как это сделать

Делая ремонт в квартире или доме, всегда возникает вопрос о сверлении стены. Можно использовать разные инструменты в зависимости от предназначения отверстия и материала, из которого сделана поверхность.

При работе с каждым инструментом есть нюансы, особенно при сверлении стены. Как же верно сделать нужное отверстие, и какие соблюдать рекомендации?

Просверливание отверстий в стене правильно: общие правила и рекомендации чем сверлить

Для того чтобы верно просверлить стену, нужно учитывать материал из которого она изготовлена, исходя из этого необходимо подобрать инструмент.

  • при работе инструмент держите правильно. Например, дрель в руках должна находиться прямо, а в поверхность входить в вертикальном направлении;
  • для удобства используйте дополнительную рукоятку;
  • в зависимости от материала поверхности, подбирайте нужные свёрла.
  • бетонная, каменная, кирпичная стена – используют твердосплавное сверло, чаще победитовое;
  • металл – сверло по металлу;
  • кафельная, керамическая плитка – специальные свёрла для этих материалов, иногда можно заменить сверлом по бетону с наплавкой победита;
  • ДСП, древесина – для отверстий менее 10–12 мм подходит сверло для металла, для более больших используются специальные свёрла для дерева.

Инструменты для проведения работ

Для работ используют разные инструменты, основные: дрель, перфоратор, шуруповёрт. При использовании каждого существуют нюансы.

Дрель

Инструмент подходит, когда нужно сделать несколько отверстий. Воспользоваться можно обычной дрелью. Погружая победитовое сверло в тело стены, иногда нужно разбивать бетон пробойником, который совпадает по диаметру с отверстием. Это необходимо, когда дрель начинает застревать в поверхности, натыкаясь на слишком плотные участки. Процесс достаточно трудоемкий.

Для большей эффективности можно воспользоваться универсальными свёрлами, которые имеют алмазное напыление. Их устанавливают только на обычную дрель или на инструмент, где отключена функция вибрации.

Для работ большого объёма используют ударную дрель и свёрла с победитовыми наконечниками. Они рассчитаны на отверстия до 12 мм. Дрель подходит для работ с металлом, бетоном.

Перфоратор

Перфоратор – универсальный инструмент. С его помощью можно сделать отверстие в стене из дерева, кафельной плитки и бетона.

Инструмент имеет несколько функции – сверление, сверление с ударом и режим удара. Чтобы сделать отверстие, необходимо выбрать нужное сверло в зависимости от поверхности и произвести работу, выбрав режим.

Шуруповёрт

Шуруповёрт является одним из востребованных инструментов при ремонте и строительных работах. С его помощью можно закручивать и выкручивать саморезы, сверлить дерево, металл, ДСП, фанеру, плитку, фанеру, лёгкий бетон.

Какие насадки выбрать

Для каждого материала используется определенная насадка:

  • бетон, кирпич, камень – сверло с твердосплавной пластиной или победитовое;
  • кафельная плитка, стекло – свёрла конусовидные с алмазным напылением;
  • металл – сверло спиралевидное с цилиндрическим конусом;
  • древесина, гипсокартон – для разных по диаметру отверстий используются свёрла: перовое, балеринка, винтовое, пильные коронки по дереву;
  • пенобетон – победитовые свёрла.

Можно ли обойтись без дрели и перфоратора

Сделать отверстие без дрели и перфоратора, но только не в бетонной стене. Для этого потребуется шлямбур или пробойник.

Рабочим концом инструмент прикладывают к месту, где будет отверстие. По противоположной стороне его, нужно наносить тяжёлые удары, вращая инструмент после каждого поворота.

Как сверлить без пыли: варианты, чем лучше

Строительные работы всегда сопровождаются пылью и мусором, но используя некоторые рекомендации и советы, его можно значительно уменьшить:

  • перфоратор при работе оставляет незначительную пыль, чтобы она не разлеталась по помещению одновременно пользуйтесь строительным пылесосом. Некоторые марки инструмента имеют встроенный пылесос, что облегчает задачу;
  • используя дрель, лучше всего сделать либо кондуктор на конец или кулек, либо сделать конверт под отверстием, чтобы мусор падал в него.

Чем сверлить отверстия в кирпичной стене: выбор инструмента и насадок

Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене подойдёт перфоратор с буром или же ударная дрель, чаще всего используют последнюю. Её мощность должна быть не меньше 600 ватт, минимальное количество оборотов от 2500 в минуту. Лучше всего использовать дрель с плавной регулировкой мощности и функцией быстрого зажима.

Применяя функцию ударного сверления, дрель становится идентично перфоратору. Увеличивается скорость и простота работы. Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене нужно использовать метод удар динамичного характера. Без этого сверло не сможет зацепиться за внутреннюю часть кирпича.

Чем бурить перфоратором несущую стену в панельном доме

В большинстве панельных домов стены выполнены из бетона, чтобы сделать отверстие перфоратором, нужно применить победитовые свёрла.

Кроме них можно воспользоваться специальными коронками. У них по окружности расположены напайки. Применяя их, нужно отключить ударную функцию перфоратора.

Специалисты применяют алмазное сверление, для этого необходимо мощное оборудование и навыки.

Как правильно сверлить ударной дрелью железобетонную под трубу

Используя ударную дрель для железобетона, нужно применять режим «перфоратор» и победитовые свёрла. Вначале отверстие делается меньшего объёма, затем большего. Сверло периодически нужно охлаждать.

Важно! Работая с бетоном нужно не попасть в арматуру, иначе сверло сломается. С помощью специального прибора можно проверить, где она расположена.

Как проделать отверстие в бетонной стене дрелью

Обычной дрелью сверлить бетонную стену трудно. Нужно установить победитовые свёрла и выбрать малые обороты. В нужное место вставляется дюбель, чтобы помочь инструменту пробить поверхность. Далее сверление нужно чередовать с ударами по дюбелю.

Если же дрель не имеет регулировку оборотов, то сделать отверстие не удастся.

Как проделать отверстие бетонной стены в квартире сверлом

Для небольшого отверстия можно воспользоваться пробойником. Изготовит, удобнее всего, из сверла, диаметр 8 мм. Конец остро затачивают. Сверло ставят в нужное место, проворачивают, одновременно ударяя по нему молотком. Периодически сверло смачивать, чтобы оно дольше проработало.

Правила работ: советы

При работе с инструментами необходимо соблюдать правила безопасности и общие рекомендации:

  • 1) Выполняя работы защитите органы дыхания, пыль вредна.
  • 2) Если работаете снаружи, то нужно поставить ограждения на 2,5 метра.
  • 3) Выполняя работу на высоте более 1,5 метров используйте крепкое основание – леса или козла.
  • 4) Работая инструментом, обороты нужно включать плавно, и ни в коем случае, нельзя выключать, когда он находится в теле стены.
  • 5) При бурении сквозь штукатурку необходимо внимательно изучить план коммуникаций, чтобы ничего не задеть.
  • 6) Категорически запрещается делать бурение сквозь декоративное покрытие.
  • 7) Выбирайте правильные свёрла для каждой поверхности.
  • Сверло смачивайте водой, чтобы оно не перегрелось.

Чем можно заделать большую просверленную стену

Заделать ненужные отверстия в стене можно с помощью специальной строительной смеси. Она обеспечивает прочность и долговечность. Подбирать состав нужно в зависимости от площади и типа дефекта.

С помощью шпаклёвки можно выровнять поверхность, в том числе и бетонную. Существует несколько разновидностей шпаклёвки:

  • цементная – применяется в наружной и внутренней отделке, подходит для бетона. Прочная и влагоустойчивая. Сохнет долго и часто сеточкой, что требует повторного нанесения;
  • гипсовая – применяется в сухих помещениях, не устойчива к воде и боится температурных перепадов. Не растрескивается при нанесении, поэтому наносить можно сразу толстым слоем;
  • акриловая – финишная отделка. Наносить нужно тонким слоем, поэтому подходит для небольших дефектов.

Ни одна из смесей не используется для заделывания сквозных отверстий.

Монтажная пена – универсальный материал. Бывает однокомпонентная (применяется без подготовки) и двухкомпонентная (при использовании применяется строительный пистолет или смеситель).

При нанесении пена увеличивается в объёме и заполняет собой нужное пространство. Застывает и придаёт качественную плотность. Можно заделывать глубокие отверстия.

Ремонтная смесь подходит для устранения крупных дефектов. Имеет хорошую адгезию, морозоустойчива, прочна и долговечна.

Решив сделать отверстие, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями. Выберете инструмент, в зависимости от состава поверхности, и свёрла. Если не уверены в собственных навыках, то доверьте работу специалистам.

Полезное видео

Как сэкономить на перфораторе и просверлить бетонную стену обычной дрелью?

Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

Особенности

Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

Для решения этой задачи есть несколько способов:

  • при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
  • обычной электродрелью или шуруповертом;
  • алмазным бурением.

Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

Чем лучше сверлить

Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

Перфоратором

При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

Обычной дрелью или шуруповертом

Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

Алмазное сверление

Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.

Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

  1. электродвигатель;
  2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
  3. сверло-коронка.

Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

Советы специалистов

Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

  • без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
  • не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
  • вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
  • для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
  • учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
  • для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

Вывод

Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.

Полезное видео:

Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

Советы специалистов: как просверлить бетонную стену обычной дрелью

Практически каждый домашний мастер может столкнуться с проблемой, как просверлить стену из бетона обычной дрелью. Отсутствие необходимых для выполнения этой работы приспособлений и недостаток опыта зачастую приводит к плачевным результатам: дрель ломается, а отверстие в стене так и не получается. Чтобы без труда справиться с поставленной задачей, домашнему мастеру стоит воспользоваться рекомендациями специалистов, представленными в статье.

Необходимые инструменты

Бетонные конструкции обладают повышенной прочностью, включают в себя частицы щебня, именно поэтому их невозможно разрушить обычным сверлом для дрели.

Во время процесса дрель натыкается на участки повышенной твёрдости, и работа останавливается.

Поэтому для сверления используют ударные дрели или перфораторы.

Но в бытовых условиях для небольшого объёма работ приобретение дорогостоящих инструментов не целесообразно, отверстие в бетоне можно сверлить и без перфоратора. В домашних условиях вполне можно обойтись простой дорелью со специальными насадками:

  1. Стальной пробойник – применяется в том случае, когда обычное сверло застревает на особенно прочных участках. Представляет собой специальный стержень с заострённым концом повышенной твёрдости. Пробойник вставляют в проделываемое отверстие и ударяют по нему молотком, раздрабливая наиболее плотные участки. В качестве пробойника можно также применять длинное сверло с победитовым наконечником.
  2. Победитовое сверло – имеет наконечник из металла, отличающегося особой прочностью. Такие свёрла оптимальны для работы по бетону. Наконечник сверла выполнен из сплава карбида – вольфрама и кобальта.
  3. Сверло с алмазным напылением – высокоэффективная насадка для сверления щебня и бета. Алмазные свёрла устанавливают на обычную дрель или на ударную при работе с отключенной вибрацией. Стоимость алмазных свёрл достаточно высока, поэтому покупка для нерегулярного использования не целесообразна.
  4. Коронки с карбидно-вольфрамовым напылением – используются исключительно с дрелями повышенной мощности. В быту применяют коронки диаметром 120 мм, профессионалы используют насадки большего диаметра. По бетону специалисты рекомендуют использовать коронки с зубцами отдельной пайки. Если в толще стены встречается железная арматура, коронки применять не рекомендуется, так как зубцы будут обламываться.
  5. КС-коронки – на их кромку нанесены кристаллические алмазные частицы, позволяющие сверлить бетонные конструкции.

ВАЖНО. Для получения отверстий диаметром более 12 мм и глубиной более 110 мм, применять обычную дрель не рекомендуется. Без перфоратора или ударного инструмента большую дырку в бетоне или сквозное отверстие сделать не получится.

Пошаговая инструкция

Как сделать отверстие в бетонной стене или плите на потолке без перфоратора и других подобных инструментов?

Для начала нужно всё подготовить.

Несмотря на наличие специального сверла, работу по бетонной стене проводят с учётом рекомендаций специалистов.

Неправильный подход может привести к поломке инструмента и частичному разрушению стены. Перед началом работ подготавливают следующий набор инструментов и материалов:

  • дрель достаточной мощности;
  • сверло с победитовой (карбидной) наплавкой;
  • пробойник – металлический штырь нужного диаметра;
  • молоток или кувалда;
  • пылесос.

Процесс сверления бетона обычной дрелью не быстрый, поэтому домашнему мастеру стоит запастись терпением. Бетонная пыль въедается в покрытие пола, и для поддержания чистоты поверхность рекомендуют застелить газетами. Высыпавшиеся частички периодически собирать пылесосом. Последовательность проведения работ следующая:

  1. На инструмент устанавливают соответствующее сверло. На стене намечают точку сверления.
  2. Намечают точку сверления, работая на минимальных оборотах, с лёгким нажимом. В поверхности делают небольшую ямку, чтобы при усиленных действиях дрель не скользила.
  3. Углубляются в стену на 8-10 мм. Инструмент во время сверления держат под прямым углом. При перекосе существует риск повредить поверхность, наконечник или руки.
  4. Вынимают сверло и пробивают бетон стальным стержнем.
  5. Углубляются в стену ещё на 10-15 мм и вновь добивают бетон пробойником. После каждого этапа работы сверло очищают от частичек бетона.

ВАЖНО. Каждый этап сверления должен длиться не более 30 секунд. Общая длительность непрерывного сверления маломощным инструментом – не более 10-12 минут. Мотор инструмента необходимо после каждого сеанса остужать, иначе он перегреется и выйдет из строя.

Сверление бетона алмазной коронкой можно посмотреть на видео:

На видео автор рассказывает как просверлить бетон без удара:

Особенности проведения работ: советы специалистов

Сверление бетонной стены простой дрелью имеет некоторые нюансы:

  1. В момент нахождения сверла в стене дрель останавливать нельзя: наконечник застрянет и извлечь его будет проблематично. На клавишу перестают давить только после извлечения сверла из стены.
  2. Во время работы сверло периодически смачивают, чтобы оно не перегревалось.
  3. Нельзя давить на дрель слишком сильно: это приведёт к деформации стержня или разрушению патрона.
  4. Если отверстие бурят через слой штукатурки, предварительно изучают план расположения коммуникаций. Иначе существует риск повредить, к примеру, скрытую электропроводку.

ВАЖНО. Нельзя выполнять сверление сквозь декоративную отделку стены!

Соблюдение технологии проведения работ и правил безопасности при сверлении отверстий в бетоне обычной дрелью поможет не только обойтись без привлечения высокооплачиваемых специалистов, но и избежать травм.


Смотрите также