Что можно положить на стяжку


После стяжки пола: что делать дальше

Самым важным условием для создания качественного и надежного напольного покрытия является гладкое и ровное основание, создание которого нередко вызывает некоторые проблемы. Практически всем жителям квартир, особенно «хрущевок», хорошо знакомы нежелательные перепады уровня. Разница между противоположными углами по высоте может составлять до 10-12 мм и даже больше.

Поэтому, перед тем как начинать делать отделку ламинатом, плиткой, ковролином и другим отделочным материалом, необходимо подготовить хорошую основу, устранить неровности, бугры, вмятины, щели. Для устранения различных дефектов понадобятся различные смеси для выравнивания, от грамотного выбора которых будет зависеть результат.

Только после создания ровного прочного основания можно приступать к созданию теплого пола или любого другого по вашему желанию.

Самовыравнивающиеся составы

Для каждого вида самовыравнивающихся смесей существуют свои условия и правила нанесения.

Их можно подразделить на три основные категории, каждая из которых будет отличаться собственной технологией применения и выполнять свои задачи:

  1. «Черновой» или грубое выравнивание — категория самовыравнивающейся смеси, предназначенная для заполнения очень явных и достаточно больших неровностей. Смесь накладывается толстым слоем до 6 см.
  2. Финишное выравнивание — самовыравнивающаяся текучая и жидкая смесь, которая действительно выравнивает пол практически самостоятельно, необходимо лишь правильно ее нанести. Применяется тогда, когда черновой пол относительно ровный и не имеет значительных дефектов. Накладывается такая смесь слоем от 2 до 11 мм.
  3. Специальные смеси повышенной прочности применяются для ликвидации локальных серьезных проблем. Используются лишь на определенных участках, где нужно устранить дефект, например, осуществить стягивание глубокой трещины.

Выбирая самовыравнивающуюся смесь, нужно сразу обращать внимание не только на способ и тип применения, но и на составные элементы. Существует два вида самовыравнивающихся смесей для стяжки:

  1. Цементные смеси для стяжки — основным связующим веществом выступает цемент.
  2. Гипсовые смеси для стяжки — главную связующую роль играет гипс.

Цементные смеси можно применять где угодно, но при этом толщина слоя не должна превышать 50 мм. Гипсовые же смеси способны устранить очень серьезные неровности и могут накладываться слоем более 100 мм. Однако они потребуют низкого уровня влажности в помещении при проведении работ и хорошей гидроизоляции.

Выравнивание

Перед началом работ нужно сделать выбор стяжки в соответствии с типом и состоянием поверхности. Не рекомендуется применять подобные смеси на деревянных основаниях и перекрытиях. Исключением могут быть лишь материалы, предназначенные лишь для такой базы.

В любых случаях нужно проводить тщательную подготовительную работу, для того чтобы обеспечить наилучшее сцепление с поверхностью. В зависимости от возможностей и качеств каждого состава для стяжки, выравнивание может пола может занять от нескольких дней до трех недель.

Некоторые производители выпускают быстросохнущие смеси, на которые укладывается покрытие уже в тот же день, через несколько часов после нанесения. Однако их достоинства на порядок ниже, чем у обычных стяжек, а цена выше. Эти смеси можно успешно использовать для устранения небольших неровностей за короткий срок, но для серьезных реконструкций они не подходят.

Для того чтобы начинать делать основание под декоративное покрытие, нужны определенные умения и сноровка. Так как время работы с готовым раствором ограничено, потребуются помощники. Выполнять выравнивание нужно одним заходом, потому что наличие стыков неприемлемо.

Выбор количества и типа инструмента зависит от изначального состояния поверхности и от сложности работ. Для финишного выравнивания понадобится инструмент: дрель и насадка-миксер к ней или бетономешалка, емкости для создания состава, шпатель для нанесения смеси, игольчатый валик для устранения пузырьков, металлическая щетка.

После выполнения стяжки необходимо дать время ей окончательно высохнуть. В зависимости от типа материала, внешних условий и толщины слоя, это может занять до нескольких недель. Только после этого можно начинать класть финишное покрытие.

Несоблюдение этого правила может повлечь за собой появление плесени, порчу материалов и других негативных моментов. После того как стяжка нанесена, нужно постараться не охлаждать и не перегревать поверхность, а также не давать ей пересыхать. Несколько раз в день ее нужно слегка сбрызгивать водой: это предотвратит появление трещин. После окончательного просыхания полы зачищаются от шероховатостей с помощью металлической щетки.

Что делать дальше после стяжки пола?

Видов отделочных работ, которые можно выполнить после проведения стяжки пола, достаточно много, потому что подготовка идеальной основы снимает все ограничения в выборе. Рассмотрим самые распространенные из них.

ОТДЕЛКА ЛИНОЛЕУМОМ

Очень практичное и довольно распространенное решение при отделке. С помощью огромного выбора представленных на рынках материалов можно подобрать любой интересный рисунок. После выполнения стяжки линолеум идеально будет смотреться как в кухне, так и в гостиной. За ним очень легко ухаживать и поддерживать в чистоте. Линолеум удобен и прочен.

Схема цементной стяжки

Прежде чем начинать делать отделку этим материалом, необходимо подготовить инструмент: маркер, рулетку, дрель или перфоратор, строительный нож, лезвия к нему, шуруповерт, кисть.

При разрезании материала необходимо учитывать то, как он будет располагаться в помещении. При наличии нескольких листов они соединяются по рисунку. Только после того как материал расправился на поверхности, можно начинать его крепить и устанавливать плинтуса.

ПОКРЫТИЕ ЛАМИНАТОМ

Полы из ламината очень красивы, практичны и популярны. Делать такого рода отделку пола достаточно просто и недолго. Но нужно помнить, что такие полы не любят перепадов температур и повышенной влажности.

При создании ламинированных полов понадобится инструмент: ножовка, электролобзик, резиновый молоток, дрель или перфоратор, угольник, карандаш, рулетка, шуруповерт, строительный нож.

Удобнее всего делать укладку ламината на пенопропилен. После того как будет сделана стяжка пола и он станет достаточно ровным, стыки краев панелей не будут требовать специальной подгонки. Разрезать панель можно при помощи электрической пилы. Сделать скрепление можно при помощи несложной конструкции — шпунт-паз. Качественная укладка покрытия на ровном полу будет иметь очень большой срок службы.

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ

Сделать пол из керамической плитки после выполнения стяжки совсем не сложно, и расход связующей смеси при этом будет минимальный. Это один из лучших вариантов. Такой пол очень красив, практичен, долговечен и неприхотлив. Согласно технологии, укладку плитки можно делать при температуре не меньше 10°C.

Для того чтобы сделать керамические полы, понадобится инструмент: строительный миксер или дрель с насадкой, шпатель зубчатый, мастерок, карандаш, маркер, рулетка, плиткорез, болгарка с алмазным диском, фрезы для создания отверстий. Для крепления используются специальные строительные смеси.

Для того чтобы увеличить в два раза прочность сцепления плитки с основанием пола, вместо замачивания плитки в обычной воде выполним ее насыщение поверхностно-активными веществами в специальном растворе. Для этих целей можно применять раствор хлористого кальция или раствор хлористого алюминия.

Итак, подведем итоги, что же необходимо делать после выполнения стяжки. В первую очередь нужно дать поверхности правильно высохнуть и набрать прочности. Не забывайте при этом следить за уровнем влажности в помещении и за температурой, для чего поверхность каждый день следует смачивать водой (можно использовать лейку).

Далее после высыхания снимаются шероховатости и в случае необходимости проводится корректировка. Выполнение стяжки — достаточно грязный и долгий строительный процесс, но он является необходимым этапом для создания идеальной основы.

Ошибки, сделанные на этом этапе ,нужно вовремя исправлять. Когда пол будет достаточно ровный, подбирается материал и инструмент для отделки. Ваш выбор при этом практически ничем не ограничен. Главное в выборе подходящего материала для отделки, чтобы он соответствовал назначению и условиям помещения.

После выполнения стяжки пол также можно просто отшлифовать и покрыть лаком, можно покрыть ковролином (самый легкий способ отделки), уложить плитку ПВХ, настелить паркет и т. д. Не забывайте выдерживать необходимые сроки и технологию проведения работ, и тогда все отрицательные последствия будут исключены.

Смотрите также:
  • Из чего делают фарфор?
  • Столешницы из жидкого камня
  • Каменная столешница для кухни
  • Уголок на кухню
  • Диван для кухни: какую модель выбрать
  • Стулья для кухни: критерии выбора
  • Подготовка основания под стяжку пола — Статьи — Стройка.ру

    СОДЕРЖАНИЕ:

     


    Строительство или ремонт дома всегда сопровождаются достаточно трудоемкими и грязными» манипуляциями. Однако от него никуда не деться. Одна из наиболее грязных, но всегда необходимых работ - подготовка основания пола под стяжку. Подготовка основания к заливке пола, выполненная правильно по технологии, - это основа основ. Подготовка под полы проходит в несколько этапов - это основное, что нужно для стяжки пола.

    Правильная стяжка на полы прослужит долго и не будет радовать неприятными сюрпризами, если выполнить ее по этапам, соблюдая все технологические тонкости и нюансы. А как это сделать, читайте в этой статье. Специалисты портала Stroyka.ru готовы подробно рассказать, как избежать многих проблемных моментов и не потратить ни одной лишней копейки.

    Какие бывают виды стяжек пола

    Многие начинающие мастера спрашивают: что такое стяжка пола? Отвечаем: это надежная подложка между финишным покрытием пола исамим основанием. Причины применения стяжки различны.

    • Во-первых, пол часто нуждается вдостаточных прочностных качествах, чтобы выдержать значительную нагрузку.
    • Во-вторых, для оформления (горизонтального или вертикального) втех помещениях, где это необходимо.
    • В-третьих, могут возникнуть ситуации, когда без надежной теплоизоляции вопределенных комнатах будет неуютно. Особенно это актуально для системы теплый пол», где профессиональная стяжка воплощает собой генератор, распределяющий теплоподачу.
    • В-четвертых, для придания эстетики для непрезентабельного вида проводов итруб, атакже сохранения слоя теплоизоляции внеизменном виде. Только отваших предпочтений будет зависеть, будетли готовое изделие однослойным или двухслойным.

    • Первый слой выравнивает поверхность погоризонтали, или придает нужные уклоны. Обычно его исполняют изцементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой— это черновая стяжка. Нанее уже вдальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
    • Второй слой называют чистовой стяжкой. Она уже делает поверхность идеально ровной, под финишное покрытие пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто чистовую стяжку исполняют самовыравнивающими смесями для пола, дающими идеальную поверхность при правильном применении. Стяжка может укладываться наразных основаниях: уплотненный грунт, бетон или даже дерево.

    Взависимости отсвязи соснованиями стяжки можно разделить наследующие виды:

    • Связанная стяжка, которая характеризуется тем, что она прочно скрепляется спредыдущим слоем. Чаще это бетонная стяжка набетоннойже плите перекрытия. Нужная адгезия иоднородность такой конструкции обеспечивают иотличную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только втех помещениях, где влажность основы небудет высокой. Ихприменяют навтором ипоследующих этажах различных зданий.

    • Стяжка наразделительном слое. Такая конструкция должна быть при контакте двух различных материалов. Например, когда бетонная стяжка делается погрунту. Или вслучае когда набетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. Итакже применение разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. Вкачестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы наоснове битума (рубероид), полимерные пленки или обмазочные составы. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому еежелательно армировать иделать толщиной неменее 3-5см.
    • Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущей. Она обязательно устраивается, если требуется применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделяется отоснования именно слоем утеплителя вместе сгидроизоляцией. Отстен также обязательно отделяется. Это может быть утеплитель, номеньшей толщины или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождает именно плавающая стяжка, так как помимо механических нагрузок такая стяжка оттемпературного воздействия еще будет меняться вразмерах. Работа втаких условиях вынуждает применять армирование ииметь толщину уже неменее 5см.
    • Сборная или сухая стяжка пола. Внашей стране это сравнительно новое явление, новЕвропе используется уже давно. Наподготовленном иизолированном основании такой стяжки насыпается заполнитель ввиде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный керамзит, который является хорошим тепло— извукоизолятором. Поверх него настилаются листы гипсоволокнистых плит, скрепляемых между собой. Оборудуется такая стяжка очень быстро ивэтом ееглавное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только впомещениях сгарантированно низкой влажностью исмалой или средней нагрузкой напол.

    Стяжки также могут различаться поспособам укладки. Перечислим их:

    • Сплошная стяжка пола, выполняемая мокрым» способом. Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, затворенный водой, наносится наподготовленное основание иразравнивается помаякам правилом. Так как основным связующим для мокрого способа в95% является цемент, тотакие стяжки набирают полную прочность только через 28дней, что является большим недостатком.
    • Сплошная стяжка пола, выполняемая полусухим» способом. Это направление стало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода втом, что врабочий раствор добавляют ровно токоличество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Высыхают такие стяжки быстрее— наследующий день уже можно ходить, аплитку стелить уже через неделю. Враствор вводят пластификатор, который улучшает подвижность ипластичность при укладке. Кроме этого, вполусухих стяжках часто используют микроармирование фиброволокном (полипропиленовым или базальтовым). Стяжка сфиброй похарактеристикам прочности, износостойкости, крастяжениям иизгибу лучше, чем склассическим армированием проволочной сеткой. Технология укладки полусухих стяжек сложнее, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.
    • Сплошная стяжка пола при помощи самовыравнивающих смесей. Этот способ тоже относится кмокрым». Как мыотмечали, таким способом очень удобно делать чистовую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20мм прежде всего поэкономическим соображениям, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Зато технология укладки инаблюдаемый потом результат— выше всех похвал. Рабочий раствор просто полосами разливают поповерхности, прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков, и, собственно, все.

    • Сухие или сборные стяжки пола. Все стяжки пола, заисключением сборных (сухих), делаются наоснове двух основных вяжущих компонента— цемента или гипса. Существуют еще идругие— магнезиальные, битумные, ангидридовые,— нодля жилищного строительства они неприменяются, поэтому ирассматриваться небудут. Отметим слабые исильные стороны этих двух основных материалов.
    • Стяжки наоснове цемента обладают высокой прочностью, долговечностью иглавное— стойкостью квоздействию воды. Слабыми сторонами таких стяжек является склонность кусадке при высыхании идолгое время созревания.
    • Стяжки наоснове гипса достаточно прочные идолговечные. Растворы очень пластичные ипри высыхании недают усадки. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Могут наноситься налюбые основания втом числе инадерево. Срок созревания вразыменьше, чем уцементных стяжек. Ноесть один главный минус— это боязнь» воды. Естественно, кроме вяжущего компонента, который является основным, всостав любого современного раствора или сухой смеси входят еще идругие компоненты: наполнители имодификаторы, имеющие как природное происхождение, так иполученные нахимических производствах. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Корректнее говорить цементно-полимерные или гипсово-полимерные. Вцементных стяжках достаточно часто используют вкачестве одного изнаполнителей пенополистирольную крошку, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность ижесткость таких стяжек меньше, это надо учитывать. При этом еще иобязателен второй нивелирующий иупрочняющий слой сболее прочными наполнителями.

    Если требуется создать стяжку степлоизоляционными свойствами большой толщины, тонапомощь приходит другой материал— керамзит, получаемый путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который имеет хорошие теплоизоляционные свойства, онинертен, неразлагается водой идостаточно прочен. Еще один плюс применения керамзита вкачестве наполнителя— это существенная экономия цемента иснижение трудоемкости работ поукладке стяжки. При помощи наполнителей имодификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут именьше усаживаются, агипсовые частично преодолевают боязнь воды». Но, надо сказать, что наследственные болезни» втой или иной форме все равно остаются. Поэтому самыми универсальными являются все-таки стяжки наоснове цемента. Гипсово-полимерным тоже есть место, нотолько всухих помещениях, где исключено воздействие воды влюбой ееформе.

    Перейдем уже больше кпрактической части реализации стяжки пола. Для этого этот процесс разобьем наэтапы, каждый изкоторых рассмотрим отдельно. Какие это этапы?

    • Подготовка основания.

    • Выставление маяков.

    • Приготовление раствора.

    • Устройство стяжки пола.

    Накаждом этапе мыпопробуем подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото ивидеоматериалами. Итак, начинаем.

    Подготовка основания под стяжку пола

    Основания мыбудем рассматривать только три вида: грунт, старая стяжка пола ибетонная поверхность. Деревянное основание рассматривать намеренно небудем, так как считаем, что нанем легче обустроить полы без стяжки, используя другие ровнители: фанеру или листы ОСП.

    Основа стяжки— грунт

    Самое лучшее время обустраивать черновые стяжки пола погрунту— это этап возведения фундамента. Тогда все земляные ииные работы проводить гораздо легче. Ивсовременном строительстве делают именно так. Если это делать вуже имеющемся доме, то, конечно, задача сильно осложняется, нопринципиально неотличается. Отметим основные этапы подготовки.

    • Первое, что необходимо сделать— это выбрать грунт наглубину неменее 50см. Вкаждом конкретном случае глубина может быть разной. Дно котлована зачищается иутрамбовывается.
    • Если грунт представляет собой глинистые или суглинистые почвы, тонеобходимо позаботиться одренаже, чтобы влага неподпирала» полы снизу.

    • Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем неменее 100мм. Можно иболее, ноотметим, что 100мм— это нижний предел. После этого песок трамбуется ручной трамбовкой или сприменением электрической или бензиновой трамбовочной машины.
    • Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который нужно утрамбовать— это 200мм. Если запланирован больший слой, торабота потрамбовке разбивается наэтапы, нозараз неболее 200мм. Впроцессе трамбовки необходимо песок периодически поливать водой изшланга.
    • Напесок насыпается слой щебня или гравия крупной фракции. Минимальная толщина также 100мм. Этот слой трамбуется ручным или механизированным способом. Щебень или гравий помогают лучше утрамбовать слой песка ипридать фильтрующему слою жесткую основу. • Дальнейший шаг зависит оттого, сколько ещеместа осталось доуровня, откоторой уже будет формироваться будущая стяжка пола погрунту.
    • Если враспоряжении еще есть 150-200мм, томожно награвийно-песчаную подушку уложить слой бетона сдобавлением керамзита. Это будет первой ступенью теплоизоляции, нокоторой все равно будет недостаточно для большинства регионов России. Наслой керамзитобетона затем укладывается иутрамбовывается слой в40-100см тощего» бетона. Тощим» онназывается оттого, что внем пониженное содержание вяжущего вещества— цемента. Тощий бетон обычно имеет марки М100 (В7,5) или М150 (В10). Задача такой прослойки невтом, чтобы нести основную нагрузку, автом, чтобы заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность иподготовить еедля гидроизоляции.

    • Другим случаем вподготовке грунтовых полов под стяжку является отсутствие 150-200мм для керамзитобетонной прослойки. Тогда навыручку опять приходит тощий бетон. Его укладывают прямо нащебень, ислой бетона также недолжен превышать 100мм, 40-60мм— более чем достаточно. При укладке обязательно его трамбовать, чтобы раствор проникал впространство между камнями щебня. При помощи мастерка, правила итеркинеобходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая будет основой под будущую стяжку пола. Последующие действия одинаковы для обоих случаев. После высыхания прокладки» изтощего бетона, необходимо обязательно провести мероприятия погидроизоляции. Для этого применяют битумные мастики, которыми неменее чем вдва слоя обмазывают всю поверхность. Нестоит забывать ипрото, что мастикой надо обмазать истены навысоту неменее чем высота стяжки пола. Врегионах свысоким уровнем грунтовых вод после мастики нисколько нелишним будет ирулонный гидроизоляционный материал наоснове битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест.

    Основа стяжки— старая стяжка

    Тем, кому достался такой вариант завидовать нестоит, так как вбольшинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если она производит впечатление надежности ибезупречности. Даже если она небухтит» при простукивании иимеет ровную поверхность без трещин. Приведем аргументы.

    • При возникающих нагрузках, которая принесет новая стяжка, безупречность» старой может легко нарушиться. Вновых условиях может произойти отслоение отоснования, трещины, которые скажутся инаверхнем слое.
    • Новая стяжка поверх старой— это дополнительная нагрузка наоснование. Особенно это касается перекрытий наверхних этажах. Плита площадью 1м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5см имеет массу уже 110кг.
    • Каждая стяжка съедает» минимум 5см пространства, что встандартном жилье уже весьма существенно. Кроме этого, могут возникнуть проблемы срадиаторами, трубами, подходящими кним, порогами идверным полотном. Стяжки никогда неделают так, чтобы ихнельзя было демонтировать. Вродебы логично иногда связывать два слоя еще иарматурными прутками или проволокой, нонет. Даже связанные стяжки избетона, держатся друг надруге только засчет адгезии ибудутдостаточно легко расслаиваться при механическом воздействии. Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду работников, специализирующихся именно наэтом. Поопыту— так выйдет гораздо дешевле. Нестоит даже ипытаться делать это водиночку, так как будут измучены ихозяева, исоседи, если снятие стяжки будет вмногоквартирном доме. Профессиональная бригада сразу приезжает совсем необходимым долбежным икамнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора, пылесосом. Весь собранный при долбежных работах мусор они сразу увозят ихозяину ненадо заботиться овызове отдельной машины. Работа упрофессионалов идет вбеспрерывном режиме: один или два человека долбят, еще один или два сразу собирают мусор вмешки, аостальные выносят игрузят его вмашину. Главная задача хозяев— это договориться совсеми, кому шум может причинить дискомфорт. Впанельных домах— это весь дом. Нуи, конечно, позаботиться отом, чтобы после уезда бригады наплощадке ивподъезде неосталось следов отпребывания шумных ребят» ипыли отстарой стяжки. Вчастных домах все проще, ссоседями ненадо договариваться. Можно попробовать исамому, нобез помощников все равно необойтись.

    Для демонтажа старой стяжки обязательно понадобится мощный перфоратор спатроном неSDS+, анеSDS-Max. Кперфоратору также понадобятся зубила. Иногда используют отбойные молотки, нонатакой шаг можно пойти, только если этот инструмент будет вруках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может запросто привести кслому бетонной армированной плиты.

    Кроме перфоратора, очень может быть полезна болгарка 230мм скамнерезным диском, строительный пылесос, совковые лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работы обязательно надо вести врабочей одежде изплотной ткани ивголовном уборе, вперчатках, вмаске или очках. Так как будет много пыли, тообязателен респиратор. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как шума будет много.

    Такой набор инструмента неукаждого мастера есть варсенале, новсе это берется варенду влюбом регионе. Чтобы непереплачивать зааренду, лучше уместить все работы водин день, так что помощники нужны однозначно.

    Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки:

    • Если впомещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, тожелательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если еенет, топридется воспользоваться специальным прибором— детектором скрытой проводки иметалла, которым надо обследовать всю площадь помещения инаповерхности ярким маркером обозначить эти места.

    • Демонтаж стяжки лучше начинать отвхода впомещение ивдальнейшем продвигаться вглубь его. Так будет проще сразу убирать отслоившиеся куски старой стяжки. Нопрежде чем начинать демонтаж, надо произвести разведочное бурение». Для этого нанебольшом участке болгаркой скамнерезным диском делаются надпилы, азатем перфоратором слопаткой или отбойным молотком откалываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться доследующего культурного слоя». Если тот слой является нужной несущей плитой, тонадо померить рулеткой толщину удаляемой стяжки, чтоб знать ориентир.

    • Отбивать старую стяжку надо начинать смаленьких оборотов двигателя перфоратора иоткалывать вначале помаленьким кусочкам. Далее, когда уже будет понятна степень адгезии стяжки коснованию, томожно иобороты увеличить, иоткалывать большими кусками. Интуитивно будет все понятно. При работе следует всегда принимать устойчивое положение тела идержать инструмент только двумя руками. Давить наперфоратор или отбойный молоток сильно ненадо, это невлияет насилу изудара, зато руки устанут быстрее.
    • Куски отколовшейся стяжки лучше убирать сразу совковыми лопатами, грузить ихвпрочные мешки ивыносить вопределенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент впользу необходимости помощников.
    • При работе перерывы обязательны. Это необходимо как для отдыха рук, так идля охлаждения инструмента. После 15минут работы— отдых 5минут. Атакже желательно, чтобы заперфоратором или отбойным молотком также менялись ихоператоры. Ноэто можно делать только при наличии удругих хороших навыков работы синструментом.
    • Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, топеред демонтажем болгаркой скамнерезным диском надо сделать надпилы натакую глубину, котораябы обеспечивала перерезание армирующей сетки. Работу болгарки надо сочетать сработой пылесоса, так как были отрезки бетона очень много. Поверхность шинкуется» напрямоугольники, такие, чтобы ихудобно было уносить вмешках, ауже потом производится долбление.
    • Теместа, где проходят трубы или скрытая проводка большой перфоратор или отбойный молоток должны обходить. Вэтих областях потом после тяжелой артиллерии» лучше дать поработать маленьким перфоратором или даже ручному зубилу имолотку. Атакже надо быть осторожным вуглах ивозле перегородок, особенно если они выполнены изгипсокартона или ячеистых бетонов.
    • После демонтажа ивыноса всего мусора поверхность основы очищается перфоратором сширокой лопаткой отостатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол ивоздух сбрызгиваются водой израспылителя идается15—20 минут нато, чтобы вся пыль осела. Пылесосом удаляют остатки загрязнений. Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается культурный слой» суложенной наполу керамической плиткой. Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в50-60-х годах прошлого века. Нафорумах построительству иремонту очень часто встает вопрос отом, что сэтой плиткой делать? Отбивать ееили нет? Мнения поэтому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно— отбивать! Плитка, уложенная вовремена развитого социализма вСССР, при еедемонтаже имеет две крайности. Либо она буквально сама отпрыгивает» отосновы, либо стоит допоследнего». Причем бывает, что наодном участке плитки ведут себя по-разному. Авсе потому, что раньше небыло варсенале умастеров плиточных клеев спредсказуемыми свойствами. Поэтому иклеили кто начто горазд. Применялся ипросто цемент, ицемент сПВА, иклей Бустилат», идаже эпоксидная смола иеще какие-то зверские» составы снашатырным спиртом. Причем клеили без всякой минеральной основы ввиде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

    Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар перфоратора, тем охотнее плитка будет отставать отосновы. Однако практика показывает, что небольшой перфоратор сострой лопаткой может справиться состарой плиткой лучше, чем монстр», носболее затупленной лопаткой. Тоесть при демонтаже старого плиточного покрытия более важна несила, аместо ееприменения. После демонтажа старой стяжки итщательной уборки, подготовка поверхности под новую стяжку небудет практически ничем отличаться оттого, что будет описано вследующей главе.

    Основа стяжки— бетонная плита

    Приятнее всего делать стяжку именно натакой поверхности, когда неприходится заниматься земляными работами или демонтажем старых покрытий. Нотем неменее поверхность надо подготовить.

    Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

    • Прежде всего надо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
    • Все стыки железобетонных плит (если таковые имеются) очищаются, обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, азатем заделываются цементно-песчаным раствором тойже рецептуры, что ибудет применена для будущей стяжки. Атакже этим раствором можно заделать места примыкания стен ипола, вкоторых могут быть зазоры.
    • Все имеющиеся наповерхности засохшие брызги раствора, извести идругие, атакже всето, что поддается шпателю имолотку отбивается изачищается.
    • Если наверхней поверхности плит есть большие поразмеру углубления, тоони тоже могут замазываться темже раствором, что истыки между плитами.

    • Если имеются трещины, тоони разделываются наширину неменее 5мм, азатем заполняются специальными ремонтными составами для бетона.
    • После высыхания всех растворов производится тщательная уборка помещения, азатем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения. После высыхания первого слоя наносится второй. Обработка грунтовкой обязательна влюбом случае, даже если будет делаться стяжка наразделительном слое.
    • Если стяжка будет связанной, торекомендуется кприменению специальный состав— Бетонконтакт», который имеет всвоем составе комплекс полимеров, цемент икварцевый песок. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, ккоторой судовольствием липнут» все строительные материалы. Однако мысоветуем применять Бетонконтакт» уже после выставления маяков, чтобы исключить повреждение созданной этим грунтом поверхности.
    • Если стяжка будет сразделительным слоем, тонапол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен быть снахлестом неменее 100мм, азаход настены— толщина будущей стяжки плюс 20мм.
    • Попериметру помещения настены наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурных расширений.

    Видео: как делать стяжку для пола?

    Прочтений: 18008 Распечатать Поделиться:

    Facebook

    Twitter

    Мой мир

    Вконтакте

    Одноклассники

    виды, слои, материалы, пошаговая инструкция

    Сегодня требования к выполнению отделочных работ намного выше, чем пару десятилетий тому назад. Почти для всех напольных покрытий требуется основание если не идеально ровное, то с очень небольшим перепадом — не более нескольких миллиметров. Поэтому практически каждый ремонт означает выравнивание пола, а делают это при помощи стяжки. Процесс длительный, требующий немалых финансовых вложений. Все обойдется дешевле, если большую часть работ сделаете сами. Даже если нет навыков, стяжка пола своими руками — не такое уж сложное дело. Соблюдение технологии — вот залог успеха. 

    Содержание статьи

    Что такое стяжка и ее виды (коротко)

    Стяжка — это промежуточный слой между основанием (перекрытием) и отделочными материалами пола. Можно разделить их на две группы — выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над подвальным или неотапливаемым помещением. Ее же делают под теплый пол — для уменьшения затрат на отопление.

    Перекрытие никогда не будет настолько ровным

    Есть  две технологий устройства стяжки:

    • Монолитные. Для укладки монолитной стяжки используют различные марки бетона. Как тяжелые (ЦПС, со щебнем) так и облегченные (пенобетон, с полистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Могут быть жидкими и полусухими — зависит от количества воды в растворе.
    • Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, по лагам, с утеплением, звукоизоляцией.

    По способу соединения с основанием есть два вида:

    • Обычные. Это если раствор наливается поверх плиты перекрытия, например. В чем недостаток? В том, что если начнет дом «вести», пол будет трескаться вместе с основанием.
    • Плавающие. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под слой бетона уложена полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (пенополистирольные плиты), гидроизоляция либо любой другой разделитель, который разделяет материал стяжки и основания.

    Все требования и нормы прописаны в нормативных актах. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,  СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Чтобы точно ориентироваться в том что и как делать, проштудируйте эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не будет проблемой.

    Как выбрать тип стяжки и какие нужны слои

    Сделать стяжку пола своими руками не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно подобрать материалы и рассчитать их количество. А лучшая стяжка для каждого случая своя. Одно дело — ремонт в новостройке, другое — капитальный ремонт в жилом фонде. Кроме того, требования и представление про «лучшее» у каждого свои. Но есть технические моменты, которые определяют границы ваших желаний.  Эти моменты надо отслеживать обязательно.

    Состав стяжки для пола зависит от требований и задач

    Вес

    При создании перекрытия и фундамента закладывается определенная нагрузка, которую могут вынести перекрытия. Ее надо посмотреть в проекте или уточнить в эксплуатирующей организации (обычно у главного инженера). Средняя расчетная нагрузка — 300-400 кг/м², но может быть и больше, и меньше.

    Если перекрытие деревянное, большую нагрузку оно не выдержит. Конкретное значение зависит от сечения лаг и шага их установки. Но на деревянных перекрытиях, чаще всего, делают сухую стяжку по лагам. Промежутки между лагами заполняют тепло и звукоизолирующим материалом, а сверху кладут доску пола или листовые материалы. Чтобы улучшить звукоизоляцию, при сборке стяжки используют звукогасящие прокладки.

    Даже хорошо сделанная стяжка не будет идеально ровной

    Если нагрузочная способность перекрытия позволяет, можно делать стяжку из цементно-стружечных плит (ЦСП), с гравийным наполнителем или без. Но поверх бетона с гравием нужен выравнивающий слой. Хотя, он нужен почти всегда. Стяжка пола редко выходит идеально ровной, приходится еще сверху слой ровнителя наливать.

    Не хотите слишком нагружать конструкцию? Используйте легкий бетон с легким наполнителем. Любой, который вам больше по душе. Нравятся деревянные полы — не делайте мокрую стяжку, ставьте лаги, стелите пол из досок. Все что вписывается в пределы нагрузочной способности, можно сделать.

    Гидроизоляция

    В жилых помещениях от 2 этажа и выше гидроизоляция не нужна. Этот слой обязателен на первом этаже, если подвала в доме нет, а также во всех «мокрых» зонах на любом этаже. К ним относятся душ, туалет, ванная, кухня, балкон и лоджия. Иногда, для надежности, могут захватить коридор. Стяжка пола своими руками в ванной или туалете — это хороший опыт для начала.

    Стяжка пола своими руками в санузле: начинаем с гидроизоляции

    Гидроизоляционные материалы есть рулонные, есть жидкие составы — мастики, резиновые краски, составы на основе сополимеров. В подвалах или на первых этажах домов без подвала слой гидроизоляции укладывается под стяжку. Во влажных помещениях — под и поверх стяжки, под напольное покрытие (независимо от этажности). Чаще всего гидроизоляцию кладут в два слоя — для повышения уровня надежности. Можно комбинировать разные материалы, например, рулонный+мастика.

    Шумоизоляция

    Обитатели квартир хорошо знают, как плохая звукоизоляция мешает жить. Особенно при наличии буйных или неадекватных соседей. Причем шум сверху мешает ничуть не меньше, чем сбоку. Иногда даже больше. Чтобы соседи не были в курсе всех ваших дел, приходится вести себя тихо. А все потому, что стяжка сделана обычная, без шумоизоляции.

    Есть два способа снижения уровня шума — поглощение и развязка конструкции. С поглощением проще — в стяжке и не только надо использовать пористые материалы низкой плотности. Лучше всего с этой задачей справляются ковры, из строительных материалов — пенопласт/пенополистирол и минеральная вата невысокой плотности.

    Когда надоел шум, лучше сделать полы на лагах с хорошей шумозащитой

    Второй способ снижения уровня шумов передаваемых через перекрытие — развязка конструкции. Говоря простыми словами, в стяжке это использование слоев разной плотности, использование пористых прокладок, которые исключают прямой контакт стяжки с жесткими конструкциями. В нашем случае — это стены. То есть, если вы не хотите ходить на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей, лучше делать плавающую стяжку. Под слой бетона укладывать не полиэтиленовую пленку (или не только ее), а слой минеральной ваты или пенопласта. И по периметру прокладывать пористые материалы, которые будут отделять бетон от стен. Плотность — минимально допустимая для расчетной массы укладываемого сверху бетона.

    Если делать будете сухую стяжку, под лаги также укладывают звукоизолирующие прокладки. Их надо и в местах примыкания к стенам класть. А промежутки между лагами заполнять материалом с хорошими изоляционными характеристиками. Стяжка пола своими руками тем и хороша, что вы делаете для себя и можете затратить больше времени, чтобы получить лучший результат.

    Теплоизоляция

    Слой теплоизоляции в стяжке обитателям многоэтажек не нужен. Разве что под теплый пол. В этом случае лучше сделать теплоизоляцию — чтобы не греть соседей снизу и уменьшить затраты на обогрев. Самые распространенные материалы для этого слоя — вспененный пенополистирол и минеральная вата. Их плотность зависит от типа стяжки. Под слой бетона укладывают более плотные (пенополистирол плотностью не менее 25 кг/м³, минвата — 160-190 кг/м³). В полах на лагах плотность может быть меньше — все решают теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

    Теплоизоляция важна для первых этажей и на балконах/лоджиях

    Керамзит использовать как утеплитель малоэффективно. По сравнению с приведенными материалами, его теплоизоляционные характеристики, мягко говоря, не впечатляют. Они в 3-4 раза ниже. На практике это означает, что заменить 10 см пенополистирола может 35 см керамзита.

    Состав стяжки для пола

    Как вы поняли, состав стяжки пола может быть разный даже в двух квартирах расположенных на одном этаже. Все зависит от того, чего хочет добиться хозяин. Приведем несколько примеров.

    В любом случае результат — относительно ровное бетонное основание. С разными характеристиками и свойствами, но внешне — одинаковое. На такое основание можно класть плитку, паркет. Все огрехи выровняются при укладке плитки. Но и тут перепады не должны быть слишком большими. По технологии укладки плитки допустимы перепады в 2-3 мм.

    Этапы заливки стяжки в графическом изображении

    Для некоторых покрытий требуется идеально ровная плоскость. Это ламинат, ковролин, линолеум, арт-винил и другие мягкие напольные покрытия. Под такие материалы нужен еще один слой — из финишной или выравнивающей смеси. Ее заливают сверху уже готовой стяжки пола. Для этого обычно используют самовыравнивающиеся смеси. Только не стоит думать, что их надо просто затворить и вылить на пол, а дальше они сами растекутся. Вовсе нет. Их тоже надо распределить по поверхности, но просто не надо так тщательно выравнивать. После распределения, состав сам «станет в горизонт».

    Этапы работы

    Чтобы сделать стяжку своими руками, надо знать, когда и как это надо делать. В процессе ремонта стяжку заливают перед началом отделочных работ. То есть, сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только потом заливают стяжку. Не раньше. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки весят немало. Для работы нужны стремянки и другое оборудование. Все это оставляет отметины на полу. А стяжка зреет не менее 28 суток. За это время она набирает проектную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы станете столько ждать, перед тем, как ровнять потолок или стены. Так что все тяжелые и грязные работы надо закончить до того, как залить стяжку.

    Когда стены уже оштукатурены, заливают стяжку

    Красить потолок, клеить обои, наносить декоративную штукатурку — эти работы уже не такие грязные, для них не нужны материалы большого веса. Их можно начинать когда бетон наберет 50% прочности. При температуре +20°C и достаточной влажности, это происходит через неделю после заливки.

    Технология укладки стяжки пола

    Речь идет о порядке действий при заливке бетонного раствора. Это может быть любой батон — от тяжелого, до легкого. Может быть и полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.

    Это пошаговая инструкция того, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Есть еще моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в общем, последовательность работ именно такая.

    Уход после заливки

    Не думайте, что после заливки и выравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «вызревал»,  а не высыхал, он нуждается в определенных условиях. Во-первых, нужна температура не ниже +17°C. Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия надо создавать и поддерживать.

    Если вы залили стяжку зимой в неотапливаемом помещении, потребуется либо:

    • больше времени на вызревание;
    • специальные добавки а раствор, которые дают возможность нормально набирать раствору прочность при более низких температурах;
    • подогрев.

    При низкой температуре, но не при морозах, проще всего добавить некоторое количество добавок и укрыть уложенный раствор. Сначала пленкой, затем чем-то сохраняющим тепло.

    Стяжка укрыта пленкой

    Если же температура выше +25°C, надо следить за тем, чтобы раствор не пересыхал. Для защиты от испарения надо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накрыть поверхность пленкой. И, раз в два-три дня, обильно смачивать бетон. Обильно — до появления луж. При этом надо следить, чтобы поверхность не размывалась. Такое увлажнение желательно хотя бы две-три недели.

    Какие материалы нужны для стяжки пола

    Основа мокрой или полусухой стяжки — раствор. Используют как простую цементно-песчаную смесь (ЦПС), так и с заполнителями. Можно добавлять пластификаторы, которые ускоряют срок созревания бетона, делают его более пластичным. Для стяжки берут цемент марки М400 или М500. Бетон для стяжки класса М150 или М200 (не путайте с марками цемента).

    Для стяжки в квартире оптимальным является бетон марки М150 или М200

    Можно использовать и более высокие классы бетона (с большим содержанием цемента). Поверхность будет более прочная, но слишком велика усадка и вероятность появления трещин при высыхании. Стяжка пола из бетона марки М150 для квартиры или дома, по прочности более чем достаточна. Вы же не будете ездить на машине… Любая другая нагрузка такому полу не страшна.

    Пропорции бетона для стяжки, порядок замеса

    Для получения цементно-песчаной смеси для бетона М150, берут 1 часть песка и 3 части цемента (М400 или М500). Воды — 0,48-0,55 литра на килограмм цемента. Можно добавлять гравий средней или мелкой фракции. Пропорции даны в таблице.

    Пропорции цемент/песок/гравий для самостоятельного изготовления бетона для стяжки пола

    При замесе, сначала в сухом виде перемешивают до однородности сыпучие компоненты, затем частями доливается вода. Точное ее количество определить сложно — зависит от влажности песка и гравия. Поэтому ее добавляют небольшими порциями, постоянно перемешивая. Для стяжки удобнее, если раствор малопластичный — сползает с наклонной лопаты.

    К составу могут добавляться пластификаторы, которые делают раствор более пластичным. Раствор с повышенной пластичностью проще распределять. Самая дешевая добавка такого плана — клей ПВА, но есть специализированные. В раствор добавляют не более 1% от массы добавок. Еще может быть полезным фиброволокно. Это короткие волокна, которые предупреждают развитие трещин при усадке самой стяжки и небольших деформациях при усадке фундамента. Есть другие добавки, меняющие свойства раствора, но они увеличивают стоимость, а особой нужды в них для заливки стяжки в квартире или доме нет.

    Какое количество бетона и цемента необходимо

    Как определить какой объем бетона нужен? Можно примерно высчитать. Вы знаете площадь, которую надо будет заливать, знаете толщину слоя. Все величины переводим в метры и перемножаем. Получаем кубометры — это и будет требуемый объем бетона.

    Давайте посчитаем на примере. Будем заливать площадь 45 квадратных метров, слой — 5 см. Переводим 5 см в метры. Это 0,05 м. Теперь умножаем 45 м² * 0,05 м = 2,25 м³. Примерно вам понадобится 2,2-2,5 куба цементного раствора. Зная требуемый объем раствора и марку бетона, можно определить расход цемента. Его можно взять в таблице.

    По таблице легко определить, сколько цемента надо на кубометр бетона

    Учтите, что в таблице дан расход цемента для ЦПС, то есть без щебня. Определившись с объемом бетона, можно вычислить массу песка. Его надо в 3 раза больше. Лучше брать строительный песок, а не речной. Карьерный песок имеет острые грани, а речной — гладкие. Кажется, что разница невелика, однако это не так — с карьерным песком бетон получается прочнее.

    Заливка стяжки с пошаговыми с фото

    Первая сделанная своими руками стяжка прибавит вам уверенности. Дело не слишком сложное, а физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка. А если еще и мешать руками, будет совсем тяжело. Попробуйте для начала на небольшом объеме. Вполне может быть, что решите затем заказать бетон в миксере.

    Смотрите на примере плавающей стяжки, разделителем служит промышленная плотная пленка. Для заливки необходимы следующие инструменты:

    Самый дорогой инструмент — лазерный уровень. Если стяжка пола не будет единственным видом работ выполненным самостоятельно, вам этот инструмент очень пригодится. Так что лучше его купить, причем следует выбирать хорошего качества.

    Как рассчитать минимальный слой, где делать нулевой уровень

    Если бы основание было ровным, стяжка была бы совсем простым делом — залили раствор, выровняли ровным слоем. Все. Но дело в том, что такое встречается крайне редко. Обычно где-то есть горбы, где-то впадины, несколько углов может быть выше, несколько ниже. Так как минимальный слой стяжки 30 мм, необходимо найти самую выступающую часть основания и относительно ее (плюс эти 3 см) вывести нулевой уровень.

    Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью построения плоскостей. Разворачиваем горизонтальную плоскость на любом расстоянии от пола. Пусть это будет 10 см. Далее, берем линейку или рулетку и двигаемся по периметру комнаты, замеряя на каком расстоянии от пола мы «ловим» луч лазера. Он отображается яркой полоской по периметру, так что сразу видно как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов по 10 см до луча, вам несказанно повезло. Но обычно картина иная.

    Определение нулевого уровня и толщины стяжки

    Если стяжка пола делается во всей квартире, вам надо проверять все помещения и искать самую высокую точку квартиры. Нулевой уровень следует отбивать во всей квартире одинаковый, правда, с учетом особенностей напольного покрытия. Например, напольная плитка имеет большую толщину, чем арт-винил, и это надо учитывать при заливке стяжки. В помещениях предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже — тогда у вас не будет перепадов уровня пола в квартире.

    Когда найдем точку, в которой до луча самое малое расстояние, это и будет самая высокая точка основания. Она и станет определяющей в нанесении нулевого уровня. Это тот уровень, на котором будет заканчиваться стяжка. К этой точке добавляем планируемую толщину стяжки (но не меньше чем 3 см). На этом уровне разворачиваем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые отображают уровень стяжки. Берем линейку, карандаш и переносим линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки — снова проходим по комнате, проверяя, какое расстояние получается до нулевого уровня. Теперь уже можно более точно определить расход  раствора и необходимое количество цемента.

    Не все модели лазерных уровней позволяют менять высоту разворачиваемой плоскости. Если не удается ее выставить на нужном уровне, придется немного поработать. Надо вычислить, насколько выше проходит плоскость, отложить от лазерной линии вниз это расстояние, провести прямую.

    Подготовка основания

    Если есть щели, их заделываем, со стен счищаем все лишнее (линии оставляем). Убираем мусор, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это не критично, можно просто подмести. Расстилаем пленку. Она должна заходить на стены. Высота нахлеста — на 3-5 см выше нулевого уровня. Если ширины одного полотна недостаточно, один кусок пленки заходит на другой не менее чем на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.

    Расстилаем пленку и крепим ее края к стенам

    Пленку к стенам можно приклеить на скотч, но такое крепление ненадежное — постоянно отваливается. Лучше взять планку, ею прижать пленку, прибить ее к стенам. Да, они оштукатурены, но заделать небольшие дырочки не составит труда.

    Выставляем маяки

    Бетонный раствор необходимо будет выравнивать. Ориентиром служат маяки — специальные планки, которые выставляются точно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические пленки, которые в строительных магазинах так и называются — маяки. Это планки специального профиля, длиной 3 метра, высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм. Для стяжки пола берут 10-12 мм.

    В качестве маяков можно использовать любые ровные планки из любого материала. Например, трубы — круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные ровные планки. Единственное условие — материал должен быть идеально ровным. Любые маяки можно выставлять на раствор, можно — на шурупы. Также есть специальные регулируемые подставки для выставления маяков. Но они дорого стоят, нужны только на время, так как после набора 50% прочности маяки вынимают из бетона, а подставки остаются.

    Пример расположения маяков для стяжки пола

    Расстояние между маяками определяется длиной правила — на 30-50 см меньше его длины. Планки выставляем вдоль длинной стороны комнаты, от одной стены до другой. При установке первого маяка, от стены отступаем около 30 см. То есть крайние планки должны быть примерно на расстоянии 30 см от стен. Остальное пространство делим на равные части так, чтобы расстояние было меньше чем длина правила.

    Например, ширина комнаты 4,3 м, работать будем правилом 1,5 м. Считаем так: 4,3 метра — 0,6 м (два раза по 30 см), будет 3,7 м. Можно поставить два маяка. Они поделят оставшееся пространство на три части — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть и равным, можно передвинуть чуть ближе/дальше крайние профили.

    На раствор

    Обустройство стяжки начинается с выставления маяков. От того, насколько ровно они выставлены, будет зависеть конечный результат. Сначала рассмотрим, как выставить маяки на раствор. Раствор замешиваем из стандартной ЦПС с добавлением одной части гипса. Это сделает его более пластичным. Замешиваем густой раствор. Он должен лежать «кучкой» и не плыть. Воды добавляем минимум.

    Вдоль стены, на нужном месте, на расстоянии сантиметров 50 выкладываем кучки раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Чтобы было проще, включаем лазерный уровень, добиваемся совпадения плоскости с нанесенной на стены отметкой. На раствор выкладываем планку, вдавливаем ее так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.

    Выставляем маяки на растворе

    Сделать это не так просто как кажется. То выше, то уже ниже чем надо. Даже если завален профиль только в одном месте, надо начинать все сначала. Чуть проще, если давить маячок правилом — приложить его в длину и плавно нажимать, следя за лучом лазер. Так усилия легче контролировать и маяки проще выставить.

    Выставленные по уровню планки оставляем в покое на сутки. За это время раствор схватится, и можно будет продолжать.

    На шурупы дюбелей

    Для выставления маяков на шурупы, берут крепеж с длиной стержня больше чем высота стяжки. Головка подбирается так, чтобы на ней хорошо держался выбранный тип маяка. На полу рисуем линию, вдоль которой будем выставлять планки маяка. В основании сверлим отверстия, вставляем дюбельные заглушки. Вкручиваем шурупы так, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что на шурупы ложится еще планка маяка.

    Вкручиваем шурупы, сверху укладывает направляющие планки

    Этот способ кажется более трудоемким. Но поверьте, нормально выставить маяк на растворе — та еще задача. Времени в результате уходит больше. Проверено. Особенно если стяжка пола своими руками делается первый раз. Кроме того, сразу после того как выставлены маяки, можно начинать заливку стяжки.

    Выкладка и выравнивание раствора

    Раствор выкладывают между двумя маяками, слегка его распределяя. Выложив некоторое количество, берут правило, им разравнивают и выравнивают раствор. Его двигают слегка вправо-влево, одновременно тянут к себе. Как основа используются маячки. Нижний край правила опирается на них. Планка захватывает излишки раствора, толкает их перед собой. По пути заполняются возможные пустоты и ямки.

    Как выравнивать раствор для стяжки правилом

    Если после прохода правилом образовались провалы, кельмой добавляем раствор, снова ровняем. Так до тех пор, пока не получим ровную поверхность. Замешиваем новую партию раствора, снова ее выравниваем.

    Стяжку пола начинают от дальней от входа стены

    Чтобы работать было удобно, заливать стяжку начинают от дальней от входа стены. Удобнее полностью заполнить один пролет между маяками, следующий оставить пустым, затем заполнить следующий. Потом — третий. При такой технологии стяжка может заливаться по частям. Этот вариант хорош для тех, кто делает ремонт после работы, имеет в запасе пару часов.

    Утепление пола под бетонную стяжку: выбор материала

    Автор davehanna242 На чтение 9 мин. Опубликовано

    Сделав грамотное утепление пола под бетонную стяжку, можно существенно сэкономить на обогреве помещений. Это намного эффективнее, чем устанавливать дорогостоящие системы отопления, которые негативно влияют не только на бюджет, но и на естественный микроклимат помещений. Теплопотери через пол, в зависимости от его конструкции, могут составлять до 30%. Кроме того, холодное покрытие провоцирует рост грибка и плесени, вызывает постоянное ощущение зябкости и опасно для маленьких детей, проводящих на нём большую часть времени.

    Требования к материалу

    Утеплитель – необходимая часть «пирога» любого пола на первом этаже частного дома. Особенно, если внизу нет отапливаемого подвала. В квартирах многоэтажек дополнительная теплоизоляция тоже окажется не лишней, выполняя не только прямую, но и шумозащитую функцию. Она обязательна и при устройстве полов с подогревом, чтобы система не работала впустую.

    Из множества видов утеплителей, лишь несколько пригодны для укладки под бетонную стяжку. Они должны отвечать следующим характеристикам:

    1. Высокая влагостойкость. Намокая, утеплитель может потерять свои изолирующие свойства. Поэтому под заливку жидким бетонным раствором используются только устойчивые к влиянию воды материалы.
    2. Стойкость к перепаду температур. Полы на грунте или над неотапливаемым подвалом зимой с одной стороны замерзают, а с другой прогреваются отопительными приборами или системой «тёплый пол». Важно, чтобы материал при этом не деформировался, вызывая растрескивание вышележащих слоёв.
    3. Небольшой вес. Бетонная стяжка массивна сама по себе и её монтаж на уже существующие перекрытия, особенно в многоэтажках сталинского и хрущёвского типа – предельная нагрузка. Лёгкий, но качественный утеплитель позволит снизить до минимума толщину верхнего слоя и уменьшить общий вес «пирога», без потери его изоляционных свойств.
    4. Экологическая чистота. Несмотря на то, что владельцы дома или квартиры напрямую не контактируют с материалом, нельзя полностью исключит влияние токсичных веществ, если они имеются. Лучше, чтобы каждая составляющая пола была безопасной для здоровья.
    5. Простота монтажа. Этот параметр особенно важен для домашних мастеров, заливающих пол своими руками.
    6. Прочность на сжатие, эластичность, противостояние неравномерным нагрузкам. Утеплители обладают способностью сжиматься под давлением. Но если они начнут «играть», например, при точечной нагрузке от корпусной мебели, это приведёт к растрескиванию бетона, а также проблемам с верхним покрытием, в первую очередь, с керамической плиткой.
    7. Биостойкость. В покрытии не должны развиваться плесень и грибок, значительно ускоряющие его разрушение.
    8. Приемлемая цена. Иногда именно этот фактор оказываемся решающим при выборе теплоизолятора. Но желательно учитывать и долгосрочную перспективу, ведь некоторые материалы способны прослужить не одно десятилетие, помогая существенно сэкономить на ремонте.

    Выбор

    Бетонная стяжка – далеко не единственный способ изоляции и выравнивая полов, особенно в частном доме. Вместо неё часто применяются деревянные лаги, которые проще в монтаже, не требуют долгой экспозиции, позволяют создать мини-подпол (техническое пространство для прокладки коммуникаций и хранения), и, что немаловажно, обладают небольшим весом.

    Минераловата Напыляемый пенополиуретан

    Для таких конструкций подходит практически любой утеплитель – от традиционной минераловаты до сверхсовременного напыляемого пенополиуретана. Поскольку теплоизолятором заполняют пространство между лагами, а сверху накрывают ОСП или фанерой, он не несёт никакую нагрузку. Способ укладки всех составляющих пола – сухой. Следовательно, от утепляющего материала не требуется ни высокая прочность, ни влагостойкость. И выбор у потребителя намного шире.

    Пенополистирол Керамзит

    Под бетонную стяжку рекомендуются всего два варианта: пенополистирол и керамзит. Оба отлично работают на изгиб и сжатие, обладают не только тепло-, но и шумоизолирующими свойствами. Материалы абсолютно безопасны для здоровья и не подвержены влиянию грибка. Чтобы сделать конкретный выбор, необходимо ближе ознакомиться с каждым из них.

    Пенополистирол

    Эту разновидность утеплителя можно назвать усовершенствованным пенопластом. На сегодняшний день он признан фаворитом в строительной сфере. На 98% пенополистирол состоит из воздуха, заключённого в тонкую оболочку полимера. Выпускается в двух вариантах: беспрессовый (ПСБ) и экструдированный (ЭППС). Существует также сыпучая разновидность, представляющая собой вспененные гранулы, но она применяется крайне редко.

    ПСБ отличается более низкой ценой, однако, показатели водостойкости и прочности у него тоже невысокие. Строители предпочитают его аналог, производимый при высоком давлении, а потому обладающий улучшенными характеристиками. Экструзионный пенополистирол применяют даже для взлётных полос и автомобильных магистралей. Его прочность на сжатие считается самой высокой среди существующих теплоизоляторов.

    Также ЭППС характеризуется:

    • небольшим весом;
    • лёгкостью сборки;
    • долговечностью;
    • высокой влагостойкостью;
    • паропроницаемостью;
    • способностью снижать уровень шума и вибрации;
    • эластичностью.

    На российском рынке популярна продукция отечественного производителя «Пеноплэкс». Поэтому экструдированный пенополистирол многим известен под именем этого бренда. ЭППС выпускается в плитах, размером 1200х600 мм, толщиной от 20 до 150 мм. Они могут быть фольгированными с одной или двух сторон, что усиливает теплоизоляционные и влагозащитные свойства. Одностороннее покрытие располагают «лицом» к жилому помещению.

    К недостаткам пенополистирола всех видов можно отнести горючесть. Производители работают над усилением пожаробезопасности материала, экспериментируя с различными антипиренами, однако пока действенные пропитки не найдены. Вот почему пенополистирол рекомендуется «прятать» под бетоном, надёжно защищающим от открытого огня.

    Стяжка с прослойкой из ЭППС называется плавающей. В неё допустимо монтировать тёплые полы – это одно из самых эффективных решений. Чтобы конструкционный «пирог» прослужил как можно дольше, необходимо учитывать все тонкости его обустройства, «лишних» действий здесь не бывает. Есть два вида монтажа – для полов на грунте и на перекрытии.

    Утепление по железобетонной плите

    «Пирог» делают следующим образом:

    1. Тщательно очищают основание от пыли и строительного мусора.
    2. Наносят грунтовку, для лучшей адгезии верхних слоёв и укрепления поверхности несущей бетонной конструкции.
    3. Вдоль периметра прокладывают демпферную ленту – полоску вспененного полиэтилена, которая поможет избежать разрывов бетона при высыхании и сжатии. В зависимости от высоты «пирога», толщина условного «бампера» колеблется от 8 до 15 см. Важно, чтобы жидкий бетонный раствор при заливке не затекал за ленту. Лишние сантиметры по окончании работ срезают.
    4. Укладывают плиты ЭППС (лучше всего, если они будут иметь замковое соединение). Стыки в любом случае проклеивают скотчем. Сами плиты крепят к основанию на клей-пену.
    5. Можно закрыть утеплитель полиэтиленовой плёнкой толщиной 300 микрон, дополнительно защитив от влаги. Но для экструдированного пенополистирола это не обязательно.
    6. Поверх утеплителя располагают арматурную сетку.
    7. Устанавливают «маячки», по которым будет выравниваться стяжка. Параллельно при необходимости монтируют систему тёплого пола.
    8. Наносят жидкую или полсухую бетонную смесь, выравнивая её правилом. Через день после заливки, бетон начинает набирать прочность. Чтобы высыхание происходило равномерно, его поверхность время от времени увлажняют.

    Если планируется укладывать линолеум или ламинат, лучше сделать под них ещё один – наливной слой.

    В многоэтажных домах старого жилого фонда, где перекрытие не монолитное, а сборное, между плитами часто бывают перепады, не позволяющие ровно уложить пенополистирол. В этом случае предварительно делается черновая бетонная стяжка пола. Под неё рекомендуется настелить любой гидроизоляционный материал – полиэтилен или рулонный битум, заводя его на стены. Это позволит защитить нижние этажи от протечки.

    Следует помнить, что дополнительные слои пола «съедают» жилое пространство и находиться в нём становится некомфортно. Поэтому выбирают утеплитель, толщиной не более 50 мм, а стяжку делают высотой 30 – 50 мм.

    Если внизу находится неотапливаемый подвал, под утеплитель обязательно делают гидроизоляцию. Ещё лучше использовать гидро-пароизоляционную мембрану, типа «ОНДУТИС», защищающую от конденсата. Чтобы снизить влажность подвала в зимнее время, обустраивают небольшие вентиляционные отверстия – продухи, которые постоянно держат открытыми, пока не спадёт мороз. На земляной пол укладывают полиэтиленовую плёнку или наливают слой тощего бетона, высотой около 50 мм. Несущие стены первого этажа в нижней части утепляют.

    Монтаж по грунту

    В частных домах на ленточном фундаменте без подвала, утеплять полы следует тщательнее обычного. Ведь между промерзающим зимой грунтом и жилыми помещениями первого этажа нет никакой дополнительной защиты. Для усиления прочностных характеристик пола, рекомендуется делать черновую стяжку. Её расположение варьируется, в зависимости от уровня грунтовых вод. Но важно, чтобы чистый пол находился на одном уровне с порогом здания.

    Классическая схема «пирога» выглядит так (снизу-вверх):

    • утрамбованный грунт;
    • щебень;
    • песчано-гравийная подушка с проливкой и утрамбовкой;
    • черновая стяжка, лучше армированная, особенно при больших нагрузках;
    • пароизволяция
    • утеплитель;
    • полиэтилен;
    • армированная чистовая стяжка.

    Если подземные воды залегают ниже 2 м, бетонное основание можно заливать прямо по грунту, удалив плодородный слой почвы и сделав небольшую песчано-щебёночную подсыпку.

    Керамзит

    Материал получают путём обжига глинистых сланцев, которые пенятся и образуют полые внутри гранулы. Керамзит – самый экологичный, лёгкий и дешёвый вид утеплителя. Он обладает шумозащитными и антивибрационными свойствами, прост в монтаже, не плесневеет и не разъедается грибком. К тому же, в отличие от пенополистирола, керамзит не горит.

    Но сами по себе керамические гранулы хрупкие и хорошо впитывают воду. Если их используют как сухой наполнитель, засыпая между лагами, проблем не возникает. Но под бетон керамзит необходимо пролить жидким цементно-песчаным раствором. Лучше купить готовую смесь, где выдержаны все необходимые пропорции. И только после её высыхания, делать чистовую бетонную стяжку пола с армированием.

    Керамзит обладает низкой теплоёмкостью. Поэтому, чтобы обеспечить должный уровень изоляции, его насыпают толстым слоем. Но этот кажущийся минус, оборачивается плюсом в домах старой конструкции, когда строители заменяют деревянный пол по лагам более современной и комфортабельной бетонной стяжкой. Высокий слой керамзита идеально компенсирует разницу высот, без набора критической массы тяжёлым бетоном.

    Для полов по грунту утеплитель из глины тоже считается удачным вариантом, более экономным и функциональным, чем пенополистирол. Ещё одно достоинство – под него не требуется ровное основание.

    Стандартный «пирог» из керамзита:

    • несущая бетонная плита;
    • керамзит пролитый цементным «молочком»;
    • армированный бетон.

    Пенофол

    Вспененный полиэтилен, с одной или двух сторон покрытый фольгой – новое слово на рынке теплоизоляционных материалов. Пенофол нетоксичен, влагостоек, не пропускает звук, вибрации и тепло. Обладает малой толщиной, что позволяет сохранить полезную высоту помещений и выпускается в рулонах – существенное достоинство, облегчающее монтаж. Единственной преградой может стать стоимость пенофола. Но его долговечность компенсирует этот «недостаток».

    Чаще всего теплоизолятор нового поколения используют при монтаже водяных тёплых полов:

    1. Делают черновой выравнивающий слой из керамзита, смешанного с цементом.
    2. Укладывают листы пенофола фольгой вверх. Края соединяют специальной алюминиевой лентой.
    3. Монтируют поверх систему водяного пола и фиксируют её армирующей сеткой.
    4. Обустраивают чистовую бетонную стяжку.

    Пенофол крайне нежелательно использовать для электрических тёплых полов, а систему внутриквартирной проводки под полом нужно надёжно изолировать. Утеплитель относится к токопроводящим материалам.

    Стяжка пола в квартире: разновидности и способы монтажа

    Неровный пол – это не только не самый лучший внешний вид, но и огромное количество минусов, связанных с его эксплуатацией. Если стяжка пола в квартире неровная, то это сулит вам в дальнейшем следующее: сложная укладка практически любого напольного покрытия, уменьшение срока службы покрытия, проблема с установкой крупногабаритной мебели. Именно поэтому, пока идет ремонт, должна быть сделана качественная стяжка пола. Сегодня мы расскажем про разные способы и попробуем выявить самый лучший для помещения в многоквартирном доме.

    Стяжка пола в квартире

    Содержание статьи

    Назначение стяжки

    То, что стяжка призвана выровнять поверхность пола, и так всем понятно. Но у нее есть и другие назначения:

    1. Этот черновой слой существенно укрепляет бетонное основание (плиту).
    2. Стяжка делается сплошным слоем, что позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные характеристики помещения (не сильно, но все же). Существует вариант организации стяжки на слой плотного теплоизолятора – такая система будет очень эффективной.
    3. Внутри стяжки можно проложить скрытые коммуникационные линии – проводку, водопроводные и канализационные трубы.
    4. В последнее время крайне востребованным стал пол с подогревом (водяным или электрическим). Это позволяет нагреть всю поверхность бетона и покрытие на нем. В помещении с такими полами зачастую не требуется даже устанавливать радиаторы отопления, экономия на отопление становится существенной. Такие системы устанавливаются именно в стяжку.
    5. Стяжка помогает распределить равномерно нагрузку на бетонное основание.
    6. С ее помощью можно поднять пол на нужную высоту.

    Идеально ровный пол

    Требования к стяжке

    Трещины в стяжке

    Материалы для стяжки и технологии их применения

    Переходим к самому интересному — как и чем можно сделать стяжку в квартире? Рассмотрим все решения, описывая попутно свойства материалов и технологию их монтажа.

    Самовыравнивающиеся смеси

    Одним из современных решений является применение самонивелирующейся смесей. Продаются они в мешках по 20-30 кг. Могут иметь цементную или гипсовую основу – каждый вариант имеет свои характеристики, преимущества и недостатки.

    Самовыравнивающая смесь для пола

    Применяют такую стяжку в основном в небольших помещениях или когда требуется быстро сделать небольшой слой.

    Главное преимущество такого пола – это скорость его устройства. В зависимости от типа материала и толщины слоя, по полу можно ходить уже через 2-10 часов. Покрытие получается очень прочным, не пылит, обладает высокой адгезией к различным клеям. Толщина слоя варьируется от 5 мм до 5 см.

    Самовыравнивающиеся растворы создают гладкую плоскость под действием гравитационных сил

    Такой пол растекается при заливке самостоятельно, под действием силы тяжести. В идеале, он сам берет горизонтальный уровень, и пол получается идеально ровным, но так бывает далеко не всегда, и зависит это от ряда факторов:

    1. Во-первых, основание должно быть качественно загрунтованным, чтобы вода из смеси не уходила слишком быстро.
    2. Во-вторых, когда слой не достаточно толстый, чтобы обеспечить нужную растекаемость, и сила тяжести сопротивляется вязкости смеси.
    3. Третья причина самая распространенная – банально не хватает смеси на обрабатываемую площадь. На глаз, кажется, что она уже все заполнила, а по факту вы просто облили старый пол.

    Чтобы такого не происходило, монтаж делается обязательно по маякам.

    Не знаете, как устанавливаются маячки? Прочитайте об этом в статье «Маячки для выравнивания пола». Рассказываем, как определить уровень пола, подготовить его к установке маячков, какие типы крепления маяков существуют и в чем их разница, как произвести установку.

    Также стоит отметить высокий расход материала и более высокие материальные затраты, если сравнивать по толщине покрытия. Однако перечисленные выше плюсы перекрывают этот факт.

    Пол ванной залит самовыравнивающейся смесью

    Теперь давайте рассмотрим, как делается такая стяжка. Для работы нам потребуется следующий набор инструмента и материалов:

    1. Сама смесь.
    2. Электроинструмент для замешивания и насадка (перфоратор, миксер, дрель).
    3. Несколько емкостей, объема каждого из которых будет хватать для разведения целого мешка.
    4. Маяки-треноги.
    5. Стекловолокно для армирования (используется далеко не всеми мастерами).
    6. Игольчатый валик и шпатель.
    7. Демпферная лента.
    8. Грунт – лучше бетоноконтакт, и инструмент для его нанесения.
    9. Обувь на шипах для перемещения по уже залитому полу.

    Таблица 1. Инструкция по заливке

    Шаги, фотоОписание

    Шаг 1 – уборка пола

    Начинаем с уборки помещения. Первым делом молотком и шпателем отбиваем с поверхности бетона куски застывшей шпаклевки и прочий мусор. Убираем все веником. Далее берем строительный пылесос и делаем генеральную уборку.

    Совет! Чем лучше вы чистите основание, тем прочнее будет наливной пол.

    Шаг 2 – грунтование пола

    Нам нужно максимально уменьшить впитывающую способность основания, чтобы наливная смесь быстро не теряла влагу и не высыхала. Слоев грунта лучше сделать два.

    Шаг 3 – установка демпферной ленты

    Демпферная лента по периметру помещения нужна для того, чтобы создать технологический зазор для стяжки на температурные расширения. Если стены и вас оштукатурены, то проще всего прибивать этот элемент при помощи степлера.

    Шаг 4 – настил стекловолокна

    Если решили свой пол сделать крепким, расстелите по всей его поверхности вот такое стекловолокно - оно заармирует стяжку.

    Шаг 5 – установка маяков

    Далее ставим маяки. Их количество не регламентировано, но есть рекомендации. Во-первых, ставим их в самые низкие точки пола, а один – на самую высокую. Для этого предварительно стоит промерить периметр помещения лазерным или пузырьковым уровнем. Во-вторых, расставляем промежуточные треноги, чтобы нужный уровень с высокой точки перенести на низкие.

    Затем выполняется регулировка маяков – центральный стержень выставляется по уровню так, чтобы его нижний конец показывал нам, докуда мы будем лить пол.

    Совет! Если треног вы не нашли, то используйте вместо них обычные дюбель-шурупы - вкручивайте их по такому же принципу, сразу определяя высоту, то есть верхняя точка дюбеля должна соответствовать уровню пола.

    Шаг 6 – разведение и наливание смеси

    На следующем этапе начинаем мешать смесь и выливать ее на пол. Делать это нужно непрерывно, чтобы уже разлитый бетон не успевал схватываться.

    Шаг 7 - раскатывание

    Налитый пол нужно растягивать при помощи игольчатого валика и шпателя. Это помогает также избавиться от пузырьков воздуха, образующихся в смеси при замешивании.

    Наливаем пол и раскатываем его таким манером до тех пор, пока он не возьмет уровень по каждому маяку.

    Лить нужно начинать от самой низкой точки, постепенно перемещаясь к высокой. Так пол гарантированно не схватится до окончания работ. При этом не пытайтесь разом залить более 20-30 м квадратных. Если помещение больше, то разбейте его на участки при помощи металлического профиля ПН 50*40 для гипсокартона.

    Мокрая стяжка

    Классический вариант стяжки – мокрая. Среди прочих конкурентов она является самой недорогой, поэтому распространена в массовом строительстве. Для квартиры она не самый лучший вариант, так как требуется дать минимум 2 см толщины, что невыполнимо в некоторых ситуациях.

    Совет! Говоря о минимальном слое, мы имеем в виду отсчет от самой высокой точки в комнате. В других местах это значение будет еще выше.

    Мокрая стяжка пола

    Основное преимущество такого решения – выравнивание значительных перепадов пола при минимальных затратах. Главные недостатки – растянутость во времени, большая трудоемкость, сложности с замешиванием.

    Жидких стяжек существует несколько видов:

    1. Бетонная – распространенная классика. Делается из цемента, воды и наполнителей. В качестве последних обычно выступают песок, щебень, гравий. Такая стяжка лучше всего подходит для создания основы пола, так как, несмотря на все преимущества, что были названы ранее и ее прочность, сделать покрытие ровным едва ли получится. Плюс поверхность такого пола обычно сильно пылит. Из-за наличия крупнофракционного наполнителя требуется соответствующая толщина слоя.

    Стяжка пола бетоном

    2. Цементно-песчаный раствор. Многим напоминает первый вариант, однако крупного наполнителя в нем нет. Отсюда получается, что этот пол дешевле, он менее прочный, но лучше выравнивается и может быть сделан более тонким слоем.

    Стяжка из цемента и песка

    3. Стяжка из легкого бетона. Снова меняется наполнитель – вместо щебня и гравия это может быть керамзит, полистирол и прочее. Такая стяжка также не будет отличаться высокой прочностью, однако она будет очень теплой.

    Внимание! Легкие бетоны не делаются совместно с теплым полом, так как они будут препятствовать проникновению тепла в помещение.

    Легкий бетон

    4. Полимерцементная стяжка – она делается поверх чернового пола с целью его выравнивания (финишный слой толщиной не более 15 мм). Состоит она из портландцемента, кварцевого песка и полимерных добавок. Такой состав наделяет стяжку высокой прочностью и низкой усадкой.

    Полимерцементная стяжка

    Таблица 2. Монтаж мокрой стяжки

    Шаги, фотоОписание

    Шаг 1 – гидроизоляционный слой

    Первым делом также подготавливается поверхность пола – уборка, грунтовка и прочее. Мы уже подробно описали эти этапы ранее, поэтому больше повторяться не будем.

    Если планируется сделать достаточно толстый слой стяжки, то вместо всего этого пол можно застелить плотной полиэтиленовой пленкой. Вы получите отличную защиту от воды, плюс во время заливки бетон не будет терять цементное молочко, что положительно скажется на его прочности.
    По периметру помещения также крепится демпферная лента.

    Совет! От этого элемента можно отказаться при тонких слоях, но все равно так лучше не делать – материал стоит сущие копейки, и крепить его не сложно.

    Шаг 2 - армирование

    Если стяжка будет толстой, то обязательно укладываем на пол стальную сетку. Этот этап можно поменять местами со следующим, если захотите арматуру приподнять над полом.

    Шаг 3 – Установка маяков

    Далее ставим металлические или пластиковые маяки. Можно приобрести вот такой профиль, как на фото выше, или использовать для этого прямоугольные трубы – они проще выставляются и не прогибаются при протяжке смеси.

    Данному этапу нужно посвятить больше внимания, так как маяки должны образовать единую ровную плоскость. Именно они задают ровность всего пола.

    Выставляются маяки по-разному. Самый распространенный способ – это укладка их на бобышки из гипса или раствора и последующее мурование.

    Шаг 4 – размешивание бетона

    Определяем марку бетона (обычно М200) и осуществляем его замешивание строго по рецептуре. Если объемы у вас большие, то используйте бетономешалку, так как делать это вручную очень тяжело.

    Шаг 5 – выравнивание и подрезка

    На следующем этапе бетонная смесь вываливается на пол и равномерно распределяется. Используют для этого правило, которое перемещается по маякам, как по рельсам. При этом движения делаются вибрационного типа, то есть из стороны в сторону, с одновременной протяжкой вперед.

    Правило не наклоняется, чтобы не было прогибов.

    После завершения работы, пол оставляют сохнуть. Отделывать его можно начинать не ранее 20 дней с этого момента. Хождение допускается уже на следующий день.

    Мы описали лишь общий порядок действий. В отдельных ситуациях стяжка может укладываться на теплоизолятор или совмещаться с финишным наливным покрытием.

    Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

    Мокрая стяжка: схема

    Полусухая стяжка

    Тоже достаточно распространенный вид стяжки. Технология ее устройства подразумевает использование того же цемента с песком, но в другом соотношении. Материал содержит незначительное количество влаги, благодаря чему пол высыхает намного быстрее.

    Скорость работы также очень высокая. Недостаток один – покрытие получается не очень прочным.

    Мастер делает полусухую стяжку

    Рабочий процесс практически ничем не будет отличаться от описанного до этого, поэтому давайте отметим лишь основные моменты, чтобы не повторяться.

    1. Маяки используются съемные – их тут же убирают, а борозды заделывают.
    2. Материал изначально очень плотный, поэтому по нему можно передвигаться при помощи специальной обуви с широкой площадью опоры.
    3. Поверхность стяжки можно сразу затереть при помощи специальной машинки.

    Затирка нового пола

    Сухая стяжка

    Данную технологию разработала всем известная компания «Кнауф». Стяжкой она называется условно, так как процесс устройства такого покрытия отчасти напоминает работу с бетоном.

    Сухая стяжка – современное решение

    Структура такого пола следующая:

    1. Сухая засыпка – с ее помощью и происходит выравнивание.
    2. Гипсовые панели – финишное покрытие, обеспечивающее жесткость. Панели по краям имеют замки, что позволяет их соединять в одно целое.

    Сухая стяжка может классифицироваться, в зависимости от ее назначения. Различают следующие виды:

    1. Альфа – устраивается на ровные поверхности.
    2. Бета – тоже делается на ровный пол, но поверх теплоизоляционного пористоволокнистого материала.
    3. Вега – пол на сухой засыпке.
    4. Гамма – монтаж пола на комбинированной подложке.

    Что собой представляет сухая стяжка пола

    Таблица 3. Монтаж сухой стяжки

    Фото, шагиОписание

    Шаг 1 – выставление маяков

    В качестве маяков тут используются прямоугольные металлические трубы. Ставятся они так:
    1. Из сухой засыпки делается полоса по всей длине комнаты.
    2. Гребень полосы подравнивается шпателем.
    3. Укладывается труба.
    4. Сверху на ребро ставится правило, которое нужно выровнять по лучу лазерного уровня.
    Утапливание маяка осуществляется ударами киянки по правилу. Если лазерного уровня нет, используют пузырьковый.

    Шаг 2 – протяжка пола

    Далее в пустоты между маяками засыпается наполнитель, который правилом протягивается по маякам. Делается это легко, так как засыпка подвижна и имеет небольшую массу.

    Шаг 3 – укладка листов

    Затем сверху кладутся гипсовые листы. Их швы промазываются клеем «жидкие гвозди». После укладки швы дополнительно укрепляются саморезами. Материал подрезается лобзиком под стены и различные препятствия.

    Шаг 4 – заделка швов

    Стыки следует прогрунтовать, после чего заделать гипсовой смесью, чтобы на полу не было никаких неровностей. Этот этап требуется не для каждого вида плит.

    Далее настилается еще один слой материала. При этом нужно обеспечить смещение швов минимум на 20 см.

    Популярные производители наливных полов

    Боларс

    Применяется для устройства полов в помещениях с любым уровнем влажности (в т.ч. ванные комнаты, душевые, подвалы и т.п.). Используется в составе системы «теплый пол». Изготовлен с использованием высокоэффективных модифицирующих добавок. Предназначен для нанесения ручным и машинным способом.

    Боларс

    Плюсы

    • слой от 2 до 10 мм;
    • прочная структура;
    • совместим с системой с теплого пола;
    • гипсо-цементная основа с модифицирующими добавками и полимерами;
    • небольшой расход;
    • износостойкий;
    • эксплуатация уже готового застывшего пола при температурах от -40 до +70 градусов;
    • предназначен для всех существующих напольных покрытий.

    Минусы

    • только для внутренних работ;
    • короткий срок жизнеспособности готового раствора.

    наливной пол Боларс

    Ветонит

    Пол наливной быстротвердеющий Weber Vetonit Fast Level российского производства предназначен для выравнивания оснований слоем от 3 до 60мм. Подходит для помещений с умеренными механическими нагрузками.

    Ветонит

    Плюсы

    • быстро затвердевающий состав;
    • смесь разрешается наливать на бетон, цемент и гипсовые поверхности;
    • небольшой расход;
    • совместим с системой теплого пола;
    • выдерживает влажные условия без разрушения.

    Минусы

    • максимальный слой до 60 мм;
    • короткий срок жизнеспособности готового раствора.

    наливной пол Ветонит

    Волма

    Основа смеси — вяжущий компонент, дополненный кварцевым песком и модификаторами, обеспечивающими прекрасную подвижность раствора и очень прочное покрытие при оптимальной продолжительности работы.

    Волма

    Плюсы

    • легкое замешивание;
    • пластичность раствора;
    • быстросохнущий материал;
    • хорошо растекается.

    Минусы

    • встречается бракованная или поддельная продукция.

    Наливной пол волма экспресс

    Юнис-Горизонт

    Применяется для различных типов основания. Ручное и машинное выравнивание бетонных полов, цементных стяжек. Позволяет получить высокопрочную и гладкую поверхность под декоративную отделку, систему обогрева «тёплые полы», а также для обустройства «плавающих полов».

    Юнис-Горизонт

    Плюсы

    • влагостойкое покрытие;
    • быстрое отвердение;
    • стойкость покрытия к перепадам температур;
    • низкая стоимость.

    Минусы

    • большой расход;
    • недолгое время жизни раствора.

    наливной пол Юнис-Горизонт

    Старатели

    Высококачественная самовыравнивающаяся смесь для внутренних работ. Предназначена для универсального выравнивания пола в помещениях с низким и умеренным уровнем влажности.

    Наливные полы «Старатели»

    Плюсы

    • доступная цена;
    • долговечный материал;
    • экологичный состав;
    • экономичный расход.

    Минусы

    • короткий срок жизнеспособности готового раствора.

    наливной пол Старатели

    Заключение

    На этот закончим нашу статью. Мы обещали назвать лидера, и по нашему скромному мнению таковым для квартир и частных домов, все-таки, является наливной пол, если речь идет только о выравнивании поверхности. Если требуется пол еще и поднять, то выгоднее использовать мокрую или полусухую стяжку. Если же у вас просто мало времени, и затягивать ремонт не хочется, покупайте сухой пол, но будьте готовы на него неплохо потратиться.

    Видео — Стяжка в квартире по маякам

    Видео — Стяжка пола. Какая лучше?

    Подсыпка под стяжку — разнообразие материалов и выбор

    При организации бетонного пола важным процессом становится создание стяжки. Эта процедура необходима для обеспечения долговечности службы пола, его прочности, ровности, устойчивости к износу. В большинстве случаев бетонные полы организовывают уже на подготовленном грунте, но бывает необходимо засыпать подсыпку под стяжку пола. Это актуально для подвалов, гаражей, а также ряда других нежилых помещений.

    Использование керамзита в качестве подсыпки

    Какому утеплителю отдать предпочтение?

    В зависимости от засыпанного под стяжку фундамента утеплителя будут определяться и основные характеристики будущего пола. Выделяют множество различных видов материала, которые имеют и недостатки, и достоинства. Подбирать, какой материал для проливки положить на грунт, как подсыпку следует правильно, учитывая тип помещения.

    Одним из самых распространенных вариантов можно назвать стекловату для фундамента. На самом деле для пола это достаточно неэффективный вариант, который имеет исключительно промышленное назначение. Как результат, выделяют такие минусы, как способность к впитыванию влаги и разрушению структуры, высокая вероятность аллергических реакций и раздражений кожных покровов при контакте.

    Использование подсыпки для фундамента

    Еще один вариант для фундамента – минвата. Она имеет во многом аналогичные характеристики, а основным отличием становится адаптация к бытовым условиям. Материал представлен волокнистой структурой, стойкостью к диапазону температур от-60 до +450 градусов, простоту укладки. Недостатком для грунта продолжает оставаться невысокая устойчивости к влаге. В результате пол не отличается стойкостью к грибку, появлению насекомых.

    Важно! Такие материалы под стяжку, как шлаковата и каменная, имеют в целом аналогичные характеристики. Специалисты не рекомендуют использовать их для стяжки пола бытовых помещений, так как подготовить под них грунт и организовать проливку будет не просто.

    Достойной альтернативой становится керамзит, представляющих собой сыпучую добавку, которую часто смешивают с бетоном. Необходимым слоем является от 5 до 40 мм конечного продукта, который отличается производством в соответствии с современными технологиями. Существенных недостатков керамзит не имеет – он устойчив к влаге, прочен, долговечен, но достаточно долго сохнет.

    Стяжка пола

    Оптимальный вариант и пенопласт. Его часто применяют для утепления пола благодаря доступной стоимости. Также стоит выделить следующие преимущества:

    • Незначительный вес. Он упрощает, как монтаж, так и транспортировку листов.
    • Долговечность.
    • Устойчивость к негативным факторам окружающей среды.
    • Гранулированная структура, обеспечивающая простоту всех видов обработки.
    • Высокие изоляционные показатели.

    При выборе пенопласта для пола важно учесть показатель плотности, который указан на самом материале. Цифра должна быть более 25, чтобы исключить растрескивание отделочного слоя стяжки.

    Альтернативные варианты

    Чтобы подсыпка, применяемая под стяжку, прослужила долго и отличалась высокими эксплуатационными характеристиками, лучше всего выбрать сочетание нескольких различных материалов. Такой комбинированный слой принято называть подушку. Его толщина будет варьироваться в диапазоне 25-30 см, а в основе будет гравий.

    Применение материалов, которые важно подготовить для организации по грунту

    После гравия будет уложена черновая стяжка слоем в 50-100 мм, которую важно подготовить, чтобы исключить то, что она начнет слоить по грунту. Как только материал высохнет, необходимо уложить еще один слой утеплителя, подбираемый индивидуально в зависимости от требуемых характеристик. Следующий слой – гидроизоляция. Ее задачей становится предотвращение попадание влаги в финишные стыки стяжки фундамента.

    Пеноплекс и его преимущества

    В качестве подсыпки под стяжку фундамента можно выбрать и такой эффективный материал, как пеноплекс. При сравнении с рядом других утеплителей он появился недавно – не более полувека назад, а активно использоваться начал недавно. Отличительными чертами материала становятся:

    • Стойкость к впитыванию влаги от грунта, проливки, устойчивость к пару.
    • Простота монтажа, легкость в том, чтобы подготовить к любой обработке.
    • Стойкость к химическим веществам, материал не слоит по грунту.
    • Устойчивость к повреждениям механического типа, ударам, появлению трещин.
    • Безопасность для человеческого здоровья в виду не токсичности и не выделения вредных веществ.
    Утепление пола своими руками

    Однако основным достоинством материала остается его прочность, подготовить грунт под него и организовать проливку не сложно. При этом слоить материал не будет, что немаловажно. Специалисты утверждают, что такой утеплитель легко выдержит даже самолет. Единственным существенным минусом остается значительная стоимость материала, которая не каждому по карману. Если при выборе подсыпки под стяжку возникают сложности, лучше всего обратиться к специалистам своего дела, чтобы исключить любые последующие негативные моменты эксплуатации.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

    java - Как разместить кнопку там, где я хочу на экране.

    Переполнение стека
    1. Около
    2. Товары
    3. Для команд
    1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
    2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
    3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
    .

    Недооцененная сетка для ограбления - Honey Bee Suite

    На своей пасеке я считаю ограбление сеток необходимостью. С тех пор, как я начал ими пользоваться около десяти лет назад, у меня не было ни одного случая ограбления. До этого это была ежегодная борьба за то, чтобы держать ситуацию под контролем.

    В этом году, в частности, у меня было много пчеловодов, которые в панике писали, спрашивая, как остановить грабителей. Но, по правде говоря, предотвратить ограбление в миллион раз легче, чем остановить его.

    Ограбление обычно начинается при недостатке нектара, когда собиратели из одной колонии находят слабый или плохо защищенный улей.Они чувствуют запах хранящегося внутри меда и пытаются его украсть. Начинается драка, часто с множеством смертей с обеих сторон. Если обороняющаяся колония будет захвачена, мародеры могут взять то, что они хотят.

    Ячейки рваные и рваные

    Пчелы-грабители вместо того, чтобы аккуратно их открывать, разрывают ячейки с медом, мед вытекает из поврежденных ячеек, и запах меда распространяется дальше. Аромат привлечет не только больше пчел, но и других хищников. И запах меда, и запах мертвых пчел привлечет шершней и желтых курток.Когда начинается грабеж, это похоже на лавину. Все становится хуже в огромной спешке.

    Пчеловоды могут непреднамеренно инициировать ограбление, пролив одну-две капли меда или сахарного сиропа рядом с ульями. Каждый раз, когда вы открываете ульи при недостатке, вы напрашиваетесь на проблемы, если не примете превентивных мер.

    По запаху

    И осы, и пчелы-грабители следят за запахом улья. Поскольку они там не живут, они не знают, где находится «дверь», поэтому они обнюхивают.Часто можно увидеть, как грабители осматривают область прямо под крышей, шов между двумя коробками, незакрепленные соединения коробок, область под экранированным дном или любое другое место, откуда может просочиться запах улья. Они будут продолжать попытки, пока не найдут путь внутрь.

    Заслонки для ограблений работают, направляя законный трафик улья в отверстие, находящееся далеко от настоящего отверстия. Новые отверстия обычно находятся на высоте пяти или шести дюймов над основным отверстием, и они расположены над непроницаемой поверхностью, которая предотвращает выход запаха улья.

    Однако сетка, расположенная ниже около «настоящего» отверстия, позволяет запаху уйти. Пчелы-грабители улавливают запах через сетку и проводят время, пытаясь проникнуть внутрь. Они не подходят к отвлеченному отверстию, потому что оно закрыто непроницаемой поверхностью. Как только грабители уходят слишком далеко от экрана, запах ослабевает, поэтому они разворачиваются и снова спускаются вниз.

    У ограблений традиционно есть два отклоненных отверстия, которые открываются и закрываются. Обычно вы начинаете с одного открытого и одного закрытого.Если каким-то грабителям удастся найти выход, вы можете переключить их, и процесс обучения придется начинать заново.

    Когда я впервые использовал ограбляющие экраны, я был настроен скептически, но они действительно работают. Однако они работают лучше всего, если вообще никогда не начинается грабеж.

    Используйте ограбляющие экраны рано и часто

    Я устанавливаю грохоты незадолго до сбора меда, потому что иногда сбор урожая может привести к грабежам. Затем я оставляю экраны включенными до осени, когда холодная погода удерживает пчел внутри.

    Однако с ядрами, расколами и захваченными роями я с первого дня использую грабительский экран. Эти колонии часто достаточно малы, чтобы на них нападали грабители ранней весной или во время временного затишья в потоке нектара. Раньше я беспокоился об этих маленьких колониях, но теперь я просто активно добавляю экраны.

    Виды ограблений

    На рынке представлено несколько стилей ограбления экрана, но моя любимая - от BeeSmart Designs. Их легко надевать и снимать, и они подходят как для 8-рамочного, так и для 10-рамочного оборудования.Они поставляются с кнопками для крепления. Если вы покупаете нижнюю плату BeeSmart Designs Ultimate, там также есть точки крепления для экрана. Лучше всего, что с нижней платой BeeSmart экран ограбления можно заменить специальной защитой для мыши осенью.

    Одна из проблем ограбительных решеток с деревянным каркасом заключается в том, что если вы используете решетчатую решетку, решетка и нижний ящик для расплода должны быть точно выровнены, потому что древесина не загибается по краям и вы можете по бокам достаточно места для желтой куртки.Вам по-прежнему нужно, чтобы все было в соответствии с экраном BeeSmart, но я считаю, что пластик немного более щадящий и более простой в использовании.

    Другие преимущества ограждающей сетки

    Одним из недооцененных преимуществ ограждения является то, что он также не пропускает дрейфующих пчел. Это может оказать значительное влияние на контроль варроа. Мы знаем, что дрейфующие пчелы - одно из основных средств распространения варроа. Дроны особенно не особо разбираются в том, где они ночуют, и они могут легко перемещаться из одного улья в другой.А поскольку это дроны, их обычно пускают.

    Если ваша колония уже наводнена клещами, это может не иметь большого значения. Возможно, вы теряете несколько клещей, когда уходят дроны, и получаете несколько клещей, когда дроны прибывают. Однако, если ваши клещи находятся под контролем, дрейфующие пчелы могут иметь огромное значение.

    Фактически, если у вас нет клещей для начала, один клещ-основательница может за один сезон размножиться и превратиться в значительную инвазию. Но если сюда вселятся три клеща-основательницы, они могут произвести в три раза больше клещей за тот же промежуток времени.Многократные и повторяющиеся интродукции могут подавить даже устойчивых к клещам пчел.

    Мне кажется, что ограбление экранов должно быть частью программы IPM , чтобы держать варроа под контролем. Это дополнительный метод, который мы можем использовать, он недорогой, простой в применении и не содержит химикатов. В сочетании с другими методами IPM ограбляющие сетки могут быть полезным инструментом борьбы с клещами.

    Ржавый
    Honey Bee Suite

    Этот улей имеет нижнюю доску BeeSmart, крышку улья и ограждение.Это был раздел, в котором я оставил экран ограбления включенным весь год. В этом улье есть рой, который двинулся прошлой весной. Я оставлял ограбление на весь сезон, но когда колония разрослась, я открыл оба входа.

    Сохранить

    Связанные

    .

    Почему вопросы / ответы не отображаются на экранах учащихся? - Центр справки и поддержки

    Наша основная задача - «сделать обучение интересным». Мы считаем, что для этого мы можем оказать наибольшее влияние, сосредоточив внимание на социальном обучении.

    При разработке макета мы рассмотрели и протестировали множество различных подходов. Для нас было совершенно очевидно, что вовлеченность и обучение уменьшаются, когда ученики зацикливаются на своих собственных устройствах, в значительной степени ограниченных своим личным опытом.

    Когда учащимся нужно смотреть вверх, чтобы увидеть вопросы и ответы на общем экране или проекции перед классом, они лучше понимают друг друга, и в результате часто получается очень полезный опыт. Они подбадривают своих одноклассников и обсуждают образовательные материалы.

    С учетом вышесказанного, мы понимаем, что эта установка может не работать идеально для всех. Хотя добавление этой динамики на нашу платформу не соответствует нашей текущей дорожной карте развития, не стесняйтесь добавлять голоса и комментарии к этой идее на нашем форуме предложений.Кроме того, если у вас есть другие идеи, которые могут удовлетворить ваши потребности и больше соответствуют нашему вниманию к социальному обучению, обязательно выполните поиск или добавьте их на наш форум.

    .

    Чего НЕЛЬЗЯ упаковывать в ручную кладь

    Я большой сторонник путешествий только с ручной кладью. Это означает, что у вас будет меньше вещей, которые нужно таскать, вам не придется платить за багаж, а авиакомпания не может потерять ваш багаж, если он не зарегистрирован. Но вы должны знать , что нельзя класть в ручную кладь . Если вы подумываете о том, чтобы взять с собой что-либо из этого, вам нужно либо оставить его дома, либо найти альтернативу, либо заняться проверкой багажа.

    Примечание. Этот пост написан со ссылкой на правила TSA для поездок из аэропортов США.В некоторых странах могут быть разные правила, поэтому, если вы летите из аэропорта в другой стране, ознакомьтесь с правилами для властей этой страны.

    Часто задаваемые вопросы о ручной клади

    Я получаю много вопросов о том, можно ли брать с собой определенные предметы в самолет в ручной клади. ТОННА. И я люблю помогать! Но прежде чем оставить свой вопрос в комментариях, вы можете быстрее получить ответ, просмотрев часто задаваемые вопросы. А если вашего товара нет в разделе часто задаваемых вопросов, он может быть упомянут позже в этой статье, так что продолжайте читать.

    Я написал несколько сообщений об определенных предметах, которые вызывают много повторяющихся вопросов, поэтому посмотрите их здесь:

    Обратите внимание, что некоторые сообщения содержат ссылки, которые приносят мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Жидкости более 3,4 унций или 100 мл

    В настоящее время ограничение на потребление жидкостей является довольно универсальным, хотя его исполнение может варьироваться. Если вам нужно напомнить, это правило TSA по жидкостям :

    Все жидкости должны находиться в емкостях не более трех штук.4 унции или 100 мл, и все контейнеры должны помещаться в прозрачный пластиковый пакет на молнии размером в одну кварту. Вам не разрешается использовать мешок большего размера для ваших жидкостей. Емкости больше 3,4 унции (100 мл) не допускаются, даже если они не полны.

    Вы по-прежнему можете перевозить ручную кладь только с жидкостями. Бутылка шампуня в одну унцию (30 мл) продлилась мне всего 17 душа. Проверьте свои туалетные принадлежности заранее, чтобы узнать, сколько вам действительно нужно.

    Купите дорожные контейнеры и наполните их шампунем, гелем для душа и другими продуктами, которые вы хотите взять с собой в поездку.Покупайте такие вещи, как зубная паста, в дорожных размерах.

    Существуют особые правила приема лекарств, но они различаются в зависимости от страны. Уточните у страны, из которой вы будете вылетать, их правила, но в большинстве случаев вам нужно будет сообщить скрининговым агентам, что у вас есть жидкие лекарства в дополнение к разрешенной сумке на 1 литр.

    Обратите внимание на эти предметы, которые пассажиры часто забывают о том, что считается жидкостью: арахисовое масло, тушь для ресниц, снежные шары, аэрозоли.

    >> Проверьте это: можете ли вы принести макияж в самолет и можете ли вы принести в самолет выпрямитель для волос, а также фен и щипцы для завивки

    Какие туалетные принадлежности можно взять с собой в самолет?

    Вы можете брать туалетные принадлежности или другие жидкости в контейнерах объемом не более 3,4 унции (100 мл), и все они должны помещаться в прозрачный пакет на молнии объемом один литр (литр). Сюда входят жидкости, гели и аэрозоли. Если вам необходимо упаковать больше туалетных принадлежностей, чем предусмотрено, вам придется упаковать их в зарегистрированный багаж.

    Твердые туалетные принадлежности - отличный способ избавиться от хлопот, связанных с правилом о жидкостях.

    Что дает правило TSA для порошков?

    Как будто правило жидкостей было недостаточно хлопотно, теперь мы должны погрузиться в это новое правило порошка TSA. Первое, что нужно знать, это то, что порошкообразные вещества по-прежнему разрешены как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже.

    Правило TSA для порошков гласит: «Порошкообразные вещества более 12 унций. / 350 мл необходимо поместить в отдельный контейнер для рентгеновского скрининга.Может потребоваться дополнительная проверка и вскрытие контейнеров ».

    Если у вас есть порошки в количестве более 12 унций (350 мл), рекомендуется упаковать их в зарегистрированный багаж. TSA не требует, чтобы вы упаковывали их в зарегистрированный багаж, а только поощряет это. Итак, это ваш звонок.

    Однажды я летал с купленными в магазине солонками и перчинками, явно меньше 12 унций, и служба безопасности все же отодвинула мою сумку. Он достал шейкер для соли и перца и проверил соль и перец на предмет того, что они ищут.

    Все было хорошо, и мне разрешили взять с собой соль и перец. Но стоит знать, что они могут более внимательно изучить ваши порошки, даже если они меньше 12 унций.

    Кроме того, я видел довольно много веб-сайтов авиакомпаний, которые заявляют, что порошки крупнее 12 унций (350 мл) НЕ разрешены в ручной клади. Это противоречит тому, что указано на сайте TSA.

    Я склонен придерживаться правил TSA, поскольку они являются органом безопасности, и именно они проверяют мои сумки, и на самом деле нет момента, когда авиакомпания даже узнает, есть ли у меня большое количество порошка.Но это суждение, которое вам придется сделать.

    Правило TSA для пороха: еще одна вещь, которая может сбить с толку при упаковке ручной клади

    Острые предметы

    Это не требует пояснений, но использование острых предметов в ручной клади запрещено, так как они могут быть использованы в качестве оружия. Если вам просто необходимо взять с собой в поездку нож, нож для ножей или меч, их необходимо упаковать в зарегистрированный багаж.

    Ножницы длиной менее 4 дюймов, такие как ножницы для ногтей, как правило, разрешены TSA, но, поскольку окончательное решение остается за агентом, имейте в виду, что они могут их конфисковать.

    Правила

    в других странах могут отличаться от правил в США, поэтому ознакомьтесь с ними, прежде чем лететь из другого места. Например, многие страны заявляют, что ножницы разрешены только в том случае, если они меньше 6 сантиметров от точки поворота. Это всего 2,36 дюйма, что меньше, чем допускает TSA в США.

    Ножи любого типа не допускаются, хотя TSA утверждает, что пластиковые ножи или ножи для масла с круглым лезвием разрешены в ручной клади. Но металлические ножи, карманные ножи и швейцарские армейские ножи запрещены.

    Если вы хотите взять с собой один из них, надежно упакуйте его в зарегистрированный багаж, чтобы он случайно не прорезал вашу сумку и не поранил обработчика багажа или досмотрщика багажа.

    Можно ли взять с собой стекло в самолет?

    Я получаю много вопросов о том, чтобы взять с собой стекло в самолет в ручной клади, и я понимаю, что это беспокоит. Стекло может быть довольно острым и потенциально опасным, когда оно разбито. Однако, согласно сайту TSA, вы можете взять стекло в самолет в ручной клади.

    Они специально упоминают, что стеклянные рамы для картин и стеклянные вазы разрешены как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Итак, пока стеклянный предмет умещается в вашей сумке, а ваша сумка соответствует ограничениям по размеру и весу, установленным вашей авиакомпанией, все готово.

    Всегда заворачивайте стекло и другие хрупкие предметы, чтобы они не разбились во время путешествия. По возможности кладите в ручную кладь стеклянные предметы, так как зарегистрированный багаж может сильно пострадать.

    Можно ли брать вязальные спицы в самолет?

    Для тех из вас, кто любит вязать, особенно как способ скоротать время, ответ - да, вы можете принести вязальные спицы в самолет в ручной клади.TSA также разрешает провоз крючков для вязания крючком в ручной клади.

    Я читал, что пластиковые или деревянные спицы предпочтительнее металлических, а круговые спицы предпочтительнее прямых, однако на сайте TSA об этом не упоминается. Как всегда, последнее слово остается за дежурным агентом TSA, и в других странах могут быть другие правила.

    Можно ли взять с собой бритву в самолет?

    Использование бритвы в самолете может немного сбить с толку. Прямые бритвы и лезвия для безопасных бритв не допускаются в ручную кладь.

    Однако вы можете пройти через службу безопасности, если это одноразовая бритва. Это означает, что настоящее лезвие прикреплено к рукоятке, как то, что большинство из нас использует для бритья. Электрические бритвы также разрешены в ручной клади.

    Подробнее о том, как брать бритву в самолет.

    Спортивное снаряжение

    Бейсбольные биты, лыжные палки, бильярдные кии, луки и стрелы, хоккейные клюшки, клюшки для гольфа и практически любое другое спортивное снаряжение, содержащее слова «палка», «шест», «бита» или «клюшка», не могут перевозиться в самолете как ручная кладь.Это потому, что их можно использовать как оружие. Если занятия спортом будут частью ваших путешествий, подумайте об аренде оборудования в пункте назначения.

    Если вы очень привязаны к использованию собственного спортивного инвентаря, вам, вероятно, придется его проверить.

    Роликовые коньки и роликовые коньки разрешается провозить в ручной клади. Как ни странно, на веб-сайте TSA говорится, что можно брать с собой коньки в ручной клади. Но я не уверен, что хочу это проверить.

    Пистолеты

    Очевидно, что ружье - это оружие, и они не хотят, чтобы вы приносили его в самолет в ручной клади.Большинство огнестрельного оружия разрешается провозить в зарегистрированном багаже, если оно пусто, и оно должно находиться в закрытом контейнере с жесткими стенками.

    Узнайте у своей авиакомпании о других ограничениях и / или сборах, которые они могут иметь. Некоторые предметы, такие как сигнальные ракеты и порох, даже не допускаются в зарегистрированный багаж.

    Перед поездкой изучите законы об оружии в штате или стране, в которую вы собираетесь. В разных штатах США действуют разные законы, а во многих других странах строго ограничивают или запрещают использование и владение личным оружием.

    Средства самообороны

    Предметы самообороны, такие как перцовый баллончик или булавка, не допускаются в ручную кладь. TSA может счесть их оружием, поэтому оставьте их дома.

    Если вы действительно хотите взять его с собой в поездку, на веб-сайте TSA говорится, что вам разрешается иметь в зарегистрированном багаже ​​один контейнер емкостью 4 унции или перцовый аэрозоль, «при условии, что он оборудован предохранительным механизмом для предотвращения случайного выброса».

    Но всегда уточняйте у своей авиакомпании, поскольку у них могут быть более строгие правила по этому поводу.

    Инструменты

    Большинство, но не все инструменты запрещены в ручной клади. Если вы планируете взять с собой инструменты, вам, скорее всего, придется сдать их в зарегистрированный багаж. Вы можете не думать о молотке или сверле как о оружии, но мнение TSA другое.

    Легковоспламеняющиеся предметы… а как насчет зажигалок и спичек?

    Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что поджигать самолет - не лучшая идея. Пожалуйста, оставьте дома все легковоспламеняющиеся химические вещества и предметы.Если вы чувствуете, что в отпуске вам нужен фейерверк, отбеливатель или растворитель для краски, купите их по прибытии.

    Эти и другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы запрещены как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Кемпинговое снаряжение, используемое для разведения костра и приготовления пищи, например походная печь, также считается легковоспламеняющимся.

    TSA утверждает, что походные печи «разрешены в ручной клади или зарегистрированном багаже ​​только в том случае, если в них нет топлива и они очищены, чтобы не осталось паров или остатков топлива». Помните, что их стандарты «очищенных» могут быть строже, чем ваши.

    Уточните правила и ограничения в TSA и в авиакомпании. По возможности приобретите необходимое оборудование по прибытии, чтобы избежать неприятностей. TSA разрешает провоз одной книжки спичек в ручной клади, но спички не допускаются в зарегистрированный багаж.

    Разрешены ли в самолетах зажигалки или спички?

    Вы можете взять с собой зажигалку в самолет в ручной клади, хотя обычно разрешается только одна зажигалка. Зажигалки можно проверить только в том случае, если в них нет топлива.Узнайте больше о том, как брать в самолет спички и зажигалки, включая запрещенные типы зажигалок.

    Можно ли взять с собой в самолет электронные сигареты или электронные сигареты?

    Да, вы можете взять с собой в самолет электронные сигареты или вейп. Фактически, TSA требует, чтобы вы упаковали электронную сигарету / устройство для вейпинга в ручную кладь, а не в зарегистрированный багаж. Жидкость, которая вам нужна для этого, также должна уместиться в пределах допуска. Узнайте больше о том, как взять с собой вейп в самолет.

    Мясо, фрукты, овощи и другие сельскохозяйственные продукты

    Во время международных поездок в большинство стран запрещено ввозить мясо, фрукты, овощи, растения и другие сельскохозяйственные продукты.Если вы хотите взять с собой яблоко в качестве закуски, обязательно съешьте его в самолете. В противном случае он будет конфискован по прибытии, и вы можете столкнуться с рассерженным пограничником.

    Некоторые страны, такие как Австралия и Новая Зеландия, еще более строги и не разрешают такие вещи, как деревянные сувениры, которые вы, возможно, купили где-то еще.

    А теперь для некоторых вещей, которые разрешены, но не рекомендуются для упаковки в ручную кладь:

    Вонючая еда

    Я знаю, что еда в самолетах заведомо плохая или ее часто даже не предлагают, поэтому имеет смысл иногда приносить с собой.Но, пожалуйста, уважительно относитесь к своим соседям и оставьте рыбу и другую вонючую пищу дома.

    А вообще еду в самолет можно взять? Да, обычно это разрешено, но некоторые авиакомпании могут быть более строгими, чем другие. Также помните, что любая еда, которая может считаться жидкой, запрещена, если ее объем превышает 3,4 унции (100 мл). Так что оставьте арахисовое масло дома, оно считается жидким.

    Лак для ногтей

    Хорошо, принесите лак для ногтей (в сумке с жидкостью), если хотите, это можно.Но, пожалуйста, не красьте ногти в полете. Это относится к категории неуважительных запахов.

    >> Узнайте больше о путешествиях с косметикой в ​​ручной клади.

    Духи

    Мы все рады, что вы заботитесь о своем запахе, но духи могут быть неприятными и надоедливыми для многих людей. У некоторых даже аллергия. Подождите, пока вы не прибудете в пункт назначения, чтобы распылить духи, чтобы ваши соседи по креслу могли легко дышать во время полета.

    Материалы для просмотра и чтения для взрослых

    Ваш сосед не хочет оглядываться и видеть, как вы читаете журнал для взрослых или смотрите фильмы для взрослых на своем ноутбуке.Сохраните это для уединения собственного дома.

    Путеводители

    Путеводители

    могут быть действительно полезными, но, скорее всего, вам не нужно брать с собой эту тяжелую книгу в поездку. Либо вырвите нужные страницы, либо сделайте их копии, либо сфотографируйте на телефон нужные страницы. А еще лучше купите цифровые копии для своего Kindle или другого устройства для чтения электронных книг.

    Примечание: Недавно США и Великобритания ввели ограничения на использование электроники в ручной клади на рейсах из некоторых стран и некоторых авиакомпаний.Заранее уточните у авиакомпании, можно ли брать с собой в ручную кладь планшеты, фотоаппараты или ноутбуки.

    Этот список из вещей, которые нельзя брать с собой в ручную кладь. не является исчерпывающим. Правила часто меняются, поэтому перед полетом проверьте TSA (или другие страны) и веб-сайты авиакомпаний. Несмотря на длинный список, приведенный выше, по-прежнему довольно легко путешествовать только с ручной кладью. Будьте реалистичны в том, что вам нужно взять с собой в отпуск, покупайте ограниченные предметы, которые вам нужны по прибытии, и наслаждайтесь поездкой !

    Подробнее об упаковке:

    Ручная кладь куплено другими читателями Travel Made Simple:

    .

    Словарь терминов по авиапутешествию. Какие другие слова можно использовать для обозначения: маленькие сумки и чемоданы, шкафы над вашим сиденьем в самолете, надетые на ваш мобильный ремень безопасности.

    Презентация на тему: «Словарь авиаперевозок. Какие другие слова можно использовать для обозначения: маленькие сумки и чемоданы, шкафы над вашим сиденьем в самолете, надетые на ваш мобильный ремень безопасности». - Транскрипт презентации:

    1 словарь авиаперевозок

    2 Какие еще слова можно использовать для обозначения: маленькие сумки и чемоданы, шкафы над вашим сиденьем в самолете, пристегнутые ремнями безопасности мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, двери, через которые вы можете выйти из самолета, если возникнет проблема, вещь, которую вы нужно надеть, если самолет собирается приземлиться в море, чтобы продуть воздух внутри чего-то

    3 Какие другие слова можно использовать для обозначения: небольшие сумки и чемоданы - ручная кладь, шкафы над вашим сиденьем в самолете - верхние отсеки, пристегните ремень безопасности - пристегнуть, пристегнуть мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки - личные электронные устройства двери, через которые вы можете выйти из самолета, если возникнет проблема - аварийные выходы то, что вам нужно надеть, если самолет собирается приземлиться в море - спасательный жилет, чтобы продуть что-то воздухом - надуть

    4 в аэропорту Расположите эти слова в том порядке, в котором они бы вы говорили о том, что делать в аэропорту.терминал вылетной площадки сдача багажа при выходе из зоны выдачи багажа стойка регистрации на взлетно-посадочной полосе таможенный досмотр пропуск на тележку

    5 на борту самолета у прохода в салоне ремни безопасности для экипажа прямые рейсы изменение часовых поясов дальние перелеты

    6 путешествие, путешествие, путешествие 1. Едем на пятидневный _____ в горы.2.У вас здесь был хороший _____? Нет, мой рейс задержали на шесть часов. 3. Вам нужно _____ много на работе? 4. Иметь хорошее _____. Увидимся, когда вернешься.


    7 путешествие, поездка, путешествие 1. Мы собираемся в пятидневное путешествие в горы. 2. Вы хорошо здесь прошли? Нет, мой рейс задержали на шесть часов. 3. Вам приходится много путешествовать по работе? 4. Хорошего путешествия. Увидимся, когда вернешься.

    .

    Смотрите также