Чем конопатили стены в избе


Что такое конопатка и зачем она нужна

В недавно написанной статье дом из бруса или бревна, я затронул вопрос «конопатки». Ведь деревянные дома (особенно бревно) иногда нуждаются в этом технологическом процессе. Но люди далекие от строительства пугаются этой аббревиатуры, и уж тем более многие «самостроители» не делают ее и очень зря! Сегодня я постараюсь рассказать — что это такое и для чего она вообще нужна …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Если капнуть в историю, то дома раньше строили преимущественно из дерева и очень редко из камня, потому как он был слишком дорог и тяжел в обслуживании. И поэтому наши свами пращуры довели деревянное строительство практически до совершенства (по их технологиям). И первыми конопатку начали применять именно в те далекие времена.

 

Определение

Конопатка – это один из способов утепления сруба. При помощи него удаляются лишние трещины из строения, через которые может уходить драгоценное тепло. Также при помощи этого способа удавалось удалить небольшой перекос бревен, который образовывался при естественной сушке, дома становились намного ровнее и безопаснее.

 

Зачем нужна конопатка?

Если немного повториться, то для конопатки все две основные причины:

  • Это удержание тепла внутри деревянного строения. При высыхании образуются трещины, в стенах в зимний период времени из них уходит тепло, и конопатка это способ заткнуть эти отверстия, если грубо выразится — щели просто забиваются подручным дышащим материалом.
  • Это придание срубу более правильной формы. При усадки а у дерева она может достигать 10 %, какой-то конец стены может «сесть» больше чем другой, а поэтому дом перекосится. Даже бревно может лопнуть от возросшего на него давления. Происходит это как правило в первые два года. Так вот при помощи такой технологии, можно выровнять стены и придать правильную форму.

Однако сейчас существуют другие технологии строительства, это например оцилиндрованный сруб или же брус. Которым эта технология как бы не нужна, у них есть специальный замок в строении который запирает все щели! Однако на бревнах все равно можно увидеть материалы утепления. Так зачем? Все просто, есть пару второстепенных причин:

  • Защита дерева. Зачастую конопатку делают из специального пропитанного материала. Который отталкивает воду и не дает ей проникнуть в соединительные трещины. А это полезно даже оцилиндрованному бревну.
  • Декоративный эффект. Если делать из специального декоративного жгута, то это придаст дополнительный шарм и «теплоту» стены. Поэтому многие выполняют именно из-за дизайна.
 

Материалы

В далекие времена существовали всего пару материалов для конопатки, это:

  • Мох. Раньше его часто применяли при строительстве домов, но сейчас эта технология практически сошла на нет.

  • Пакля. Это грубое волокно растений, которое невозможно пустить в производство материи. Именно такое волокно применяют при заделывании щелей.

Однако сейчас начали применять более современные материалы:

  • Джут. Это очень прочный экологически чистый материал, растительного происхождения. Он не поглощает воду, не гниет, обладает отличными теплоудерживающими свойствами, а поэтому желателен для применения.

  • Льноватин. Этот материал сделан также в виде матерчатой ленты. Производится из так называемой – «льняной пыли», также как и джут обладает высокой стойкостью и хорошо держит тепло.

  • Герметики. Это химическое средство, а поэтому оно понижает уровень экологичности сруба. Однако оно самое эффективное в удержании тепла и отталкиванию влаги. Как говорят эксперты – желательно использовать вместе с джутом. Также нужно обрабатывать сруб сразу, ибо впоследствии уже нельзя будет подбить, подправить.

 

Технология нанесения

Наверное сейчас многие задались вопросом, а как же конопатка наносится. Не смотря на простоту нанесения, все же этот процесс требует опыта. Если сами ни разу не делали лучше обратиться к профессионалам. Ведь только при помощи конопатки можно увеличить высоту сруба на 10 см, а также исправить «завалившийся» бок.

Для работ нам понадобиться различный забивной инструмент. Если брать профессиональный конопатчиков, то у них его можно насчитать по 20 различных форм. Но один инструмент все же неизменный, это «киянка по дереву».

Конопатка должна производиться сразу при постройке сруба. На бревно укладывают материал который был выбран строителями с напусками по 5 см по бокам. Затем укладывается новое бревно, на него кладется слой конопатки и т.д. После такого процесса, сруб получается «мохнатым» ведь видно выступающие части материала.

Затем этот материал начинают забивать при помощи специальных инструментов. Причем делается эта работа от нижнего венца к верхнему по всему периметру. То есть пробили весь нижний венец, затем перешли на уровень выше и т.д.

Сейчас различают всего два основных вида конопатки:

  • «В растяжку» — этот метод как бы распирает бревна, образуя герметичное соединение. Обычно берется одна прядь, устанавливается и затем забивается до полной «остановки» (заполнения), то есть в натяг или растяжку.
  • «В набор» — из нужного материала (обычно пакля) делаются длинные пряди толщина которых должна быть от 10 до 20 мм. Затем эти пряди набирают в петли, после чего каждую петлю забивают в щель между бревнами.
 

Сейчас небольшое видео для общего понимания.

А на этом у меня все, надеюсь моя статья была вам полезной.

remo-blog.ru

Как конопатить рубленые дома? | Древо

Специалисты считают теплоизоляционныехарактеристики древесины исключительными: зимой она эффективно удерживают тепло, а летом прохладу. И все же, несмотря на отличные свойства тепловой изоляции дерева, рубленые дома нужно обязательно утеплять. Например, чтобы устранить сквозняк из щелей между бревнами, приходится заделывать пазы. Для этих целей обычно используют конопатку.

В прежние времена места стыковки бревен во вновь построенном рубленом доме забивали природными материалами, чаще всего это были мох или пакля. Дом становился теплым без сквозняков. Технология заделки осталась прежней, а вот инструменты мастерами были усовершенствованы, да и материалы применяются теперь современные. Строителям рабочий процесс удалосьсистематизировать, конопатку сруба теперь выполняют двумя способами.

Стоит сказать, что в прежние времена рубленые дома ручной рубки строились годами, в наши же дни для постройки сруба нужно лишь несколько месяцев. Это стало возможным благодаря механизации работ и применению высокоточной обработки бревен. Деревянные дома в последние годы на территории нашей страны начали расти, как грибы после дождя.

Строительная технология, по которой возводятся подобные срубы из бревна, является самым старым и испытанным способом возведения домов, дошедшем до наших дней практически без изменений. Строительство срубов из бревен ручной рубки осложняется тем, что для него требуется подобрать бревна одного диаметра и выполнить их подгонку вручную. Далеко не все мастера берутся за постройку дома так похожего на старинную крестьянскую избу.

Квалификация плотников, которые берутся за подобную работу, должна быть самой высокой. Ведь, несмотря на то, что снаружи дома фасад имеет волнообразный вид, бревна изнутри должны быть обтесаны таким образом, чтобы поверхность стен казалась гладкой.

Из-за неправильной формы бревен мастерам на протяжении всего строительства приходится компенсировать перекосы стен. У подобных срубов самый большой процент усадки, во многом этому способствует преимущественно ручная работа и природные свойства древесины. Большая усадка требует тщательного утепления стен. Конопатка в этом случае делается трижды: после возведения дома, через шесть месяцев и по истечении трех лет.

Конопатить рубленые дома можно двумя способами: в растяжку и в набор.

При выполнении конопатки «в растяжку» края длинных прядей волокнистого материала уложенного между бревнами при их сборке забиваются в щели между венцами с помощью деревянной лопатки.

Производя конопатку «в набор» заполняют более широкие щели. Причем валик из материала скручивается заранее исходя из размера щели, а затем забивается в нее. Выполняя конопатку этим способом, нужно следить за тем, чтобы материал был уложен в пазы равномерно.

Есть три правила, которых придерживаются все мастера, выполняющие конопатку:

  1. Вначале нужно конопатить нижние венцы.
  2. Утеплитель следует укладывать вокруг дома.
  3. Работать нужно со всеми стенами дома сразу, чтобы избежать перекоса стен.

Среди современных материалов, используемых для конопатки наиболее популярны джут и льноватин. Этим материалам не страшна повышенная влажность.

drevo78.ru

Конопатка сруба своими руками - пошаговая инструкция!

Несмотря на широкий ассортимент материалов, строительство домов из натурального дерева до сих пор является приоритетным у многих людей. Дерево — это не только экологически чистый, долговечный и надежный материал. Дома из бруса «дышат», что позволяет поддерживать здоровый микроклимат в помещениях. Но, чтобы жилье было теплым и в нем не гуляли сквозняки, нужно правильно соблюдать все этапы строительства.

Конопатка сруба своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Для чего нужна конопатка сруба

Утепление сруба — это весьма важный шаг, который поможет сохранить тепло в жилище, предотвратить проникновение влаги и сырости в помещение. Издревле срубы конопатили мхом, на тот момент это был единственный доступный материал для утепления жилья. Современный выбор утеплителей, которые можно расположить между бревнами, намного обширнее. Конопатка зазоров между брусами обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Конопатка углового замка сруба деревянного дома

Этапы утепления сруба

Сруб из бревен дает усадку несколько лет. Несмотря на то, что между бревен всегда располагают венцовый уплотнитель, избежать щелей и зазоров в стенах не удается.

Конопатка сруба

Первый раз сруб конопатят сразу после или во время возведения. Сам процесс работы довольно кропотлив и трудоемок. Второй раз утепление стен проводят через год и более. За это время бревна подвергаются воздействию окружающей среды, из-за чего материал может немного деформироваться. Именно появившиеся после усадки щели и нужно законопатить повторно.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Третий раз стены дома требуется конопатить после 5 лет после возведения сруба. За этот срок дом окончательно даст усадку, материал приобретет конечную форму.

Разница конопатки бруса и бревна

Важное правило! Конопатить сруб нужно строго по схеме: начинают заделывать зазоры на нижнем венце, по длине всего периметра дома. Только после того, как один ряд бревен окажется загерметизированным, можно приступить к утеплению второго венца. Если не соблюдать это правило, сруб может перекосить.

Первичная и вторичная конопатка сруба

Способы утепления стен

Способы утепления стен

«Врастяжку». Этот способ заключается в проталкивании утеплительного материала в зазоры с помощью специального инструмента. При этом зазор плотно заполняется утеплителем, остатки материала плотно сворачиваются в валик и с силой заталкиваются в щель.

«Внабор». Этот способ подходит для заполнения широких зазоров. Из утеплителя сворачиваются жгуты, которые затем скручиваются в петли. Эти петли проталкиваются в зазоры и полностью заполняют свободное пространство. При этом способе утепления остатки материала не торчат из щелей.

Материалы для заполнения зазоров между бревнами

Виды материалов для конопатки дома

Натуральные материалы

Мох. Несмотря на то, что мох использовался для утепления стен много веков подряд, он и сейчас не теряет популярности. Этот природный материал не только экологически чистый и безопасный, но и является долговременной антибактериальной защитой для древесины. Мох предотвращает возникновение плесени и грибков в зазорах между бревнами.

Конопатка сруба мхом

Конопатка сруба мхом

Белый мох

Перед конопаткой стен качественный мох должен иметь определенную влажность, не быть пересушеным или слишком мокрым. Единственный недостаток этого материала — высокая стоимость.

Пакля. Этот материал также нередко применяется для утепления сруба. Стоит пакля не много, но работа с ней требует усилий. Этот материал не самый лучший герметик, так как волокнистая пакля способна впитывать влагу, что через несколько сезонов может сказаться на древесине. Испорченную паклю довольно сложно доставать из зазоров. Также следует обратить внимание на возможность поедания утеплителя молью, что скажется на качестве утепления стен.

Строительная пакля

Пакля для конопатки

Льноватин. Этот материал изготавливается путем измельчения льна и его прессования в ленты. Льноватин отличается хорошими теплосберегающими характеристиками, не подвержен гниению, не накапливает влагу. Этот материал закладывается между венцами в процессе возведения сруба. Крепится к бревнам с помощью строительного степлера на скобы.

Льноватин

Конопатка льноватином

Джут. На сегодняшний день это один из самых качественных и долговечных материалов для конопатки срубов. Закладываются джутовые ленты между венцами в процессе возведения сруба. Крепятся на скобы. Джут не подвержен гниению, не гигроскопичен, долговечен. Единственный недостаток — довольно высокая стоимость материала.

Также при покупке утеплителя следует обратить внимание на то, что в материале не должно быть никаких вторичных добавок, например, льна. Если добавки есть, то утеплитель не отличается долговечностью и устойчивостью к гниению.

Конопатка сруба джутом

Каучуковые герметики

Герметики для сруба

Работа с этими утеплителями довольно простая, не отличается трудоемкостью и не требует усилий. Герметики можно разделить на три вида.

  1. Мягкая и вязкая масса в специальных тубах.

  2. Масса в виде брикетов.

  3. Пенополиэтилен в виде жгута или шнура.

    Конопатка своими руками

Мягкий герметик в специальных тубах выдавливается в щели, заполняя все пространство. Излишки выдавленного материала разравниваются. Этот герметик можно подобрать под цвет древесины, что улучшит вид сруба.

Видео — Утепление сруба акриловым герметиком

Пенополиэтилен в виде шнура проталкивается в щели и выравнивается. После высыхания его можно покрыть лаком или другим укрывным материалом. Продается в разных цветовых вариантах.

Брикеты для конопатки сруба требуют использования специального пистолета-электрогерметизатора. В щели через сопло выдавливается жидкая масса и заполняет свободное пространство. Этот способ утепления прекрасно подходит для стен с большими зазорами, так как у инструмента имеется несколько насадок с разным диаметром сопла.

Утепление сруба акриловым герметиком

Инструменты для конопатки сруба

Инструменты для конопатки

Если для утепления не используются герметики, то перед конопаткой сруба требуется приобрести следующий набор инструментария.

Инструменты для конопатки

  1. Киянка. Молоток с деревянным или резиновым основанием для работ с лопатками.

  2. Наборная конопатка. Этот инструмент имеет узкий носик, с помощью которого материал легко протолкнуть в узкие щели.

  3. Кривая конопатка. Этот вид инструмента отличается изогнутой формой. Позволяет быстро заполнить утеплительным материалом неравномерные по ширине зазоры.

  4. Дорожник. Это широкая лопатка, похожая на шпатель. Позволяет быстрее работать при равных по ширине зазорах.

  5. Разбивная конопатка. С ее помощью слегка расширяются щели между венцами для лучшей укладки теплоизоляции.

Что нужно знать перед началом работ

  1. Процесс утепления и герметизации стен с помощью природных материалов — это довольно трудоемкое дело. При данной процедуре материал с силой вгоняется в щели, что способствует поднятию всей конструкции сруба на 10 -12 см.
  2. Перед утеплением стен нельзя проводить никаких отделочных работ внутри или снаружи дома. Из-за поднятия венцов вся отделка может повредиться.
  3. Начинать работу нужно с нижних венцов строения. Материал загоняется в щели равномерно и последовательно. После того, как утеплены самые нижние бревна по всему периметру, можно заняться вышележащим венцом.
  4. Конопатка только одной стены может привести к деформации всей конструкции сруба, также не рекомендуется использовать для утепления одного строения разные материалы с разными показателями гигроскопичности. При наборе влаги утеплитель имеет свойство расширяться, что также может привести к перекосу сруба.
  5. Если самостоятельное утепление привело к перекосу конструкции здания, не стоит впадать в панику. Специалисты, которые занимаются этим видом работ, могут исправить дефекты с помощью повторной конопатки.
  6. Особое внимание нужно уделять конопатке щелей на углах дома. Так как для строительства сруба использовалась замковая или пазовая система крепления, зазоры могут быть разными по размеру.

Технология конопатки сруба «врастяжку»

Конопатка сруба в растяжку

Для утепления стен в «врастяжку» чаще всего используется пакля или другие волокнистые материалы. Нужно взять в руки пучок утеплителя, разровнять его, сформировав широкую прядь. Затем материал накладывают на щель. Важно, чтобы волокна располагались поперек зазора.

Технология конопатки сруба «врастяжку»

Утеплитель заталкивается между бревнами, остатки волокнистого материала должны торчать на 5-6 см из щели. Затем из торчащих волокон сворачивается плотный валик, который с помощью инструмента с силой проталкивается в зазор и забивается зубилом. После этой процедуры материал не должен выступать между бревнами более, чем на 1 см. Количество материала, из которого формируется прядь, зависит от ширины зазора. Чем больше щель, тем больше нужно взять утеплителя.

Конопачение «внабор»

Конопачение «внабор»

Для этого типа утепления требуется предварительно подготовить материал. Из утеплителя формируются тонкие и длинные пряди, которые сворачиваются в клубок. Затем полученные жгуты сворачиваются в петли, которые проталкиваются в зазоры между бревнами. Этот способ утепления подходит в том случае, если щели в срубе большие и разные по ширине.

Конопатка деревянного дома

При конопатке петли загоняются сначала в верхнюю часть зазора, затем утрамбовываются в нижнюю. Таким способом можно добиться равномерного заполнения пространства между бревнами и качественной теплоизоляции стен.

Конопатка с джутом

Конопатка с джутом

Если использовался джут в качестве утеплителя, то после усадки дома требуется провести дополнительную теплоизоляцию сруба. При укладке венцов джут должен располагаться между бревнами так, чтобы в зазорах на несколько сантиметров выступали края утеплителя. После того, как сруб дал усадку, требуется дополнительно законопатить стены. Для этого торчащие концы джута подворачиваются вниз и с силой загоняются в образовавшиеся зазоры. Также требуется соблюдать технологию утепления: заделывать зазоры нужно начинать с нижних венцов.

Конопатка с джутом

В самые верхние венцы, которые располагаются высоко, не требуется загонять утеплитель с помощью киянки. Достаточно протолкнуть джут в зазоры с помощью лопатки.

Видео — Как правильно конопатить дом с помощью джута

svoimi-rykami.ru

Типы материалов для конопатки деревянных срубов Интересное

« Назад

Типы материалов для конопатки деревянных срубов  29.08.2016 08:09

Деревянные срубы приобретают все большую популярность среди частных застройщиков. Ведь такой дом не только красиво смотрится и хорошо сохраняет тепло, но также обладает энергетикой живого дерева и благотворно влияет на здоровье человека.

При строительстве сруба производится его первичная конопатка – между венцами закладывается утеплитель. Благодаря этому деревянный дом становится уютным и хорошо сохраняет тепло. Теплоизоляционный материал равномерно укладывается по всему периметру, после чего вбивается в межвенцовые швы. Ширина утеплителя должна превышать размер пазов, а толщина должна быть равномерной по всей длине.

Однако после полной усадки в стенах дома появляются щели, что приводит к утечкам тепла, портит внешний вид и становится причиной появления гнили и плесени. Вот почему после усадки сруба проводится его вторичная конопатка. Этот этап предусмотрен нормами деревянного домостроения. Длительность усадки стен деревянного дома находится в прямой зависимости от качества и влажности бревен, времени их заготовки и ряда других факторов. Усадка длится не менее шести месяцев, как правило, этот процесс завершается за 1-1.5 года.

Чем конопатят срубы?

Утепление срубов издавна проводили с использованием различных природных материалов:

  • болотного или лесного мха;
  • войлока;
  • пакли.

Мох – самый древний и проверенный временем вид утеплителя, он широко использовался для крестьянских изб. Мастера-конопатчики высоко ценились и передавали свое мастерство из поколения в поколение. Мох обладает антибактериальными качествами, не боится перепадов температур, экологически безопасен, не гниет и препятствует развитию плесени. Однако конопатка мхом является достаточно трудоемкой и требует определенных навыков. Кроме того, сухой мох излишне ломок, а переувлажненный материал может стать причиной гниения бревен.

Отличным материалом для конопатки сруба является льняная или джутовая пакля. Она не гниет, равномерно ложится и обладает превосходными теплоизоляционными качествами. Однако конопатка паклей – один из самых сложных видов работ. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому через несколько сезонов может стать причиной гниения. Еще один минус использования пакли состоит в сложности очистки межвенцовых швов от сгнившего материала перед повторной конопаткой.

Войлок – не самый лучший выбор для межвенцового утепления. Он в значительной степени подвержен гниению и с удовольствием поедается личинками моли, из-за чего его необходимо пропитывать специальными средствами.

Сегодня все чаще для конопатки срубов используется джутовая межвенцовая лента, которая изготавливается из волокон кустарника семейства липовых. Такой уплотнитель не гниет, не поражается насекомыми, характеризуется высокой плотностью и низкой гигроскопичностью. Он нетоксичен и гипоаллергенен, оптимально сочетается с древесиной по физико-механическим характеристикам.

Этот материал пришел к нам с Востока – из Индии и Китая, где он используется уже много веков. Производители выпускают джутовую ленту разной ширины, поэтому для профессионалов не составляет труда подобрать оптимальный вариант для любого сруба или брусового дома. Конопатка джутовой лентой делает процесс более быстрым и менее грязным.

Кроме джутового уплотнителя, широко применяются ленты из льноватина – нетканый материал из льняного волокна. Он не уступает по своим характеристикам джутовой ленте, но отличается более жесткой структурой.

Синтетические материалы для утепления срубов не применяются, так как они затрудняют воздухообмен и не позволяют дышать материалу стен.

Технология конопатки срубов

Существуют две технологии утепления межвенцовых швов после усадки:

  • «в набор»;
  • «в растяжку».

Первый способ используется при широких щелях, а второй применяется для конопатки узких швов. Для межвенцового утепления срубов используют конопатки различной формы – наборную, кривую, разбивную. Также потребуются еще два инструмента – дорожник и киянка.

Конопатка «в набор» производится из свитых в клубок прядей утепляющего материала – пакли или пеньки. Эти пряди толщиной не менее 15 мм набивают в пазы разбивной конопаткой в количестве, соответствующем размеру зазора, а потом уплотняют с помощью специального инструмента – «дорожника». Сворачивать утеплитель лучше всего непосредственно перед использованием, чтобы контролировать его толщину.

Для конопатки «в растяжку» используют отдельные пряди утеплителя. Из него формируют валик и вбивают его в паз. Часть теплоизоляционного материала остается свисать снаружи шва. Его вбивают в швы с использованием наборной либо разбивной конопаткой.

Конопатка сруба выполняется при температуре окружающего воздуха от 10 до 20 градусов. Необходимо тщательно соблюдать требования технологии, от этого зависит качество утепления.

Перед утеплением швы очищают и обрабатывают антисептиком. Работу начинают с нижнего бревна и движутся последовательно по периметру к верхнему бревну. Каждый ряд конопатят сначала с внешней стороны, а затем – с внутренней. Если утеплять по отдельности каждую стену, здание может перекоситься. Поэтому надо тщательно соблюдать все требования технологии. Также нельзя экономить на теплоизоляционном материале, используя слишком малое количество утеплителя.

Качественно выполненная конопатка увеличивает высоту стен на 5-15 сантиметров. Это надо учитывать в процессе выполнения как первичного, так и вторичного утепления межвенцовых швов. Именно поэтому конопатку выполняют до внутренней отделки дома.

Конопатка сруба любым из рассмотренных способов – трудоемкое занятие, ведь требуется последовательно пройти все швы, не пропустив ни одного сантиметра. Однако результат полностью оправдывает затраченные усилия, ведь грамотно проконопаченный дом будет служить не менее восьми лет. Чтобы быть уверенным в качестве конопатки сруба, лучше доверить эту процедуру профессионалам нашей компании. Мы готовы помочь с обустройством вашего жилья, достаточно позвонить по телефону 8-910-670-29-43 и договориться на удобное для вас время.

eco-haus33.ru

Как правильно конопатить сруб, чтобы максимально убрать имеющиеся пустоты и щели

Конопачение сруба является важным этапом строительства деревянного дома, пренебрежение которым значительно ухудшает теплоизоляционные свойства строения. Это связано с тем, что бревна при возведении стен всегда укладываются с некоторыми зазорами, которые продуваются ветром. Поэтому очень важно знать, как правильно конопатить сруб, чтобы максимально убрать имеющиеся пустоты и щели.

Конопатка сруба заключается в заполнении специальными утеплительными материалами пазов между бревнами или брусом, из которых возводятся стены. Это довольно сложное мероприятие, которое должно быть проведено качественно, ведь от этого в значительной степени зависят эксплуатационные характеристики дома в целом. Для конопачения могут использоваться пакля, войлок или другие утеплители.

Следует знать, что процесс конопачения проводится несколько раз во время всей эксплуатации дома. Это связано с тем, что бревна со временем дают усадку. Первый раз конопатка проводится после возведения сруба, следующий приблизительно через пару лет и последний раз - через 5 лет после постройки.

В инструкции по проведению конопачения указано, что укладка уплотнителя должна проводиться таким образом, чтобы он выступал из пазов приблизительно на 3 мм с обеих сторон. Грамотное проведение конопатки сруба надежно защитит дом от продувания, а, следовательно, сократит тепловые потери в холодное время года, как минимум на 5-6%.

Материалы и инструменты для конопатки сруба

Для проведения процесса конопачения следует выбирать наиболее доступный материал. Самым древним материалом, который использовался еще при строительстве срубов на Руси, является мох. Его можно использовать для конопатки стен деревянных домов и сегодня. Но при этом следует помнить, что его нужно слегка подсушить, что бы избежать развития гнилостных процессов, которые могут стать разрушающим фактором для срубов. Пересушивать мох нельзя, так как он начнет крошиться и конопатка не будет эффективной. Основным достоинством данного вида уплотнителя является его экологическая чистота. Более того мох обладает определенными лечебными свойствами, так как отличается антимикробным и тонизирующим действием. Также он устойчив к перепаду температур, не высыхает, в связи с тем, что хорошо поглощает влагу с окружающего воздуха.

Войлок или пакля являются более универсальными материалами для конопатки. Но следует помнить, что их до использования необходимо пропитать специальным раствором, к примеру, формалином. Это предотвратит развитие моли и других вредителей. Следует помнить, что пакля хорошо впитывает влагу и со временем может потерять свои уплотнительные свойства, превратившись в труху. А значит, ее нужно будет удалять и повторно проводить конопатку щелей.

Сегодня наиболее распространенным материалом для конопатки являются такие современные недорогостоящие уплотнители, как джут или льноватин. Они отличаются высокой прочностью и низкой гигроскопичностью. Материалы производятся в лентообразном виде, что значительно упрощает их укладку в пазы между бревнами или брусом.

Для проведения конопатки используются специальные приспособления, которые называются конопатки.

Следует помнить, что лезвие, применяемого инструмента для конопатки, должно быть гладким и неострым, иначе оно будет рубить уплотнитель. Для забивки уплотнителя можно использовать обычный молоток, подходящий по весу.

Сегодня иногда для заделывания пазов используются специальные герметики. Но для этого сруб должен формироваться из оцилиндрованного бревна и при укладке между бревнами должен прокладываться джут. Герметики являются дорогостоящим материалом, но при их использовании процесс заделывания пазов и щелей существенно упрощается.

Особенности процесса конопачения

Понятно, что при конопачении сруб поднимается на определенную высоту, в некоторых случаях до 15 см. В связи с этим, чтобы избежать перекоса конструкции дома стены нельзя конопатить по очереди. Конопачение обычно начинают с нижнего паза и проводят по периметру дома. После чего нужно перейти к пазу, находящемуся выше. В этом случае стены поднимаются равномерно, а значит, исключается перекос сруба. Конопатка сруба бревенчатых стен выполняется сначала с наружной стороны, а затем с внутренней.

Существует два способа проведения конопачения:

  • В набор;
  • В растяжку.

Первый способ используют, как правило, для заделки больших щелей и пазов между бревнами. Для этого нужно свить уплотняющий материал в длинные пряди толщиной приблизительно 15 мм и смотать их в клубок. Затем нужно постепенно его разматывать, забивая при этом утеплитель в пазы при помощи зубила-конопатки. При этом, поскольку щели могут иметь разные размеры, необходимо набирать требуемую толщину путем скручивания веревки в петли.

Способом «в растяжку» конопатятся узкие, практически незаметные щели.В этом случае из утеплителя формируется прядь, которая укладывается в щель и аккуратно проталкивается лопаткой, оставляя край материала (около 5 см) снаружи. Затем из утеплителя скатывают тонкий валик, который заворачивают в свободный край и забивают в паз при помощи зубила.

postroy-dom.com

Причины и следствия неправильной конопатки

Деревянный сруб нуждается в обязательной конопатке швов между венцами и угловых соединений. Конопатка позволяет сохранять тепло в доме, защищает деревянную постройку от проникновения снаружи холодного воздуха и влаги, предотвращает сквозняки. Но чтобы конопатка выполняла свои функции, она должна осуществляться по всем правилам. Недостаток опыта или недобросовестность подрядчиков приводит к тому, что конопатка получается недостаточно качественной.

Причины некачественной конопатки

При конопатке возможны следующие ошибки:

  • использование материалов низкого качества;
  • неудачный выбор инструментов;
  • неправильная последовательность выполнения работ;
  • перекос дверных и оконных проемов вследствие неравномерного приподнимания проконопаченных бревен;
  • выполнение конопатки только с одной стороны;
  • выступание утеплителя из швов.
  • Требования к материалу

    Материалы для конопатки деревянного сруба должны обладать низкой теплопроводностью и ветроустойчивостью, стойкостью к температурно-влажностным колебаниям, воздухопроницаемостью и гигроскопичностью.

    Самая распространенная ошибка – использование отсыревшего материала. Влага снижает теплоизоляционные характеристики уплотнителя и может привести к его гниению. Конопляная пенька, джутовые уплотнители не подвержены гниению благодаря высокому содержанию лигнина, а вот льняная пакля нуждается в обработке смолами. Льняная пакля – самый дешевый материал; это, по сути, отходы производства, которые содержат много костры – жестких частиц. Пакля легко высыпается из щелей и растаскивается птицами.

    Еще одним недостатком пакли является слабая устойчивость к биопоражениям: в ней может завестись моль или ее личинки. Защиту от моли обеспечивает обработка формалином, но после нее материал перестает быть экологически чистым.

    При использовании ленточного джутового уплотнителя важно подобрать материал нужной плотности и толщины – слишком плотный сложно забить в глубокие щели, а недостаточно плотный не удерживает тепло. Толщина и плотность джутовых лент должна соответствовать конструкционному материалу:

    • профилированный брус – 3-4 мм, 300-400 г/м3;
    • оцилиндрованное бревно – 4-5 мм, 500-600 г/м3;
    • цельное бревно – 7-8 мм, 600-800 г/м3.
    Предпочтительнее материалы с однородным составом – чисто льняные или чисто джутовые. Дешевые материалы для конопатки содержат некачественные примеси, из-за которых снижаются теплоизоляционные характеристики и возрастает риск загнивания утеплителя и контактирующей с ним древесины. Кроме того, смесовый материал неравномерно уплотняется в процессе усадки, поэтому местами возникают щели.

    Требования к инструменту

    Инструмент для конопатки бывает мягким (деревянным) и жестким (металлическим). Работать деревянным инструментом сложнее, конопатка занимает больше времени, но исключено повреждение бревен, появление сколов. Деревянные конопатки и киянки должны изготавливаться из твердых пород дерева. Лопатка для конопатки обязательно должна иметь гладкое лезвие, иначе утеплитель будет цепляться за зазубрины и вытягиваться из щелей. Слишком острое лезвие не утрамбовывает, а режет материал. Для разных операций используются разные виды конопаток – с продольным пазом, клинкообразные, плоские лопатки разной длины и ширины. Также важно правильно подобрать массу колотушки (киянки). Слабые удары не позволят утопить утеплитель достаточно глубоко, а слишком сильные расширяют швы между бревнами.

    Для качественной конопатки нужно правильно подобрать инструменты

    Правила проведения работ

    Конопатка межвенцовых швов выполняется снизу вверх, каждый венец конопатится по всему периметру, и только после этого можно переходить к следующему ярусу. Если конопатить сначала одну стену, а потом другую, неизбежен ощутимый перекос – за счет конопатки общая высота стены увеличивается на 10-15 см. Если в стене имеется дверной или оконный проем, нужно следить, чтобы с обеих сторон от него бревна приподнимались на одинаковую высоту, иначе возникнет перекос проема.

    Конопатка выполняется в несколько этапов: через полгода после сборки сруба – первичная, еще через год – вторичная, через 5-6 лет – повторная. Кроме того, необходимо периодически проводить осмотр швов, после которого конопатка по мере необходимости обновляется. Первичная конопатка не должна быть слишком плотной, иначе она будет препятствовать усадке сруба. К моменту вторичной конопатки усадка нижних ярусов заканчивается, а верхних – продолжается. Поэтому по мере продвижения вверх плотность забивки утеплителя нужно уменьшать.

    Конопатка обязательно должна быть двусторонней: сначала она выполняется снаружи, а потом изнутри сруба.

    Проблемы, связанные с некачественной конопаткой

    Если щели между бревнами заделаны не полностью, через них из дома будет утекать тепло, а внутрь просачиваться влага и задувать ветер. Это приводит к ряду проблем:

    • от сырости в доме может завестись грибок;
    • если утепление деревянных стен изнутри выполнено без ветрозащиты и гидроизоляции, влага и воздух будут проникать в структуру утеплителя. А если утеплитель влажный и/или внутри него циркулирует воздух, его теплоизоляционные характеристики стремятся к нулю;
    • в холодное время года увеличиваются затраты на обогрев;
    • даже если отопление работает на полную мощность, в доме все равно холодно.

    Некачественная конопатка приводит к появлению щелей

    Если неправильная конопатка привела к перекосу дверных или оконных проемов, могут появиться щели между дверной коробкой и полотном; или же оно будет слишком плотно входить в коробку, поэтому придется прилагать усилия, чтобы открыть/закрыть дверь. Оконное же стекло вообще может лопнуть от напряжения, вызванного перекосом.

    Наконец, свисающие из швов волокна утеплителя не только выглядят неаккуратно, но и легко пропитываются влагой и вытаскиваются птицами.

    Устранение недостатков конопатки

    Если конопатку выполняют мастера, нужно проверить качество работ сразу после их завершения и в случае выявления недочетов потребовать переделки:

    • осмотреть швы: наличие видимых зазоров – первый признак некачественной конопатки;
    • попытаться выдернуть утеплитель из шва в нескольких случайно выбранных местах. Если выдергивается целая полоса, значит, он уложен недостаточно плотно;
    • попытаться воткнуть в щель тонкий длинный гвоздь или металлическую линейку. Если утеплитель уложен плотно, без пустот, пробить шов не удастся;
    • обследовать дом с помощью тепловизора – прибора, который позволяет визуализировать утечки тепла. Их наличие в межвенцовых и угловых соединениях указывает на низкое качество конопатки.

    При некачественной конопатке тепловизор выявляет «мостики холода»

    Вообще, ошибки при конопатке проще предотвратить, чем устранять уже допущенные. Например, перекос постройки, возникший из-за неправильной последовательности работ, устранить крайне проблематично. Даже если полностью удалить межвенцовый утеплитель из проконопаченной стены, а затем уложить вкруговую, идеальную геометрию восстановить не удастся. Проще компенсировать перекос дверного проема, отрегулировав дверь в процессе навешивания. Еще один способ устранения локальных перекосов – с одной стороны забить несколько швов так, чтобы бревна приподнялись на нужную высоту.

    Если конопатка производилась только с внешней стороны сруба, ее обязательно нужно выполнить и изнутри, придерживаясь той же последовательности: ярус за ярусом, снизу вверх, по всему периметру. Щели и пустоты необходимо заполнить утеплителем; если его не удается протолкнуть в середину, нужна лопатка с более длинным лезвием, а если между бревнами слишком узкий зазор, его нужно слегка расширить клинкообразной конопаткой.

    Если концы пакли или другого волокнистого уплотнителя свисают, все выпуски нужно свернуть в валик и забить в шов. Вообще, такой валик должен последовательно формироваться по всей длине стены. Захватывая очередную прядь, нужно прикладывать к ней кончик предыдущей и скручивать вместе, тогда валик получится сплошным. Красиво выглядят швы, законопаченные льняным или джутовым канатом (шнуром).

    Если в швы укладывается ленточный уплотнитель, после первой конопатки его края должны свисать; их подгибают и забивают в щели только после усадки.

    Самый радикальный метод устранения ошибок – демонтаж некачественной конопатки и выполнение новой. Удалять старый материал нужно полностью, чтобы не нарушить адгезию новой пакли с деревом. Для удаления нужен крючок, который можно изготовить из напильника, заострив и загнув его конец. Демонтаж конопатки тоже осуществляется вкруговую.

    Чтоб свести к минимуму риск ошибок и избежать переделок, лучше заменить традиционную конопатку технологией «теплый шов». Сначала в щель закладывается упругий шнур из полиэтилена, выполняющий функцию уплотнителя и утеплителя, затем шов заделывается акриловым герметиком для дерева. Перед нанесением герметика шов нужно очистить от загрязнений, пыли, удалить остатки конопатки или старых покрытий древесины.

    armandbosu.ru

    Как конопатить дом из бруса – советы профессионалов

    Конопачение сруба – работа, которую делали еще наши предки. Именно этим способом они закрывали щели в своих деревянных домах. Сегодня есть боле современные методы утепления, однако конопатка все еще остается одним из самых востребованных вариантов заделывания швов и стыков между бревнами. Конопатка выполняется натуральными материалами, которые дышат вместе с деревом и не мешают воздухообмену древесины. Конопачение – сложная работа, требующая не только навыков и опыта, но и великого терпения. Если есть желание попробовать свои силы, нужно подробно изучить, как конопатить дом из бруса. В этом деле есть много нюансов, без знания которых хорошая и качественная конопатка не получится. Поэтому остановимся подробней на том, как сделать конопатку.

    Основные правила конопатки

    Конопатка выполняется несколько раз. Впервые она проводится сразу после возведения дома, второй раз сруб конопатят через год-полтора после строительства. За это время он проходит процесс усадки, между брёвнами появляются новые щели и зазоры, которые требуется закрыть.

    Деформируются все деревянные дома, пожалуй, только клееный брус является исключением, Особенно сильно подвержены деформации дома из профилированного бруса естественной влажности. В период усадки могут появиться щели в самой древесине, которые уберутся в результате конопатки. Нередко конопатку дома из оцилиндрованного бревна и бруса проводят еще раз через пять-шесть лет после строительства.

    Первичное конопачение может выполняться в разное время:

    1. Непосредственно во время возведения сруба бани или дома. В этом случае утеплитель укладывается между рядами бревен. Сначала его края равномерно свешиваются с двух сторон, а затем после того как сруб поставят под крышу, забиваются в межвенцовые швы.
    2. Сразу после строительства дома. Утеплитель прикладывается к шву и при помощи инструмента запихивается в зазоры между бруьсями.

    Конопатка брусового дома своими руками начинается с нижних венцов. Сначала конопатят нижний ряд бревен по всему периметру дома с обеих сторон, затем второй, третий, и так до конца. Нельзя проконопатить дом сначала с одной стороны, а затем приступать ко второй и последующим. Конопатка поднимает стену примерно на 5-10 см, поэтому, если проконопатить баню с одной стороны, не избежать перекоса всего дома.

    Материалы для конопачения

    Для конопатки применяются только натуральные материалы, которые:

    master-srubov.ru

    Русское традиционное жилище — Википедия

    Хата — южно-русский тип жилья. Воронеж, XIX в.

    Русское традиционное жилище — в русской традиционной культуре, широко бытовавшей ещё в конце XIX — начале XX веков, представляло собой сооружение из дерева — избу, построенную по срубной или каркасной технологии.

    Реже, в основном, на юге, бытовали каменные, глинобитные жилища[1]. В традиционном виде к настоящему времени почти не встречается, но его традиции сохраняются в архитектуре сельского жилища, а также в дачном строительстве[2].

    Основа русского национального жилища — клеть, прямоугольный крытый однокомнатный простой бревенчатый дом без пристроек (сруб) или хибара. Размеры клетей были небольшими, 3 на 2 метра, оконных проемов не было. Высота клети была в 10—12 бревен. Крылась клеть соломой. От слова клеть происходит слово клетка.

    В Синодальном переводе Библии «клеть» переведена как «комната». В отличие от избы, клеть могла не иметь отопления, и её использовали не только для жилья, но и для хранения припасов (кладовка, где обитал клетник, или сарай). Отапливаемая клеть называлась изба. У богатых домовладельцев большая клеть называлась гридница. Спальня называлась ложница, или одрина. Божница — домовая церковь.

    Клеть устанавливалась на подошве, то есть прямо на грунте, на столбах, режах и обрубах. Реж и обрубы — прообраз фундамента. Брёвна, как и в строениях фино-угорских и балтских народов, связывались в обло, в присек, в лапу, в замок, в ус. Брус связывался в ус, в брус, в косяк, в угол. Один ряд из брёвен или брусьев — венец. Высота клети измерялась в венцах, например, «вышиною на пятом венце». Брёвна прокладывались мхом, такое строение называлось «во мху». Полы укладывали на клади, или лежни. В подклетах пол мог быть бревенчатым или земляным. Богатые люди утепляли хоромы низкокачественным льном, пенькой, паклей. Стены и потолки обивали полотном или войлоком. Внутренняя отделка клети называлась «нарядить нутро». Внутренние стены обшивались тёсом или липовыми досками. Потолок (подволока) укладывался на матицы. Потолок из колотых пополам брёвен или брусьев. Потолок обмазывали глиной. Поверх потолка для утепления насыпали просеянную землю.

    Резьба по дереву в оформлении внешнего угла дома в Санкт-Петербурге (Невский район)

    Клеть с печкой — уже изба. Изба топилась по-чёрному. Дым выходил через деревянный дымоход (дымница) или через открытые окна и двери. У бедных людей избы были чёрными и позёмными, то есть установленные прямо на земле. Кроме печи, в избе располагались лавки вдоль стен, в центре располагался обеденный стол. Неотъемлемым элементом избы считались сундуки (для одежды и утвари). На стенах помещались полки. Очень поздно (XIX век) в интерьер избы вошли стулья и шкафы.

    Окна у чёрной избы от 6 до 8 вершков длины, 4 вершка ширины — предназначены для выпуска дыма. Располагались почти под потолком, рам не имели. Такие окна назывались волоковыми — их заволакивали доской или специальной крышкой. У зажиточных людей напротив избы устанавливалась клеть с волоковыми окнами — летнее жилище. Крытый переход между избой и клетью — сени. Под клетью располагался глухой подклет (мшаник), в котором содержался скот или устраивалась кладовая.

    У богатых людей избы белые — с дымоходом.

    Хоромы — совокупность строений в одном дворе. Все строения ставили отдельными группами, которые соединялись сенями или переходами. Таким образом, хоромы состояли из нескольких особняков. Цари (князья) жили на верхних этажах. Нижние этажи вначале назывались порубы, а потом подклет. Хоромы строились без определённого плана. Избы, горницы, сени, крыльца пристраивались к существующим зданиям по мере необходимости и там, где это было удобно хозяину. На симметрию здания внимания не обращали. Большие хоромы укрепляли железом: скобами, наугольниками, подставами и так далее. Хоромы делились на:

    Покоевые хоромы[править | править код]

    Покоевые (постельные) хоромы — жилые помещения. Обычно три или четыре горницы: передние сени, крестовая, или моленная, и постельная. Кроме этих помещений, могли ещё быть: передняя комната, задние сени и другие. Нередко комнаты не имели специальных названий, а назывались третья (после передних сеней и передней), четвёртая и так далее. Мыльня (баня) зачастую располагалась в подклете покоевых хором. Княгинина половина, хоромы детей и родственников ставились отдельно от хором хозяина и соединялись переходами и сенями. Покоевые хоромы устраивались в глубине двора.

    Непокоевые хоромы[править | править код]

    Непокоевые хоромы — нежилые помещения для торжественных собраний, приёмов, пиров и так далее. Непокоевые хоромы состояли из больших помещений. Их устраивали в лицевой части хором, перед жилыми хоромами. Помещения непокоевых хором назывались гриднями, столовой избой, повалушей, горницей. Около 200 лет зал Грановитой палаты площадью 495 м² оставался самым большим залом в русской архитектуре.

    Хозяйственные постройки[править | править код]

    Третья часть хором — хозяйственные постройки: конюшни, амбары, портомойни (прачечные), оружейные, стряпные избы и так далее. Для сушки белья над портомойнями строили открытые обрешеченные терема.

    Двухэтажный дом на нежилом подклете. С наружной стороны стена подклета без окон. Вторая половина XIX века. Этнографический музей народов Забайкалья

    Подклет — нижний этаж дома, хором. В подклете жили слуги, дети, дворовые служители. В подклетах размещались погреба. Скотница — кладовая с казной, то есть имуществом. Князи и цари устраивали казну в подклетах каменных церквей. Жилые подклеты с волоковыми окнами и печами, нежилые — с глухими стенами, зачастую без дверей. В таком случае вход в подклет устраивался со второго этажа.

    Статья или раздел содержит противоречия и не может быть понята однозначно.

    Следует разрешить эти противоречия, используя более точные авторитетные источники или корректнее их цитируя. На странице обсуждения должны быть подробности.

    Горница — неотапливаемая, чистая комната в крестьянском жилище у народов Восточной Европы. Горница устраивалась на втором этаже — над подклетом. Само слово горница означает горнее (ср. гора), то есть высокое место. Горенка в письменных источниках упоминается с 1162 года.

    Эх, да уж как Ванюшка
    По горенке похаживаетнародная песня «Порушка-Параня»

    Горница от избы отличалась красными окнами. Красное окно — большое окно с рамой, или колодой. Красные окна могли сочетаться с волоковыми окнами. Горница от избы также отличалась печью. Печь в горнице круглая или четырёхугольная, с изразцами, наподобие голландской, в избе печь русская. Горницы делились стенами на комнаты — чуланы и каморки.

    Светлица — горница с красными окнами. Окон в светлице было больше, чем в горнице. Светлица — самая светлая, освещённая комната жилища. Окна в светлице прорубались в трёх или всех четырёх стенах. В горнице окна устраивались в одной или двух стенах. И в светлице, в отличие от горницы, нет печи, точнее, топочной части печи. Только тёплый печной бок или дымоход, заштукатуренный и побелённый или раскрашенный. Светлицы чаще всего устраивались на женской половине дома. Они использовались для рукоделий или других работ.

    Терем (чердак-чертог, вышка) — третий (или более высокий) этаж хором, расположенный над горницей и подклетом. В теремах красные окна устраивались во всех стенах. К теремам пристраивались башенки — смотрильни. К терему всегда применялся эпитет «высокий». Вокруг теремов устраивали гульбища — парапеты и балконы, огороженные перилами или решётками.

    Сени — крытое пространство (переходы) между клетями, избами, горницами. Сени были неотъемлемой частью княжеских хором, поэтому зачастую княжеский дворец в древности назывался сенями, сенницей. В XVI и XVII веках было распространено выражение «у государя на сенях». Сенник — неотапливаемые сени, с небольшим количеством волоковых окон. В летнее время использовался как спальня. На крышу сенника не насыпалась земля, как это делалось в отапливаемых помещениях. Сенники использовали для устройства брачной постели. Земля над головой не должна была напоминать о предстоящей смерти. На женской половине дома сени устраивали большего размера. Они использовались для девичьих игр и развлечений. В сенях устраивали кладовые, над сенями настраивали вышки, а снизу подсенье. Сени, расположенные вне общей крыши, не покрытые, или крытые навесом назывались переходом или крыльцом.

    Двускатная кровля. На крючках курицы лежит водосток. 1861 год постройки. Этнографический музей народов Забайкалья

    Кровлю связывал продольный брус — князь (князёк) или конь (конёк). К этому брусу крепились стволы деревьев с закрючинами — курицы. На крючья курицы укладывали свесы, водостоки. Кровля обрешёчивалась и накрывалась тёсом и берестой. В хоромах кровля устраивалась шатром — со скатами на четыре стороны. Под князем устанавливался бык. Также кровли сводились в виде бочек и кубов. Зачастую в одном хороме сочетались все виды кровли. Крыши часто делались с изломом внизу — с полицами. Полицы также могли располагаться между этажами, они делались из досок с фигурным окончанием. Кровля перекрывалась мелкой решёткой, и сверху накрывалась «в чешую». Кровля в чешую обычно окрашивалась в зелёный цвет. На вершине кровли устраивалась прапорица — флюгер, на князе устанавливались резные гребни. Верхние чердаки строились не только на четыре, но и на шесть и восемь стен.

    Крыльцо для клетей устанавливались на брёвнах, или на подрубах. Лестницы клали на тетиву, на которую устанавливали ступени. Лестницу переламывали — то есть устраивали отдыхи (площадки). Лестницы почти всегда огораживали перилами с балясинами или решётками. В больших хоромах под лестницей устраивали рундук.

    Двор обносили забором — заплотом. Заплот устраивали из тёсанных брёвен. Ворота устанавливали на столбы, или столбицы. Ворота в один щит, в богатых домах — в два щита с калиткой. Иногда устраивались тройные ворота — с двумя калитками. Ворота покрывались небольшой кровлей с полицами (водостоками). Князёк крыши украшался башенками, шатриками, бочками, резными гребнями. По богато украшенным воротам судили о богатстве хозяина дома. Над воротами с наружной и внутренней стороны устанавливали иконы или крест. Например, над Спасскими воротами Спасской башни имеется ниша с иконой Спаса Нерукотворного.

    В воротах могли устраивать смотровое окно. Глухие ворота — ворота без каких-либо украшений и отверстий[4].

    Окно, оконце происходило от слово око (глаз). Рамы красных окон окрашивали краской. На рамы натягивали паюсный мешок рыб (откуда паюсная икра) — такое окно называлось паисным. Также использовался бычий пузырь, слюда (такие окна назывались слюдяные окончины), промасленная ткань. До XVIII века стеклянные окна (стекольчатые оконницы) употреблялись редко. Красные окна — подъёмные и отворные, волоковые окна — отворные и задвижные. Рама слюдяных окончин состояла из четырёх металлических прутов. В центре окна в свинцовый переплёт размещали самый большой кусок слюды в виде круга, вокруг располагались мелкие куски слюды разной формы и мелкие обрезки. В XVII веке слюдяные окна начали расписывать. Стекольчатые оконницы изготовлялись так же, как и слюдяные: в металлической раме и свинцовом переплёте. Применялось и цветное стекло с росписью красками.

    Для защиты от холода и ветра применялись вставни, или ставни. Вставни обивались сукном, они могли быть глухими, или со слюдяными оконцами. Ночью и в морозы окна изнутри закрывались втулками. Втулка — щит размером, совпадающим с окном. Обивался войлоком и сукном. Щиты просто втулялись, или навешивались на петли и закрывались. Окон обычно три на одной стене. Окна завешивались завесами из тафты, сукна и других тканей. Завесы подвешивались к проволоке на кольца. Зачастую все три окна на одной стене задёргивались одной завесой.

    Также окна были расположены достаточно высоко над землёй. Это помогало сохранять тепло в доме, сугробы не достигали уровня окна, а также это служило защитой от диких животных.

    Частым украшением русского национального жилища была резьба по дереву (домовая резьба), которой украшались наличники на окнах, ставни, фронтон (чело) и балясины крыльца. Отчасти резьба напоминала славянскую вышивку и, видимо, служила магическим целям. Изображались стилизованные животные (петушки, коньки). По форме орнамент делился на геометрический и растительный. Геометрический орнамент состоял из ромбиков, равносторонних крестиков, квадратики, треугольничков, кружков. Растительный орнамент содержал более плавные формы. По исполнению резьба могла быть глухой и сквозной.

    Внутреннее убранство[править | править код]

    Характерной чертой русского жилища была божница в красном углу, где помещались иконы (образа). Перед иконами висела лампада, а сами иконы иногда украшались вышитыми рушниками. Этнографы предполагают, что традиция красного угла имеет дохристианское происхождение, причем раньше вместо икон на полку ставили деревянное изображение (чурку) домового. Неотъемлемой чертой русского жилища была русская печь с лежанкой и полатями. Укрытый скатертью стол украшал самовар, вокруг которого собирались на чаепитие.

    Не красна изба углами, а красна пирогамиНародная пословица

    Плотники зачастую назывались рубленниками. Глава плотничьей артели — плотничий староста. Каменных дел подмастерье, муроль[5] — архитектор. Вымышленник — инженер.

    Образцы русской национальной архитектуры представлены в музеях:

    ru.wikipedia.org

    Читальня » Окно в русской избе

    Световое и смотровое отверстие в стене дома.В традиционном крестьянском доме XIX—XX вв.окна располагались на фасаде и на одной из 

    боковых сторон, той, где была входная дверь,а также на фронтоне или мезонине. Окна устраивались зачастую на закрытом крыльце,террасе.

    В двухэтажных избах Русского Севера окна размещались, как правило, на втором этаже. Нижний этаж, служивший складским помещением, лавкой, ремесленной мастерской,имел вместо окон широкие двери, исполнявшие роль светового проема. В избе, состоящей из одного жилого помещения и сеней, прорубалось четыре окна: три на фасаде и одно на боковой стороне. В избах-пятистенках с прирубом, избах-двойнях устраивалось семь-восемь прямоугольных,одинакового размера окон: пять-шесть на фасаде, два-три окна на боковой стороне. Их высота равнялась диаметру четырех-пяти венцов сруба. Форма и размеры окон кирпичных домов были аналогичны окнам срубных изб. Однако в некоторых кирпичных зданиях верхняя частьокна делалась полукруглой. Фронтонное окно,называвшееся слуховым, было меньшим по размеру,чем фасадные окна. Иногда по своей форме оно приближалось к квадрату или напоминало бойницу русских крепостей. Окно мезонина, иногда называвшееся «светелкой»,венециянским окном, было сравнительно широким.

    Оно представляло собой три поставленных вплотную прямоугольных окна. Окно закрытого крыльца могло быть тройным, одинарным, круглой,овальной или прямоугольной, приближающейся к квадрату, формы. Кроме перечисленных окон в крестьянском доме XIX—XX вв. были еще маленькие окошечки в подполье, сенях,клетях и чуланах высотой в один венец сруба,шириной около 20—30 см.

    Главные окна крестьянской избы вырубались плотниками в уже готовом, поставленном на место срубе. В оконный проем вставлялась обвязка — деревянная коробка, к которой крепилась тонкая рама — оконница. В XVIII—XIX вв. оконная коробка делалась из толстых тесанных топором деревянных плах. Две плахи,косяки, ставились вертикально в оконном проеме.Каждый косяк имел с одной стороны продольное углубление, в которое входили шипы бревен стены, благодаря чему косяки плотно держались в проеме окна. Между косяками снизу укладывалось толстое стесанное бревно —подоконник, подушка, подлокотник, подгонявшийся вплотную к нижнему бревну оконного проема. Сверху между косяками вставлялось также тесаное бревно — лобанок, укреплявшееся с помощью углублений в косяках. Оконные коробки из пиленых досок появились только в конце XIX в. В оконную коробку вставлялась
    легкая деревянная рама с переплетами для стекла— оконница. Переплет состоял из шести частей, реже из пяти. Окна в крестьянских избах не открывались. Помещение проветривалось через печную трубу или дверь. Иногда окно делалось с частично подвижной рамой.Одна из ее ячеек могла подниматься вверх или сдвигаться в сторону. В образовавшееся отверстие передавалась милостыня нищим или начинались предварительные переговоры с остановившимся
    у избы незнакомым путником. Створчатые рамы, открывавшиеся наружу, появились в крестьянских избах, вероятно, в начале XX в.

    Однако еще в 40—50-е гг. XX в. многие крестьянские дома строились с неоткрывающимися окнами. Зимних, вторых, рам в избах в прошлом не было. В холодные зимы окна покрывали снаружи плетенными из соломы матами или просто закладывались почти до самого верха соломой.
    Окна, расположенные на фасаде и боковой стороне всегда имели ставни, закрывавшиеся на ночь. Они были одностворчатыми или дву-створчатыми, навешенные на петлях. Одностворчатые ставни считаются более древними. Двустворчатые в начале XX в. становятся в большей степени декоративными. Окна мезонина, фронтона,крыльца ставен не имели.

    В начальный период русской истории, когда жилищем древних русов были полуземлянки и наземные срубные дома, люди обходились без окон. Свет, когда он был нужен, проникал через дверное отверстие, ориентированное на светлую и теплую южную сторону. В IX—X вв. в наземных срубных жилищах появились прямоугольные маленькие окна, высотой в диаметр бревна сруба, шириной в 30—40 см. Их принято называть волоковыми окнами, так как в старину они изнутри задвигались деревянными дощечками — волоками. Тем не менее в XIII—XV вв. в бедных домах с курной печью люди обходились даже без волоковых окон, сберегая тепло.

    Волоковые окна в домах сохранялись довольно долго. Даже в XVII в. в боярских хоромах, царских дворцах жилые подклети имели волоковые окна. В деревнях же они сохранялись влоть до середины XIX в., соседствуя с кося- щатыми окнами. Косящатые окна — окна с косяками и оконницами, появились в русском жилище, вероятно, в XIII в. Первоначально они прорубались в княжеских и боярских хоромах, домах богатых горожан. Такие окна устраивали
    и в летних помещениях, и в зимних, отапливаемых. В ячейки оконниц вставлялось стекло,слюда, бычий пузырь, брюховица, т. е. пленка,снятая с брюшины животного, рыбий пузырь.Через такие окна свет в дом проникал довольно слабый, так что даже в солнечный день приходилось пользоваться искусственным освещением. Увидеть через него что-либо на улице не представлялось возможным. Это относилось и к оконному стеклу, которое было мутнозеленого цвета, достаточно толстое, почти не прозрачное. Через слюду в дом проникало гораздо больше света. Однако стекло очень ценилось, особенно цветное, использовавшееся для оконных витражей. Причем русские князья и бояре любили витражные стекла ярких цветов, создававших иллюзию солнечного света в нарядной горнице.

    В XIV—XVII вв. окна в жилых домах крестьян и горожан располагались, как и в более позднее время, на фасаде и боковой стороне. Если все три окна фасада были волоковыми, то одно из них помещалось посередине стены, два других значительно ближе к углам избы, но всегда на одном уровне. Боковое окно располагалось на стене, образующей с фасадной стеной красный угол. Верхнее окно служило для выхода дыма и освещения внутреннего пространства дома, не имевшего потолка. Одно нижнее окно освещало устье печи, другое нижнее и боковое — красный угол. В случае, если дом имел одно косящатое окно, то оно прорубалось в середине фасадной стены, волоковые окна по его сторонам на некотором расстоянии и чуть ниже, чем косящатое. Три косящатых окна даже в XVIII в. в русской деревне считались большой роскошью. Косящатое окно взяло на себя функцию общего освещения избы. Через него проникало большее количество света. Солнечные лучи, несмотря на малопрозрачные окончины, освещали не только печь и красный угол, но и
    пространство около двери. Такие замечательные с точки зрения людей того времени окна получили название красных окон, т. е. красивых,солнечных.

    Волоковое окно, дававшее верхний свет, перестало быть необходимым в избах с косящатым окном и исчезло с фронтонов средневековых домов. Оно появилось вновь, но уже как чердачное, слуховое окно, когда в домах стали делать потолки.

    Мифологическим сознанием окна наделялись многообразными символическими функциями. Наличие окон, как и дверей, маркировало дом как жилище человека. «Без окон без дверей» мог быть только дом, принадлежащий «иному» миру и его представителям, таким, например,как Баба-Яга волшебных сказок. В то же время окно в стене осмыслялось как одно из самых опасных мест в доме, так как оно являлось границей между внутренним миром жилища и
    внешним миром, воспринимавшимся как враждебный. Через окно в дом, считалось, должен проникать только солнечный свет, длинные лучи солнца: «из окна в окно золото бревно», «на улице станушки (рубахи) в избе рукава» — говорят старинные русские загадки. Все остальные проникновения через окна считались опасными для человека. Отсюда множество сохраняющихся до наших дней примет: птица в окно влетит — к покойнику, дятел постучит носом в наличник окна — к смерти или беде. Стук ночью в окно символизировал возвращение в дом покойника, недавно отвезенного на кладбище.

    Принято было считать окно местом осуществления символической связи между живыми и мертвыми. Так, в день смерти человека на подоконник ставилась чаша с водой, а к косяку прикреплялся кусок белой ткани или полотенце. Вода и полотенце предназначались душе усопшего, по народным представлениям, находившейся сорок дней после смерти в своем прежнем жилище. Водой душа умывалась, а в полотенце отдыхала. В дни поминовения всех усопших на окна вывешивались полотенца или полотнища холста. Считалось, что по ним в дом на поминальную трапезу входили все приглашенные
    хозяевами умершие родственники — «родители». В некоторых русских деревнях во время масленицы на слуховое окно клали первый блин, испеченный хозяйкой, он предназначался для мертвых. В деревнях существовало также обыкновение выносить гроб с телом некрещенного ребенка, умершего от горячки человека или колдуна не через дверь, а через окно. Бытовало поверье о том, что в доме, где часто ссорятся, ангел, оберегающий семью, находится
    не в избе, а под окном. Отсюда существование запрета на выливание помоев, выбрасывания мусора через окно. Принято было считать, что милостыня нищему, переданная через окно, угодна Богу, так как скорей дойдет до него. Русские крестьяне также считали, что весть, полученная через окно, должна всегда привести к кардинальным переменам в жизни услышавшего ее человека, и поэтому никогда не переговаривались
    через него друг с другом. Кроме того существовало поверье, что события, про- исходящие под окном дома в момент рождения ребенка, увиденные повитухой, определят весь дальнейший ход жизни новорожденного.

    ОКНО ВЕНЕЦИЯНСКОЕ. 

    Окно закрытого крыльца равное ширине трех обычных окон крестьянской избы. Оконный проем мог оставаться открытым или быть застекленным. В том и другом случае он делился по вертикали на три части. Окно могло быть квадратным, прямоугольным, заоваленным сверху. В избах севера Европейской России каждую из трех частей окна могли сделать круглой или овальной. Иногда закругленной сверху была только средняя часть окна, боковые части оставались прямоугольными. Венециянские окна были известны в северных губерниях России, там, где крыльцо являлось важной архитектурной деталью крестьянской избы. Они были широко известны также в пригородных селах Ярославской, Московской, Тверской, Костромской, Нижегородской, Владимирской губ., в которых вместо крыльца в XIX в. стали строиться террасы. См. окно.

    ОКНО ВОЛОКОВОЕ. 

    Смотровое и световое отверстие в стене жилого дома и хозяйственных построек, как правило, небольшого размера. В XIX в. такие окна устраивались, обычно, в клетях, чуланах, подвалах, на скотных дворах, их использовали не столько для освещения, сколько для проветривания помещения. В XX в.
    волоковые окна стали стеклиться. См. окно.

    ОКНО КОСЯЩАТОЕ (ОКНО КРАСНОЕ). 

    Смотровое и световое отверстие в стене жилого дома, обрамленное массивной колодой из четырех обтесанных брусьев — «косяков». Косящатые окна
    были обычно почти квадратными, высотой в два, три, реже четыре венца сруба. В них вставлялась оконница, заполненная слюдой, рыбьим пузырем, брюховицей, стеклом. Окна с косяками были предметом гордости крестьянской семьи. Изба с косящатыми окнами часто упоминается в народных сказках, поэтическом творчестве как знак благополучия, ра- достной, светлой жизни. Особенно заметно это в цикле свадебных песен:

    Уж ты светлая моя светлица,Ты столовая новая горница!
    Во сыром-то бору светлица была зарублена,На добрых лошадях была вожена,
    По тихому Дунаю ты, светлица, была строена,Что да косящатыми окошками во зеленый сад,
    Что широкими-то воротами во зеленый луг.

    Косящатые окна стали появляться в крестьянских избах, вероятно, в XVIII в., хотя были известны на Руси еще в XIII—XIV вв. См. окно.

    ОКНО КРАСНОЕ. 

    То же, что косящатое окно. Слово «красное» в старину было синонимом «красивого».окно ОБРАЗЧАТОЕ. Смотровое и световое отверстие в стене дома, обрамленное массивной колодой со вставленной в нее оконницей, состоящей из мелких четырехугольных ячеек, заполненных слюдой, стеклом.
    См. окно, окно косящатое.

    ОКНО РЕПЬЯСТОЕ. Смотровое и световое отверстие в стене дома, обрамленное массивной колодой со вставленной в нее оконницей, состоящей из мелких
    круглых, напоминающих розетки ячеек, заполненных слюдой, стеклом, брюховицей. См. окно, окно косящатое.

    ОКНО СЛУХОВОЕ. Смотровое и световое отверстие на фронтоне избы, использовалось также для проветривания чердака. Окно вырубалось маленьких размеров (высотой в половину венца), квадратным или прямоугольным. Оно закрывалось изнутри дощечкой, двигавшейся в специально вырезанных пазах, или стеклилось в конце XIX—XX в. В северных губерниях Европейской России и в Поволжье слуховое окно обрамлялось росписью с наружной стороны фронтона. См. окно, окно волоковое.

    ОКНО СМОТРИЛЬНОЕ. Смотровое и световое отверстие на закрытом крыльце жилого дома, как правило решетчатое. Окна на закрытых крыльцах крестьянских изб встречались на севере Европейской России, в Поволжье. Термин же смотрильное окно был распространен только у русского населения Западной Сибири. См. окно, окно венециянское.

    ОКНО СУДНОЕ. Смотровое и световое отверстие жилого дома, расположенное в стене против устья печи. Оно могло быть волоковым ИЛИ обычным окном
    с рамой. Свет из окна ПОЗВОЛЯЛ хозяйке увидеть внутреннее пространство печи при ее топке или приготовлении пищи. Такие окна были характерны для русских изб по всей России. Судными они назывались в деревнях северных и среднерусских губерний. См. окно.

    ОКОННИЦА. Тонкая рама с переплетами, вставлявшаяся в колоду косящатого окна. В ячейки рамы обычно вставлялись кусочки слюды, рыбий пузырь, брю-
    ховица. Ячейки могли быть прямоугольными, ромбическими, квадратными, круглыми, овальными, в виде розеток и т. п. Термин был распространен по всей России.

    rodovich.org

    Планировка русской народной избы и современные дома, построенные в этом стиле

    Крестьянская изба из бревна испокон веков считается символом России. По мнению археологов, первые избы появились на Руси еще 2 тысячи лет назад до нашей эры. В течение многих столетий архитектура деревянных крестьянских домов оставалась практически неизменной, соединяя в себе всё, что было необходимо каждой семье: крышу над головой и место, где можно отдыхать после тяжелого трудового дня.

    В XIX веке самый распространённый план русской избы включал в себя жилое помещение (хату), сени и клеть. Главным помещением была хата – отапливаемое жилое помещение квадратной или прямоугольной формы. В качестве складочного помещения выступала клеть, которая была соединена с избой за счёт сеней. В свою очередь, сени представляли собой хозяйственное помещение. Их никогда не отапливали, поэтому использовать их в качестве жилого помещения можно было только летом. Среди бедных слоёв населения была распространена двухкамерная планировка избы, состоящая из хаты и сеней.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Особенности планировки русской избы

    Потолки в деревянных домах были плоскими, их часто подшивали крашеным тёсом. Полы изготавливались из дубового кирпича. Отделку стен проводили при помощи красного теса, при этом в богатых домах отделка дополнялась красной кожей (менее зажиточные люди обычно использовали рогожу). В XVII веке потолки, своды и стены начали украшать росписью. Вокруг стен под каждым окном ставили лавки, которые надёжно крепили непосредственно к самой конструкции дома. Примерно на уровне человеческого роста над лавками вдоль стен обустраивали длинные полки из древесины, которые назывались воронцы. На полках, расположенных вдоль помещения, хранили кухонные принадлежности, а на других – инструменты для мужской работы.

    Изначально окна в русских избах были волоковыми, то есть смотровыми окнами, которые были вырублены в смежных брёвнах на половину бревна вниз и вверх. Они выглядели, как небольшая горизонтальная щель и иногда украшались резьбой. Закрывали проём («заволакивали») при помощи досок или рыбьих пузырей, оставляя в центре задвижки маленькое отверстие («гляделку»).

    Спустя какое-то время стали популярны так называемые красные окна, с рамой, обрамлённые косяками. Они обладали более сложной конструкцией, нежели волоковые, и всегда украшались. Высота красных окон составляла не менее трёх диаметров бревна в срубе.

    В бедных домах окна были настолько маленькими, что, когда их закрывали, в помещении становилось очень темно. В богатых домах окна с наружной стороны закрывали при помощи железных ставней, часто используя вместо стекол куски слюды. Их этих кусочков можно было создать различные орнаменты, расписывая их при помощи красок изображениями травы, птиц, цветов и т.д.

    Вернуться к оглавлению

    Внутреннее убранство русской избы

    Примерно с XVI до конца XIX века планировка русской избы оставалась практически неизменной: у задней стены жилья располагалась русская печь, обычно в левом или правом углу, повернутая челом в сторону окон. Спальное место для членов семьи обустраивалось на печи, а под потолком от печи устраивали полати (настил для хранения вещей или нары для сна). По диагонали от печи располагался передний, «красный» угол, где обычно ставили стол. Место напротив печи называлось упечью и предназначалось для приготовления еды, отделялось, как правило, при помощи дощатой доски или занавеси. Вдоль стен ставили длинные лавки, а над ними на стене обустраивали полки.

    У каждого угла было своё предназначение. Красный угол в русской избе, где находился обеденный стол и иконостас, считался самым почётным местом в доме. Самые важные праздники и торжества отмечались именно в красном углу. В качестве женской половины избы выступало пространство от устья печи до передней стены (называлось оно «середа», «упечь», «путь», «чулан»). Здесь занимались приготовлением пищи и хранили необходимую для этого утварь. В северных регионах русскую печь часто располагали на значительном расстоянии от задней и боковой стен, закрывая образованное пространство дверцей и используя для хранения прочей домашней утвари.

    С одной из боковых сторон печи пристраивали ящик из досок, откуда по лестнице можно было попасть в подполье. От боковой стены до входной двери располагалась широкая лавка, которая с боков была забрана досками. Очень часто её широкая боковая доска была вырезана в форме конской головы, благодаря чему такая лавка получила название коник. Коник предназначался для хозяина дома, поэтому считался мужской лавкой. Резьба украшала не только коник, но и многие другие элементы интерьера.

    Стандартная планировка жилой части русской избы

    Задняя часть избы, которая находилась под полатями, служила прихожей. В холодное время года в этой части помещения содержался домашний скот (поросята, овцы, телята), незнакомые люди обычно за полати никогда не заходили. Между полатями и обеденным столом, как правило, ставили ткацкий станок, что позволяло женщинам заниматься различными видами рукоделия. Во многих русских избах вплоть до XIX века кровати, как таковые, отсутствовали, и их роль выполняли лавки, полати, печи и другие подходящие для этого элементы меблировки.

    Полная планировка русской избыВернуться к оглавлению

    Русская народная изба в современном строительстве

    Во время строительства русских домов часто используются приёмы, которые были распространены на древней Руси: рубки углов, способы крепления перерубов для пола и потолочных балок, методы обработки и возведения срубов, последовательность сборки и рубки бруса и т.д. При рубке часто используют круглые бревна или бревна, распиленные вдоль. Помимо этого, в западных регионах страны часто применяются брёвна, которые обтёсаны с четырёх сторон (пластины, брусья). Такой способ был известен ещё кубанскому и донскому казачеству.

    Соединение брёвен в срубе осуществляется при помощи глубоких выемок, расположенных на углах. Испокон веков самым распространённым способом у русских было врубание одного бревна в другое, при этом с концов брёвен оставалось небольшое расстояние (в чашу, в угол, в обло).

    Конструкция рубленой избы

    На сегодняшний день не менее популярным способом является рубка угла на концах брёвен «в лапу», то есть без остатка. Использование такого приёма позволяет увеличить размеры жилья (при тех же самых затратах материала). Чтобы брёвна прилегали друг к другу плотнее, в верхнем бревне необходимо прорубить продольный паз, который в дальнейшем конопатят просушенным мхом или паклей. Реже применяют столбовой метод сооружения стен, подразумевающий выкладывание стен из горизонтально уложенных досок или брёвен. В этом случае, крепление их концов происходит в пазах вертикальных столбов. Больше всего такая технология распространена в южных районах страны.

    Схема соединения брёвен в избе без остатка

    Значительные изменения претерпели конструкции и материал покрытия. На сегодняшний день при обустройстве русских изб часто используют двускатные или четырёхскатные  типы крыш, стропильные конструкции, кроме этого, распространены карнизы, защищающие стены дома от воздействия осадков. Всё больше находят применение современные кровельные материалы (шифер, черепица, железо), хотя, в зависимости от той или иной местности, люди не забывают об использовании традиционных кровельных материалов (например, камыш в южных регионах).

    Немало внимания в проектах современных деревенских домов уделяется внешнему облику жилья. Современные  приемы архитектурной отделки позволяют сочетать в себе традиции прошлого и создание новых форм. Сейчас дома, как правило, характеризуются наличием больших окон и светлыми оттенками в оформлении фасада или внутреннего интерьера. В последнее время обшивка тесом и штукатурка, предохраняющие стены дома от воздействия внешней среды, становятся обязательным пунктом любого строительства.

    Вместе с этим, оформление жилья не обходится без раскраски стен фасада. Стены рубленых домов обычно окрашивают в один цвет, а архитектурные детали (карнизы, наличники окон, фронтоны и т.д.) – в другой. Кроме этого, декоративные детали из древесины часто украшаются резьбой.

    Современный деревянный дом в стиле русской избы

    В современном русском сельском строительстве распространены различные типы жилых домов, но самым популярным остаётся тип индивидуального одноквартирного дома. Благодаря наличию приусадебного участка и хозяйственных пристроек такой тип жилья максимально приближен к традиционному варианту.

    proekt-sam.ru

    Особенности русской национальной избы: vladimirtan — LiveJournal

    История русского дома — избы. Изба — это дом из сруба. Какие бывают срубы, как рубятся и из какого леса.

    Наши предки — древние славяне, по преимуществу были людьми домовитыми, хозяйственными и семейными. В кругу своей семьи или рода проходила вся жизнь славянина. И главным сосредоточием всей славянской жизни, ее гнездом была изба  — родные пенаты, в которых наши предки рождались, в которых проходила жизнь рода, в которых умирали…@

    Название русского дома «изба» происходит из древнерусского «истьба«, что означает «дом, баня» или «истобка» из «Повести временных лет…». Древнерусское наименование деревянного жилища уходит корнями в праславянское «jьstъba» и в официальной лингвистике считается заимствованным из германского «stubа«. В древненемецком «stubа» означала «теплое помещение, баня».

      Дом из сруба




    Еще в «Повести временных лет…» летописец Нестор пишет о том, что славяне жили родами, каждый род на своем месте. Уклад жизни был патриархальный. Род представлял собой проживание нескольких семей под одной крышей, связанных кровными узами и властью единого родоначальника — главы семейства. Как правило, род представлял собой старших родителей — отца и мать и их многочисленных сыновей с женами и внуками, которые жили в одной избе с единым очагом, все вместе работали и повиновались старший брат младшему, сын отцу, а отец деду. Если род был слишком большим, не хватало места на всех, то изба с теплым очагом прирастала дополнительными пристройками — клетями. Клеть — неотапливаемое помещение, холодная изба без печи, пристройка из сруба к основному, теплому жилищу. В клетях жили молодые семьи, но очаг оставался единым для всех, на нем готовилась общая на весь род пища — обед или ужин. Огонь, который разжигался в очаге был символом рода, как источник семейного тепла, как место, у которого собиралась вся семья, весь род для решения самых важных жизненных вопросов.

    Русская изба

    В древности избы были «черными» или «курными». Такие избы топились печами без дымохода. Дым при топке выходил не через дымоход, а через окно, дверь или дымницу в кровле.

    Изба по-белому
     

    Первые белокурные избы, согласно археологическим данным, появились на Руси в XII веке. Сначала в таких избах с печью и дымоходам жили богатые, состоятельные крестьяне, постепенно традицию строительства избы с печью и дымоходом стали перенимать все крестьянские сословия и уже в XIX веке редко можно было встретить черную избу, разве что только бани. Бани по-черному на Руси строили вплоть до ХХ века, достаточно вспомнить известную песню В.Высоцкого «Банька по-черному»:

        «… Топи!

        Ох, сегодня я отмоюсь добела!

        Кропи,

        В бане стены закопченые кропи.

        Топи,

        Слышишь? Баньку мне по-черному топи! «….    По количеству стен в избе, дома подразделялись на четырехстенки, пятистенки, крестовики и шестистенки.

    Сруб

    Изба-четырехстенка — простейшее строение из бревен, сруб дома из четырех стен. Такиеизбы строились иногда с сенями, иногда без них. Крыши в таких домах были двухскатные. В северных территориях к избам-четырехстенкам пристраивали сени или клети, чтобы морозный воздух зимой не попадал сразу в теплое помещение и не охлаждал его.

    Изба-пятистенка
       

    Изба-пятистенка — сруб дома с пятой капитальной поперечной стеной внутри сруба, самый распространенный вид избы на Руси. Пятая стена в срубе дома делила помещение на две неравные части: большая часть была горницей, вторая служила либо сенями, либо дополнительной жилой частью. Горница служила основным помещением, общим для всей семьи, здесь была печь — сущность семейного очага, которая обогревала избу во время суровых зим. Горница служила и кухней, и столовой для всей семьи.

     
    Изба-крестовик


    Изба-крестовик — это бревенчатый сруб с внутренними поперечными пятой и продольной шестой стенами. Крыша в таком доме чаще всего была четырехскатная (если по-современному — вальмовая), без фронтонов. Разумеется, избы-крестовики строили большего размера, чем обычные пятистенки, для больших семей, с отдельными помещениями, разделенных капитальными стенами.

     
    Изба-шестистенка


    Изба-шестистенка — это то же, что и изба-пятистенка, только с двумя поперечными, параллельными друг другу пятой и шестой капитальной стеной из бревна.

        Чаще всего избы на Руси строились с двором — дополнительными хозяйственными деревянными помещениями. Дворы в доме делились на открытые и закрытые и располагались в стороне от дома или вокруг него. В средней полосе России чаще всего строили дворы открытые — без общей крыши. Все хозяйственные постройки: сараи, хлевы, конюшни, амбары, дровенники и т.д. стояли поодаль от избы. На севере же строили дворы закрытые, под общей крышей, и выстеленными из дерева панелями на земле, по которым можно было перемещаться из одной хозяйственной постройки в другую, не боясь попасть под дождь или снег, территорию которой не обдувало сквозным ветром. Крытые единой крышей дворы примыкали к основной жилой избе, что позволяло в суровые зимы или дождливые осенне-весенние дни, попасть из теплой избы в дровенник, хлев или конюшню, не рискуя быть подмоченным дождем, обсыпанным снегом или быть обветренным уличными сквозняками.

       

    При строительстве новой избы наши предки соблюдали правила, выработанные веками, ведь возведение нового дома — это знаменательное событие в жизни крестьянской семьи и все традиции соблюдались до мелочей. Одним из главных заветов предков был выбор места для будущей избы. Новая изба не должна строиться на месте, где когда-то было кладбище, дорога или баня. Но в то же время желательно было, чтоб место для нового дома уже было обжитым, где проходила жизнь людей в полном благополучии, светлым и на сухом месте.

    Сруб
       

    Основное требование к строительному материалу было привычным — сруб рубился либо из сосны, ели или лиственницы. Ствол хвойных деревьев был высоким, стройным, хорошо поддавался обработке топором и в то же время был прочным, стены из сосны, ели или лиственницы хорошо сохраняли тепло в доме зимой и не нагревались летом, в жару, сохраняя приятную прохладу. Одновременно выбор дерева в лесу регламентировался несколькими правилами. Например, нельзя было вырубать больные, старые и высохшие деревья, которые считались мертвыми и могли, по поверьям, принести в дом болезни. Нельзя было вырубать деревья, росшие на дороге и у дорог. Такие деревья считались «буйными» и в срубе такие бревна, по поверью, могут выпадать из стен и придавливать хозяев дома.

    Современный деревянный дом

    Возведение дома сопровождалось рядом обычаев. Во время укладки первого венца сруба (закладного), под каждый угол подкладывали монетку или бумажную купюру, в другой кусочек шерсти от овцы или небольшой моток шерстяной пряжи, в третий подсыпали зерно, а под четвертый клали ладан. Таким образом, при самом начале возведения избы, наши предки делали такие обряды для будущего жилища, которые знаменовали его богатство, семейное тепло, сытую жизнь и святость в дальнейшей жизни.

         Тысячу лет стоит Святая Русь, раскинувшись на огромной территории от Калининграда до Камчатки. А некоторые традиции деревянного домостроения, правила и обычаи у нас, у современников сохраняются до сих пор со времен наших предков-славян. Вновь популярны становятся деревянные дома и бани, особенно на загородных дачных участках у горожан. Тянет людей к своим истокам, к деревянному зодчеству, прочь из каменных и пыльных душных городов за город, поближе к природе, к лесу и речке…

    vladimirtan.livejournal.com


    Смотрите также